КАМЕННЫЕ И ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ СВОИМИ РУКАМИ – КАК ЭТО ДЕЛАЛИ В СССР (По ГОСТам и советским СНИПам)!

Интересно даже как  просто история.

1. РАСТВОРЫ СВОИМИ РУКАМИ

Для каменных работ применяются растворы: цементные, известковые и сложные, или смешанные (цементно-известковые).

Цементный раствор представляет собой смесь (в определенной пропорции по объему) цемента и песка, затворенную (разбавленную) водой. Состав раствора обозначается соотношением объемов цемента и песка марками, определяющими его прочность после затвердения через 28 суток. Так, например, раствор марки 50 имеет соотношение цемента и песка 1:4,5 (1 объем цемента и 4,5 объема песка). Раствор марки 25: цемент та 1 объем, песка 6 объемов (1:6). Применение цементных растворов резко ограничено.

Для кирпичной кладки ниже уровня земли и кладки фундамента применяются цементные растворы марки 25 (1:6), марки 50 (1:4,5) и марки 75 (1:3).

Для кирпичной кладки выше уровня земли применяют сложные растворы — цемент, известь, песок (1:2:16; 1:0,8:7). Сложные растворы также различают по маркам. Сложный раствор марки 25 имеет обычное соотношение 1:2:9 (1 объем цемента, 2 объема известкового теста и 9 объемов заполнителя — песка).

При строительных работах чаще всего применяются растворы марок 50 (1:0,4:4,5); 75 (1:0,2:3) и 25 (1 :2:9).

Известковые растворы приготовляют 1 : 2 или 1 : 3, г. е. 1 объем известкового густого теста и 2 или 3 объема песка.

Для приготовления 1 м3 известкового густого теста/ требуется негашеной извести для состава 1 :2 — 750 кз и для состава 1 : 3 — 600 кг, воды при гашении состава 1:2 — 2300 л и для состава 1:3 — 1900 л.

Составляющими для приготовления строительного раствора являются: песок естественный — горный или речной, известь, цемент и вода.

Для бутовой кладки из камней неправильной формы раствор можно приготовить на непросеянном песке, а для бутовой кладки из камней правильной формы и для кирпичной кладки раствор должен быть приготовлен из просеянного песка; крупность зерен песка не должна превышать 2,5 м.

Не рекомендуется приготовлять растворы:

1) на мелких пылевидных песках, так как такой раствор быстро оседает и обезвоживается, требует частого перелопачивания с разбавлением водой, что затрудняет работу и снижает прочность раствора;

2) на песках, загрязненных органическими (инородными) примесями.

Для придания пластичности в период приготовления раствора, кроме цемента, добавляют пластификатор — известковое тесто или глину.

Растворы приготовляют на передвижных растворомешалках, устанавливаемых, непосредственно на площадке объекта, на котором ведутся ремонтные работы. Иногда растворы приготовляют вручную.

Прочность раствора зависит от равномерности перемешивания его составляющих, которая может быть достаточной при механическом перемешивании в растворомешалках. Ручное приготовление трудоемко, длительно и не обеспечивает качественного и равномерного перемешивания.

Приготовлять раствоо вручную допустимо лишь при малых объемах ремонтных работ. Вручную известковопесчаный раствор приготовляют в ящиках обычной лопатой.

Сначала отмеренное по объему известковое тесто разбавляют водой до состояния жидкой сметаны; затем к извести добавляют небольшими порциями отмеренный по объему песок и перемешивают до получения густоты раствора, удобной для работы.

Приготовленный известковый раствор можно хранить несколько дней, если укрыть от высыхания слоем песка, мешковиной, матами и др.

При ручном приготовлении сложных известково-цементных растворов сначала необходимо перемешать составляющие на помосте-бойке. Отмеренный в соответствующем объеме песок рассыпают ровным слоем толщиной, примерно, 30 см продольно на бойке. Сверху на слой песка насыпают отмеренный по объему цемент, после чего смешивают (гарцуют) песок с цементом, несколько раз перемещая смесь лопатами от одного конца бойка в другой.

Перемешанные цемент и песок (гарцовку) кладут в ящик с разбавленным до густоты сметаны известковым тестом и перемешивают лопатой; затем добавляют воду и перемешивают пока не получится раствор необходимой густоты.

Воду, в заполненный гарцовкой ящик, заливают только перед употреблением раствора. Цементно-глиняный раствор приготовляют так же, как и цементно-известковый.

Раствор с цементом должен быть использован в течение получаса с момента его затворения водой.

В зимнее время для каменной кладки применяют только цементные или сложные растворы, приготовляемые на горячей воде (до 4-50°С). На время кладки ящик с раствором следует укрывать для сохранения в растворе тепла.

Бутовый камень подразделяют на рваный, постелистый и плитняковый.

Рваный бутовый камень, представляющий собой куски камня неправильной формы, применяют для бутовой кладки, для бутобетона, а также в качестве крупных включений в бетон, укладываемый в фундамент.

Постелистый и плитняковый бутовый камень применяют для кладки фундаментов и стен подземных частей зданий.

Размеры кусков бутового камня должны быть не менее 150 мм и не более 500 мм.

Стены и фундаменты надо выкладывать из однородного бутового камня.

Прочность бутового камня при ремонтных работах можно определить на месте. Хороший бутовый камень при простукивании молотком дает звонкий звук, а бутовый камень, в котором имеются трещины, а также мягкие глинистые включения — глухой звук.

При замене отдельных камней или перекладке небольших участков облицованной цокольной части зданий, при облицовке стен или восстановлении отдельных профильных элементов должны быть соблюдены следующие требования: декоративность восстановлен­ных участков должна соответствовать поверхности здания; чистота обработки заменяемых камней и эле­ментов должна быть аналогична существующей обли­цовке здания; при обработке отдельных камней, или элементов их размеры должны быть равны заменяе­мым.

При ремонтных работах применяют кирпич следую­щего сортамента:

1) кирпич глиняный обыкновенный;

2) кирпич глиняный пустотелый;

3) кирпич силикатный;

4) кирпич строительный легкий.

---

Читайте также: Как своими руками сделать растворы для кладки и штукатурки. Рецепты растворов

---

2. РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ СВОИМИ РУКАМИ

Прежде чем приступить к ремонту фундаментов, нужно тщательно осмотреть не только состояние са­мих фундаментов, но и несущих стен,-особенно наруж­ных, установить причины деформаций или повреж­дений и определить методы их устранения.

Причины деформации’ бывают различные: просадка грунта при понижении уровня грунтовых вод, неодно­родная прочность структуры грунта, вспучивание грун­та при промерзании глины и суглинка из-за попадания в основание влаги через неисправные отмостки, при­ямки и т. д.

Установление причин деформации и определение ме­тодов их устранения — работа сложная и ответствен­ная. Поэтому рекомендуется приглашать для осмотра инженера-строителя.

Если будет установлено, что характер деформации или повреждения серьезный, то для их устранения по­требуется проектное решение и передача работ ремонт­но-строительной организации.

Без проекта можно выполнять лишь несложные ра­боты по ремонту фундаментов: замену разрушенной час­ти фундаментов на участке длиной до 1,5 м; замену отдельных (небольших) участков цокольной кладки и другие незначительные по объему работы, не влияю­щие на несущую способность фундамента и устойчи­вость здания!

Организация рабочего места, инструменты

Особое внимание при выполнении работ по восстановлению и ремонту каменных конструкций должно быть уделено подбору инструмента.

Рис. 1. Инструмент каменщика:

в — кельма; б — молоток-кирочка; в — расшивки; г — кувалда дл» колка камня; д — молоток для бутовой кладки.

Инструменты, приспособления и инвентарь, необхо­димые для выполнения каменных работ, приведены на рис. 1.

Кельм а — служит для разравнивания раствора и для выполнения других рабочих операций по обработ­ке шва.

Ковш-лопата — для подачи раствора и рассти­лания его по уложенной кладке — создания постели из раствора для укладки последующего ряда.

Молоток-кирочка — для рубки и тески кирпи­ча и выполнения других вспомогательных операций.

Расшивка вогнутая и выпуклая — для оформле­ния шва и придания ему нужного профиля.

Кувалда и молоток — для окола камня и рас- щебенивания во время производства бутовой кладки.

Скарпель — для пробивки штраб, гнезд и обра­ботки камней (придание им разнообразной формы).

Контрольно-измерительными инструментами и при­способлениями для каменщика служат: причалка, уро­вень правило, угольник и шаблоны.

Рис. 2. Организация рабочего места каменщика.

Причалка — прочный крученый пеньковый или бу­мажный шнур толщиной 2—3 мм служит для соблю­дения во время кладки горизонтальности и прямоли­нейности ее рядов. Чтобы ряды новой кладки строго соответствовали высоте рядов существующей кладки, необходимо на натянутую причалку с двух сторон штрабы существующей кладки наложить по кирпичу на ребро и только тогда приступать к кладке.

На рабочем месте каменщика устанавливается ящик для раствора на расстоянии 60—70 см от стены или от столба и простенка. В линию с ящиком укладывают кирпич на поддонах в рамках одна над другой (6—8 рамок) или в штабель на ребро; бутовый камень у ра­бочего места складывают навалом на высоте не более 0,5 м (рис. 2).

Производство работ

При перекладке отдельных стен или кладке новых кирпичных стен, столбов, узких простенков и контр­форсов в существующих зданиях могут быть примене­ны следующие системы кладок: цепная, многорядная и четырехрядная.

Название систем кладок определяется системой их перевязки.

1-й ряд

Рис. 3. Цепная система перевязки.

Цепная система перевязки — чередование тычковых рядов кладки с ложковыми последовательно через один ряд, как показано на рис. 3.

Рис. 4. Многорядная система перевязки стены в 2 кирпича.

Многорядная система перевязки — чередование пя­ти ложковых рядов с одним тычковым рядом. В каж­дом ложковом ряду поперечные вертикальные швы пе­ревязываются на полкирпича, а продольные верти­кальные швы, образуемые ложками, перекрываются тычковыми кирпичами через каждые пять горизон­тальных рядов, как показано на рис. 4.

Четырехрядная система перевязки — чередование трех ложковых рядов с одним тычковым рядом.

Однорядную цепную и многорядную кладки реко­мендуется применять при перекладке или кладке но­вых кирпичных стен, четырехрядную кладку — при кладке столбов, узких простенков и контрфорсов.

Способы кирпичной кладки

При любом способе кладки перевязка рядов кир­пича в стене, простенке и др. производится путем пе рекладки ложковых рядов тычковыми. Кирпич, укла¬дываемый вдоль стены длинными боковыми поверхно¬стями,— ложковый, а короткими боковыми поверхнос¬тями перпендикулярно плоскости стены — тычковый.

Рис. 5. Кладка впритык, а —кладка впритык тычкового ряда; б — кладка впритык ложкового ряда.

Кладка впритык применяется при кладке стен впус- тошовку. При кладке стен впритык раствор уклады­вают на стену на расстоянии 2—3 см от наружной ли­нии кирпичной кладки. Кирпич как тычкового, так и ложкового ряда на место укладки заносится наклонно с таким расчетом, чтобы нижней гранью его примыка­ния к ранее уложенному кирпичу захватить из посте­ли нужное количество раствора для полного заполне­ния требуемой толщины вертикального шва, а потом укладываемый кирпич с необходимым усилием приво­дится в горизонтальное положение в линию с причал­кой с зазором 1—2 мм (рис. 5).

Кладка впритык, в зависимости от производствен­ных навыков каменщика, может выполняться слева направо и справа налево.

При кладке вприжим (рис. 6) каменщик часть ра­зостланного раствора кельмой в правой руке прижи­мает к ранее уложенному кирпичу, а левой рукой укла­дывает кирпич и зажимает раствор, образуя таким об­разом вертикальный шов.

Рис. 6. Кладка вприжим: а — кладка вприжим тычкового ряда; б — кладка вприжим ложкового ряда.

Кладка впритык с подрезкой раствора отличается от кладки впустошовку тем, что раствор укладывается ближе к лицевой линии кладки. Вертикальный шов образуется так же, как и при кладке впритык.

Кладка забутки (заполнения) внутренней части сте­ны производится по уложенному раствору вполупри- тык. Расшивка швов кладки выполняется каменщиком после того, как будут выложены все ряды лицевой сто­роны стены, в зависимости от принятой системы пере­вязки (4—6 рядов), а при цепной кладке не менее 4 рядов. Расшивают вначале вертикальные, а затем го­ризонтальные швы.

Система перевязки, толщина швов, а при кладке наружной стороны и их оформление (под расшивку, вподрезку и впустошовку) при перекладке отдельных участков стен, простенков, пилястр должны быть вы­полнены так же, как и в существующей стене.

Независимо от системы перевязки первый и по­следний ряды стен и столбов под балками, прогонами, плитами и другими опираюшимися на стену конст­руктивными элементами, а также на обрезах, уступах стен и столбов, выступающих частях кладки (пояски, карнизы, балконные плиты и т.п.) должны выклады­ваться тычковыми из целого отборного кирпича.

При любой системе перевязки тычковые ряды и от­дельные кирпичи также должны выкладываться из це­лого кирпича. Применение кирпнча-половняка допус­кается в кладке под окнами, при заполнении каркас­ных стен, закладке проемов и т. п.

---

Читайте также: Как заменить и отремонтировать фундамент у бани или дачного домика из дерева

---

3. РЕМОНТ И ПЕРЕКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК И СТЕН

В рядовых перемычках над оконными и дверными проемами чаше всего происходит отслаивание в ниж­нем ряду ложкового ряда кирпича, образующего чет­верть оконного проема. Вследствие неравномерной осадки отдельных участков стен наблюдается появле­ние трещин и выпадение отдельных кирпичей и в клин­чатых перемычках.

Чтобы восстановить рядовую перемычку, нужно от­слоившиеся кирпичи осторожно разобрать или выру­бить молотком или скарпелем. При этом нужно сле­дить, чтобы не нарушилось положение прутков и арма­туры, заложенных в растворе под нижней плоскостью разбираемого ряда.

При несоблюдении этого условия, т. е. если осво­божденные от раствора прутки арматуры будут непроч­но защемлены, иметь провес, то нужно весь ниж­ний ряд перемычки разобрать й с двух сторон в про­стенках вырубить гнезда длиной не менее чем по 25 см и тщательно по всей длине разобранного ряда кирпич­ной кладки срубить старый раствор (очистить от му­сора) и выставить опалубку (рис. 7).

На опалубку уложить два арматурных прутка диа­метром 6—8 мм с загнутыми концами под углом 90°, подложить под прутки в раствор по опалубке необхо­димой толщины подкладки, удерживающие их от про­висания.

Перед закладкой существующую кладку и вновь укладываемые кирпичи следует смочить водой. Заполнение швов раствором должно быть абсолютно пол­ным, а шов кладки должен быть оформлен так же, как и в существующей кладке (под расшивку, впустошов­ку, вподрезку).

При перекладке разрушенных рядов перемычек над оконными или дверными проемами, оконный или дверной блок необходимо удалить, а существующую нарушенную кирпичную кладку, включая и саму перемычку, разобрать, штрабы очистить от раствора и мусора; после выставления опалубки уложить арматуру и приступить к восстановлению кладки, перевязывая и оформляя швы кладки аналогично существующим.

Рис. 7. Восстановление деформировавшейся рядовой перемычки: а — подготовка к перекладке; б — восстанов­ленная перемычка.

Ремонт отдельных мест клинчатых или арочных пе­ремычек можно начинать только после их крепления (рис. 8).

При замене отдельных кирпичей в клинчатых и арочных перемычках оконные блоки не вынимаются.

Перед тем как приступить к перекладке клинчатых и арочных перемычек, нужно;

1) разгрузить их путем вывешивания опирающихся на них концов балок и перекрытий;

2) проверить надежность крепления установленной опалубки, так как при плохо раскрепленной опалубке возможно смещение ее или перекос, что может привес­ти к падению выкладываемой перемычки или арки, повлечь за собой повреждение других конструк­ций, разрушение подмостей и вызвать несчастный случай.

Только после этого разрешается разбирать разру­шенную кладку клинчатых перемычек или арок. Одно­временно с разборкой нужно расчищать от раствора и мусора.

Ремонт каменных перегородок, в которых имеются трещины, расслоения, выполнить нетрудно. Для этого нужно проверить устойчивость перегородки, если нужно закрепить, расчистить трещины от раствора и заделать вновь цементным или смешанным раствором. Рас¬слоенные кирпичи заменяют после расчистки и смачивания водой существующей кладки на участке заделки.

Рис. 8. Ремонт и восстановление клинчатых перемычек: о — клинчатой перемычки без подъема; б — клинчатой пере­мычки с подъемом; о — арочной перемычки; г — арочной под углом 30.

Клинчатые перемычки и арки перекладывают из клинчатого или обыкновенного кирпича с клинообраз­ными швами, а также из обыкновенного кирпича, об­работанного «на клин» строго по размеру и по шаб­лону.

Размер клина определяют путем разметки шнур­ком, закрепленным в точке пересечения направляю щих пят. Уклон пят для клинчатых перемычек без подъема и с подъемом должен быть сохранен таким же, как и у существующих перемычек. Для вновь воз­водимых клинчатых перемычек размер клина может быть принят равным 1,5—2/, где I—ширина оконного или дверного проема (рис. 8).

В клинчатых и арочных перемычках число рядов обязательно должно быть нечетным. Средний, цент­ральный нечетный ряд является «замком» и центром перемычки или арки. Клинчатые и арочные перемыч­ки перекладывают одновременно с двух сторон строго под шнурку, натянутую от центра на верхнюю кромку укладываемого ряда.

Техника безопасности

Места производства работ должны иметь хорошее естественное или искусственное освещение.

При ремонте оснований и фундаментов надо тща­тельно проверять прочность крепления откосов котло­ванов не только перед началом работ, но и в период их выполнения, а также соблюдать следующие пра­вила:

а) проходы и подходы у рабочего места должны быть расчищены от выброшенной при отрытии фун­даментов земли, строительного мусора и материала от разборки, а также не должны загромождаться новыми строительными материалами;

б) бутовый камень в траншеи, котлованы и приям­ки можно опускать только по желобу.

При уборке этажей мусор и строительные отходы и материалы от разборки ремонтируемого здания следу­ет спускать по закрытому желобу или в таре. Нижний конец желоба должен быть устроен на высоте не выше одного метра от поверхности земли или входить в бун­кер. Сбрасывание материалов и мусора без желобов и других приспособлений с высоты более одного эта­жа запрещается.

Работы по ремонту или перекладке каменных кон­струкций должны производиться с лесов или подмос­тей, не разрешается работать стоя на разбираемых стенах.

Бутовый камень надо укладывать в штабели вы­сотой не выше 1 м, а кирпич — в клетки плашмя не более 25 рядов или на ребро не более 13 рядов.

Старый, негодный к употреблению материал, полу­ченный от разборки, нужно немедленно увозить со дво­ра или складывать на отведенном для него месте.

Кирпич и штабели камня запрещается приваливать или прислонять к заборам, ограждениям и стенам де* ревянных сооружений или деревьям.

Известь-пушонка должна храниться только в за­крытых помещениях. К гашеной извести можно под­ходить только в спецодежде и с предохранительными приспособлениями (очками, респираторами, резиновой обувью, рукавицами).

При ручной погрузке и разгрузке пылящих строи­тельных материалов работающие должны иметь за­щитные очки и респираторы.

Доски настила лесов и подмостей должны плотно прилегать одна к другой: запрещается располагать концы досок между опорами.

Устраивать подмости на козлах можно при высоте не более 3,5 м. Козлы должны иметь ширину не ме­нее 1 м и соответствовать по своей прочности нагрузке. Ноги козел должны быть прочно скреплены между со­бой. Устанавливать козлы разрешается на земле на крепком настиле или основании.

Приставные лестницы должны изготовляться из доброкачественного леса—без синевы, сучковатости я прочих дефектов древесины.

Толщина тетив лестницы определяется в зависимо­сти от ее длины, которая не должна превышать 5 м. Ступеньки — бруски должны иметь прямоугольное се­чение, а также должны быть врезаны в тетивы. Лест­ница должна быть скреплена металлическими стяжка­ми не реже, чем через 2 м.

Приставные лестницы должны быть такой длины, чтобы можно было работать со ступеньки, находя­щейся ниже верхнего конца лестницы не менее 1 м.

Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь прочные соединения железными крючьями, а верх та­кой лестницы должен быть на шарнирах и соединен болтом с контргайками. Ширина раздвижных лестниц должна быть не менее 40 см (верх) и увеличиваться книзу для устойчивости.

Нижние концы приставных лестниц для предотвра­щения сдвига должны снабжаться при работе на зем­ле или другом мягком основании металлическими за­остренными наконечниками, а при работе на асфальте, бетонном полу и т. п.— резиновыми наконечниками.

В лестничных клетках работать с приставных лест­ниц, устанавливаемых на ступени марша, запрещается.

4. РЕМОНТ ПЕЧЕЙ СВОИМИ РУКАМИ

При необходимости восстановления или кладки печей и очагов заново необходимо учитывать, что от правильного выбора типа печи зависит не толь­ко экономия топлива, но и получение наи­большей теплоотда­чи, сохранение бла­гоприятных гигиенич­ных условий и эконо­мия жилой площа­ди.

При выборе типов печей и очагов необхо­димо руководствовать­ся чертежами, приве­денными в «Альбоме отопительных и быто­вых печей»

При выборе типа и размера вновь выкла­дываемой печи необхо­димо исходить из наз­начения печи и разме­ра помещений, кото­рые должны обогре­ваться.

Основные части отопительной печи при­ведены на рис. 9.

Схема печи

Рис. 9. Схема отопительной печи: 1 — отступка. 2 — внутренняя тепловоспринимающая поверхность: -3 — задвижка: 4 — патрубок. 5 — дымообороты. 6 – дымоход. 7 — перекрыта; 8 наружная теплополаюшая поверхность; 9 — тепловоздушная камера. 10 — свод топки, 11 — хайло; 12 — топочное пространство. 13 — подтопочная дверца: 14 – колосниковая решетка; 15 — поддувальная дверца; 16 — поддувало.

Материалы, применяемые при ремонте печей, должны соответствовать требованиям действующих технических условий на производство и приемку общестроительных и специальных работ при капитальном ремонте жилых домов.

Для ремонта, переустройства или кладки вновь бытовых печей, очагов и дымовых труб применяются следующие материалы: кирпич, изготовляемый специально для печей, кирпич глиняный обыкновенный красный, глина, горный песок, известь, гипс, цемент, сталь кровельная и сортовая, печная проволока, асбест, войлок и др.

Кирпич должен быть правильной формы и нормального обжига, без трещин и вкрапления камней и дутиков. Качество кирпича определяется по внешнему виду и легким остукиванием молотком. Кирпич должен издавать звонкий звук и не рассыпаться от удара. Не разрешается применять для кладки печей, очагов, дымоходов и дымовых труб пустотелый, силикатный и пережженый красный кирпич — железняк, а также кирпич, полученный от разборки старых печей, пропитанный конденсатом топочных газов.

Пригодный к кладке кирпич, полученный от разборки старых печей и зданий, тщательно очищенный от раствора, разрешается применять только для кладки нижних частей печей, очагов, труб и разделок. Стены топливника и первые дымообороты в печах, переоборудуемых для сжигания каменного угля или газа, следует выкладывать полностью или облицовать (футеровать) из тугоплавкого кирпича, так как в этих участках печи вследствие высокой температуры нормальный красный кирпич быстро разрушается. В качестве тугоплавкого кирпича в этих случаях можно применять гжельский и шамотный размером 250x120x65 и 230 X 122 X 65 мм.

Кладку из тугоплавкого кирпича выполняют на глино-песчаном растворе или на растворе с применением шамотного порошка.

Печи, очаги, дымовые трубы одноэтажных зданий выкладывают на глино-песчаном растворе. Дымовые трубы зданий высотой более одного этажа выкладывают на известково-песчаном или известково-цементно-песчаном растворе. На этом растворе можно также выкла­дывать разделки.

Наибольшая прочность кладки на глино-песчаном растворе достигается при толщине шва не более 5 мм. Для обеспечения этого необходимо иметь хорошо пе­ремешанный раствор без мелких камешков, поэтому песок для раствора надо предварительно просеять че­рез сетку. Количество песка при приготовлении глино-песчаного раствора зависит от жирности глины: чем жирнее глина, тем больше добавляется в раствор песка.

Рис. 10. Приготовление глино-песчаного раствора на бойке.

Вручную глино-песчаный раствор можно приготов­лять на бойке, т. е. на досчатом настиле, размером не менее 1,2’X 1,5 м. Вначале на боек насыпают просеян­ный мелкий песок слоем 2—3 см, затем образуют по краям валик в виде корыта, в «корыто» набрасывают глину без примесей и камня и замачивают водой в ко­личестве не более ’/₅ части от объема глины. Залитая водой глина должна размокать не менее 12 час. и толь­ко на следующий день ее перелопачивают стальной прямоугольной лопатой, а имеющиеся комки глины разбивают узкой деревянной лопатой (рис. 10).

Замочить глину можно также в ящике или в бочке; замоченную глину перемешивают лопатой до получения сметанообразной массы и процеживают через метал­лическую сетку на деревянной рамке с отверстиями 1,5—2 мм. Приготовленную глину заливают в ящик и тщательно перемешивают с песком до необходимой густоты.

Качество глино-песчаного раствора определяется на ощупь; песок добавляется в глину до тех пор, пока при опробовании рукой между пальцами не ощущается скользкой пленки, а ощущается только шероховатость слоя песчинок. В хорошо перемешанном растворе до­статочность воды определяется легкостью сползания его со стальной лопаты.

Рис. 11 Установка Корнеева для приготовления глиняного раствора: а — ящики 1; 2 и 3; б — мешалка.

При значительных объемах ремонтных работ наибо­лее рационально приготовлять глиняный раствор по методу печника Корнеева (рис. 11).

В ящике не менее чем за полсуток до приготовле­ния раствора замачивают глину, после чего размеши­вают ее мешалкой и сливают через открываемую зад­вижку в ящик 2, который должен быть накрыт метал­лической сеткой; оставшиеся на сетке комки глины воз­вращают в ящик , а посторонние примеси удаляют. В ящике 2 глина оседает на дне, излишнюю воду пе­реливают в ящик /, а чистую жидкую глину из ящика 2 сливают в ящик 3 и после прибавления просеянного песка перемешивают стальной лопатой.

Для печных работ можно пользоваться теми же ин­струментами, что и для каменных работ, с той лишь разницей, что конец плоскости кельмы делают прямым, шириною 75 мм.

Для шабровки, т. е. для затирки, а также для по­белки поверхности кладки применяют мочальную кисть (рис. 12).

При ремонте или перекладке печей применяются подмости, скамейка, рамки для подноски кирпича, ящи­ки для раствора, ведра, тряпка или полотенце, а так­же опалубка, направляющие стойки, кружала, шабло­ны и др.

Рис. 12. Инструменты для производства печных работ: а — печной молоток; б — кирочка; в — кельма; г — мочальная кисть.

При ремонте, восстановлении или кладке вновь пе­чей или очагов применяются простые подмости, козла.

Для упрощения и ускорения работы печника и для обеспечения вертикальности и правильности углов кладки следует применять направляющие деревянные стойки. Стойки должны быть хорошо отфугованы со всех сторон, установлены строго по отвесу и надежно укреплены к полу и потолку.

Противопожарные мероприятия

Наружные поверхности печей, труб, дымовых и вен­тиляционных каналов, близко расположенные к сго­раемым конструкциям, должны быть отделены от них воздушными промежутками или изолированы раздел ками из несгораемых теплоизолирующих материалов (рис. 13).

Разделки, а также открытые или закрытие воздуш­ные промежутки надо устраивать на всю поверхность и высоту печи или трубы, примыкающей к сгораемым конструкциям, а в кухонных очагах не менее чем на 50 см выше самой плиты.

В разделках, закрывающих воздушные промежутки между стеной и печью, необходимо устанавливать вен­тиляционное решетки вверху и внизу разделок на рас­стоянии 14 см от пола и потолка (рис. 13, а).

Разделки следует устраивать также при прохожде­нии коренных труб, вентиляционных и дымовых кана­лов через сгораемые перекрытия.

Расстояние от внутренней поверхности канала (ды­ма) до сгораемой конструкции должно быть не менее 25 см (рис. 13, б).

Величина допускаемого расстояния печи и дымовых каналов от сгораемых конструкций зависит от принятой конструкции печи, режима и продолжительности топки.

Наименьшие расстояния, допускаемые между сго­раемыми частями зданий и примыкающими к ним на­гревающимися поверхностями печей и труб, приведены в таблице.

Отопительные печи и трубы	Наименьшие допус­каемые расстоянии от внутренней поверхности печей тру­бы до сгораемых конструкций в см	Наименьшие допус­каемые расстояния от верхней поверх­ности печи или пе­рекидного рукава до потолка в см
Печи со стенками толщи­ной 70 мм и более	38	25	35	25
Печи металлические (без футеровки)	100	78	100	70
Печи кирпичные	38	25	—	—
Печи металлические	70	50	—	—

Для защиты конструкций от загорания в открытых воздушных промежутках поверхности конструкции об­шивают одним слоем асбеста или двумя слоями войлока, пропитанного глиной, а затем кровельной сталью или покрывают штукатуркой.

а — у стены; б — деталь колодной четверки в закрытой отступив; в — изоляция деревянного ригеля; г — изоляция перекрытий; д — перекрытие отступки; 2 — деревянная стена; 3 —деревянный щит толщиной 8 ; 4 — два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором; 5 — кирпич на ребро; 6 — закрытая отступка 13 см; 7 — забутка; 8 — подготовка: 9 —подсыпка, 10 — песок; 11 — срезка; 12 — предтопочный стальной лист 90 X 70; 13 — гидроизоляция; 14— печь; 15 — заделка в полкирпича; 16— костыли для крепления деревянного щита к стене (3 штуки по высоте); 17 — кирпичная разделка; 18 — дымоходы; 19 — ригель; 20 — деревянные балки; 21 — хомут.

В закрытых воздушных промежутках конструкции обшивают также слоями асбеста или войлока, но затем обязательно облицовывают кирпичом на глино-песчаном растворе толщиной в ¼ кирпича и оштукатуривают. Кирпичную облицовку укрепляют к стене проволокой на гвоздях.

Для печей с продолжительностью топки более 3 час. толщина кирпичной облицовки должна быть не менее 1/2 кирпича.

Участок потолка из сгораемых материалов над перекрышей печи надо изолировать слоем штукатурки или кровельной сталью по асбесту или двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором. Изолируемый участок потолка должен быть расширен на 15 см. в каждую сторону от печи, а минимальное расстояние между потолком и верхом перекрытия печи должно быть не менее 35 см. Горизонтальные разделки дымовых труб, расположенные на уровне чердачных перекрытий, должны быть на один ряд кладки выше поверхности сгораемых или полусгораемых слоев засыпки над потолочным перекрытием.

Кладку вертикальных разделок нельзя перевязывать с кладкой печей или труб, за исключением разделок дымовых каналов, расположенных в толще стен. Толщина вертикальной разделки делается равной толщине перегородки — обычно в виде стенки в полкирпича или в четверть кирпича.

Горизонтальные разделки между дымовыми трубами и кухонными очагами, длительность топки которых превышает 3 часа, необходимо устраивать на расстоянии не менее 51 см от внутренней поверхности дымохода до сгораемого перекрытия.

Зазор между вертикальной разделкой и кладкой печи можно заполнять глиняным раствором с добавлением асбестовой мелочи.

Сгораемые конструкции крыши (мауэрлаты, стропила, опалубка, обрешетка, настилы) должны отстоять от наружной поверхности кирпичных дымовых труб не менее чем на 13 см. а сгораемая кровля—не менее чем на 26 см. Свободное пространство между трубой и деревянными частями кровли по периметру всей трубы должно перекрываться несгораемым кровельным ма териалом, изогнутым под углом примыкания (рис. 14)

Рис. 14. Часть дымовой трубы, распо­ложенная выше металлической кровли.

Над дымовыми трубами в зданиях со сгораемыми кровлями должны устанавливаваться искроуловители (металлические сетки с отверстиями не более 5 мм).

Металлические дымовые трубы в местах прохода их через сгораемые кровли должны снабжаться особыми устройствами типа песочниц. В перекрытиях концы де­ревянных прогонов и балок должны быть обернуты од­ним слоем листового асбеста или двумя слоями войло­ка, пропитанного глиной, и отстоять от внутренней по­верхности дымового канала не меньше, чем на 25 см а при отсутствии изоляции —на 38 см.

Концы железобетонных и стальных балок и прого­нов перекрытий, а также заложенных в стене стальных связей должны отстоять от внутренней поверхности ды­мовых каналов не менее, чем на 13 см.

Предтопочную часть пола, а также плинтуса сле­дует обить стальными листами размером не менее 0,5 X 0,7 м.

---

Читайте также: Ремонт печки своими руками – ремонтируем топливник и устраняем слой сажи в перевале

---

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

При ремонте, восстановлении, кладке вновь или при переоборудовании печей, очагов и дымоходов необ­ходимо соблюдать общие правила производства работ.

Красный кирпич перед укладкой замачивают в воде; гжельский и шамотный не замачивают, а только обли­вают водой для удаления с них пыли.

Для внутренних поверхностей кладки применяют кирпич правильной формы, с целыми гранями и угла­ми. Перед укладкой кирпич сперва подбирают пол­ностью на весь ряд кладки, при необходимости подго­няют и притирают. Без выполнения этих условий не может быть достигнута одинаковая толщина всего ря­да кладки и толщина шва.

Толщина швов кладки из красного кирпича должна быть не более 5, а из гжельского и шамотного — не бо­лее 3 мм; толщина швов кладки труб, выполняемой на известковом или сложном растворе, должна быть не более 10—12 мм.

Кладку на глино-песчаном растворе, как правило, выполняют рукой, полностью заполняя швы.

Через каждые 4—5 рядов кладки необходимо про­изводить шабровку мокрой кистью или мокрой тряп­кой, тщательно удаляя приставшие комки лишнего в швах раствора. Не разрешается имеющиеся неровно­сти на внутренних поверхностях выравнивать глиняным раствором, так как при нагревании и охлаждении печи раствор отслоится, упадет и засорит дымоходы.

Также не разрешается укладывать кирпич отесанной стороной внутрь топки и каналов, так как такой кирпич быстро выгорает и выкрошивается.

Горизонтальность каждого рядка кладки проверяют уровнем, а вертикальность и правильность плоскостей кладки — отвесом и правилом. Отвесность можно не проверять, если по углам печи установлены направляющие стойки.

Отклонение плоскостей от вертикали на одной из сторон не должно превышать более 1 мм на 1 пог. м кладки по высоте.

При ремонте или восстановлении печей в железных футлярах нужна тщательная приколка кирпича к футлярам, а в круглых печах обтеска граней кирпича по лекалу радиусом, равным радиусу футляра. Прилегающие к футляру вертикальные швы кладки через каждые два-три ряда следует заполнять глиняным раствором.

Для предохранения кладки от выпучивания к внутренней поверхности футляра необходимо приклепывать кляммеры из пачечного железа, концы которых должны заделываться в кладку. В местах заделки кляммер, как исключение, разрешается производить кладку без перевязки на высоту не более двух рядов.

При ремонте печей чаще всего приходится восстанавливать пришедшие в негодность своды и стенки топливника, что в свою очередь вынуждает разбирать и восстанавливать другие части печи, снимать или укреплять топочные дверцы и другие приборы. Правильность и прочность восстановления сводов зависят прежде всего от правильности изготовления, прочности и правильности установки кружал.

Перед началом ремонта или восстановления сводов и перед установкой кружал необходимо проверить прочность опорных частей кладки, т. е. стенок топливника и пят.

Если при проверке будут обнаружены трещины или другие дефекты, то стены топливника или пяты свода необходимо обязательно переложить.

Теска и приколка кирпича с обязательной притиркой должна быть выполнена полностью для всего свода и наверстана по опалубке кружал. Количество рядов в перекладываемом своде должно быть обязательно нечетным. Нечетный ряд служит замковым рядом.

При перекладке или кладке печей вновь нужно тщательно проверять прочность и правильность возведения фундаментов.

При восстановлении или кладке вновь фундамента под печь нужно, чтобы фундамент печи отстоял от фундамента стены здания не менее, чем на 5 сл, а пространство между фундаментом засыпать песком.

При проверке и ремонте существующих фундаментов следует обратить внимание на наличие и правильность уложенной гидроизоляции, которая должна быть уложена на 14—15 см ниже уровня чистого пола первого этажа и отстоять не менее, чем на 25 см, от низа-дымохода.

Если печь вышележащего этажа опирается на печь нижнего этажа, перекладывать печь нижнего этажа можно только после того, как будет устроена поддерживающая конструкция под печь верхнего этажа. Конструкция состоит из четырех стоек, установленных на лежнях. На стойки устанавливают две насадки и на них укладывают два отрезка двутавровых балок для поддержки стен вышележащей печи.

Металлические балки должны быть уложены а штрабы, пробитые в основании печи, и заделаны. После этого с двух других противоположных сторон печи также должны быть пробиты штрабы и в них плотно заведены деревянные бруски, опирающиеся на нижние полки металлических балок (рис. 15).

Для подвески труб в печах с насадной трубой должна применяться такая же конструкция, с той лишь разницей, что обрезки двутавровых балок должны подводиться под две стены трубы.

Если печь примыкает к стене здания, то между стеной здания и переустраиваемой или выкладываемой вновь печью следует оставлять свободное расстояние в 13 см, чтобы увеличить теплоотдающую поверхность (см. рис. 13).

При переустройстве или кладке вновь отопительной печи, независимо от того, в каком месте помещения она располагается, для увеличения теплоотдающей поверхности рекомендуется между основанием и топкой печи устраивать шанцы — сквозные отверстия в поперечном направлении печи размером 13 X 13 или 18 X 13 см, а перекрышу делать, не доходя до пере­крытия на 35—50 см.

С целью экономии топлива не рекомендуется топку печи делать широкой, с небольшим, почти плоским подъ­емом пода и укладывать колосниковую решетку в не­

посредственной близости от дверок. При этих условиях воздух поступает только к той части, топлива, которое находится над колосниковой решеткой и на этом участ­ке происходит быстрое сгорание, а топливо, лежащее над глухими частями пода печи, вследствие малого по­ступления к нему воздуха, горит медленно. В результа­те неравномерного горения и поступления большого ко­личества воздуха происходит охлаждение топочного пространства, резко понижается теплоотдача самой пе­чи и соответственно увеличивается расход топлива.

Конструкции топок могут быть различными, в за­висимости от конфигурации и топлива. На рис. 16 показано устройство топки для дров. На рис. 17 — кирпичная колосниковая решетка и зольниковый ящик.ии печи в плане, расположе­ния и количества дымооборотов и вида сжигаемого

Рис. 17. Кирпичная колосниковая решетка.

Переоборудование печей на топку углем и торфом

Чтобы переоборудовать топливник с дровяного на угольное топливо, необходимо в задвижках просвер­лить по несколько отверстий диаметром 10—15 мм, ко­лосниковую решетку опустить ниже топочной дверцы на 2—3 ряда кирпичной кладки, стенки топливника выложить отвесно кирпичом.

Для удобства удаления из топливника несгоревшей части угля и золы, между топочной дверцей и колос­никовой решеткой следует уложить отесанные по шаб­лону кирпичи, чтобы получился равномерный уклон (откос) в сторону колосниковой решетки.

Затем следует уложить чугунную колосниковую ре­шетку с зазором не менее 5 мм по всему периметру кладки для расширения при нагревании, а также за­менить обыкновенные топочные и поддувальные дверцы на чугунные герметические.

Футеровку топливника, свод и нижнюю часть дымо­вого канала, выложенных ранее из красного кирпича, желательно выложить из огнеупорного кирпича.

Если топливник имеет большую высоту, существую­щий свод можно не разбирать, а под ним выложить второй свод из огнеупорного кирпича.

Рис. 18. Топки для уг­ля и торфа:

в—для каменного угля; б— для бурого угля н сухого кускового торфа; в — для торфа повышенной влажно­сти.

Замена топочных- и поддувальных дверок должна быть выполнена с особой тщательностью. Топочные поддувальные дверцы по периметру должны быть обер­нуты шнуровым и листовым асбестом толщиной не ме­нее 5 мм. К рамкам топочных дверок для прочности заделки их в кладке необходимо приклепать или при­варить лапки.

Топки для сжигания угля, торфа показаны на рис. 18.

На рис. 19 показано крепление топочной дверки.

На газовое топливо „можно перевести после соот­ветствующего переоборудования почти все отопитель­ные печи. Не разрешается переводить на газ печи с внутренними воздухонагрева­тельными камерами и с душ­никами, а также с неисправ­ными дымоходами.

Из печи, ранее отапливае­мой твердым топливом, долж­ны быть удалены колоснико­вая решетка, топочная и под­дувальная дверцы, а в ниж­ней части зольника — установ­лен регулятор вторичного воз­духа, состоящий из короткого патрубка сечением 70Х.70, с задвижкой (рис. 20). На один ряд выше установленно­го регулятора нужно устано­вить рамку газовой горелки.

Рис. 19. Крепление топочной дверцы.

ГПА-1,5 прочно заделав в кладке имеющиеся на ней лапки. Насадку в топливниках трех- и пятиоборот­ных печей, переводимых на газ, нужно устраивать из огнеупорного кирпича, укладываемого в один ряд на ребро с зазорами 25—30 мм, что способствует увели­чению интенсивности нагрева нижней зоны, устойчи­вости сжигания газа и повышению экономичности.

В семиоборотных печая*при развитой тепловоспри­нимающей поверхности насадок можно не делать. Про­ем после удаления топочных дверок надо заделать кир­пичом. Выше задвижки через один или два ряда клад­ки нужно установить полугерметичную дверку, через которую перед зажиганием газа должна прогреваться труба. i

В печи, переводимой на газ, обнаруженные трещи­ны и другие неисправности в наружной кладке долж­ны быть устранены, а при наличии растрескиваний или сдвигов в своде в зоне топливника или в восходящем дымоходе поврежденные места нужно переложить.

Каждая печь, переводимая на газовое топливо, должна иметь отдельный самостоятельный дымоход.

Нельзя переводить печь на газовое топливо, если дымоход имеет наклонные участки под углом менее 60°, а ось канала смещена в сторону более, чем на 1 м.

Ремонт дымовых каналов

При ремонте дымовых каналов в печах для твердо­го топлива нужно следить за тем, чтобы в печа5с разме­ром (в плане) 640 X 510, 640 X 640 и 770 X 510 мм число дымооборотов было не более трех, а в печах размером (в плане) 770 X 640, 770 X 770 и 880 X X 770 мм — не более пяти последовательных каналов или три канала параллельно друг к другу в два дыма; каналы в указанных печах могут быть размером ¾ < ½ или 1 X 1/2 кирпича.

Размер дымохода от одной печи должен быть от 13 X 13 до 13×25 см, а круглый дымоход — диамет­ром от 100 до 150 мм.

В кирпичной трубе дымоходы один от другого дол­жны разделяться разделкой не менее, чем в ¹/₂ кирпича, и на всем своем протяжении должны быть вертикаль­ны, а также доступны для прочистки и ремонта.

Если печь присоединена к трубе при помощи пере­кидного железного патрубка или кирпичного короба внизу патрубка у ввода в трубу должен быть устроен карман глубиной 25 см. Для очистки кармана от сажи в нижней его части устанавливают герметическую двер­цу. Перекидной железный патрубок должен быть изо­лирован слоем асбеста толщиной 15—20 мм.

Горизонтальные дымовые каналы должны быть дли «ой не более 2 м и выкладываться по уложенным ме­таллическим балочкам в виде перекидных рукавов, состоящих из отдельных коротких патрубков длиной не более 40 см, имеющих уклон 5—10° в сторону движе­ния дымовых газов. Днище и перекрытие рукава долж­ны выкладываться с перевязкой швов не менее, чем из двух рядов, а стенки — не менее 1/₄ кирпича на глиня­ном растворе. Ребра кожуха должны крепиться метал­лическими уголками и по всей длине рукава стягивать­ся хомутами. При отсутствии изоляции расстояние меж­ду рукавом и сгораемой или полусгораемой конструк­цией здания должно быть не менее 50 см, а при нали­чии изоляции—не менее 38 см. По периметру рукава в месте пересечения какой-либо части его поверхности со сгораемыми частями конструкций должна быть уст­роена разделка.

Короткие стальные патрубки, устраиваемые для лег­ких тонкостенных печей, можно не облицовывать кир­пичом, если они изготовлены из листовой стали толщи­ной не менее 1 мм и располагаются на расстоянии не менее 1 м от сгораемых и трудносгораемых конструкций.

В горизонтальных частях дымоходов печей, в пат­рубках, перекидных рукавах и местах перемены на­правления движения дымовых газов должны быть уст­роены прочистные отверстия с дверками для прочист­ки. Устраивать прочистные отверстия в чердачных по­мещениях. а также в коротких металлических патруб­ках не допускается. Нельзя также .в пределах чердач­ных помещений устраивать горизонтальные дымовые каналы (борова) и применять разъемные рукава и пат­рубки.

РЕМОНТ ДЫМОВЫХ ТРУБ

Дымовые трубы располагаются внутри здания, как обособленные стояки, во внутренних и наружных ка­менных стенах или в конструкции самой печи.

При ремонте или восстановлении дымовых каналов в наружных каменных стенах нужно, чтобы расстояние между внешней поверхностью стены в месте располо­жения канала и ближайшей поверхностью канала бы­ло не менее 51 см.

Если это расстояние менее 51 см, то в наружной стене с внутренней стороны нужно устроить местное утолщение в виде пилястры, чтобы обеспечить толщину стены в этом месте не менее 51 см. Пилястра и дымо­вая труба должны выполняться из прочных несгорае­мых материалов. Применять малоогнестойкие, порис­тые и малопрочные материалы (силикатный кирпич, шлакобетон и т. п.) запрещается.

Дымовые каналы, пробиваемые в стенах, сложен­ных из силикатного кирпича, шлакобетона, бута и т. п., выкладываются из обыкновенного глиняного (красно­го) кирпича на толщину не менее ^!/г кирпича, на гли­няном растворе.

Подключать дымовые каналы в существующие вен­тиляционные каналы для отвода дымовых газов печей не разрешается.

При пробивке дымовых каналов в каменных стенах, а также при перекладке существующих необходимо предусматривать между дымовыми каналами венти­ляционные каналы для улучшения вентиляции за счет большей циркуляции прогретого воздуха. Толщина пе­регородок между ними должна быть не менее ’/г кир­пича. Дымовые трубы как в пределах чердачного поме­щения, так и выше кровли нужно выкладывать на из­вестковом или сложном растворе. Наружную поверх­ность дымовых труб в чердачных помещениях нужно обязательно штукатурить, желательно теплым раство­ром, слоем до 3 см.

При расположении на одном этаже нескольких пе­чей и невозможности присоединения каждой из них в отдельный канал разрешается присоединять в один канал не более двух печей. Вводы в канал нужно уст­раивать на разной высоте, не менее 0,75 м один от дру­гого. Если это. невозможно, то в дымовом канале дол­жна быть сделана рассечка (перегородка) толщиной не менее ’/г кирпича высотой не менее 0,75 м (рис. 21).

Наименьшая высота возводимых дымовых труб над крышей устанавливается в зависимости от их расстоя­ния в плане по отношении к коньку крыши (рис. 22).

Высота трубы, выходящей через конек или на рас­стоянии от него не более 1,5 м, должна быть на 0,5 м выше конька крыши. Труба, расположенная от конька на расстоянии 1-,5—3 м, должна быть не ниже конька или выступать не менее, чем на 0,5 м над поверхностью примыкающей к трубе повышенной части кровли.

Труба, находящаяся от конька на расстоянии более 3 м, должна выкладываться высотой не менее, чем на 0,5 м выше поверхности примыкающей к трубе повышенной части кровли.

Оголовок дымовой трубы выше крыши необходимо штукатурить цементным раствором или покрыть кровельной сталью.

Рис. 21. Присоедине­ние к одному дымово­му каналу двух печей.

Рис. 22. Вывод дымовых труб над крышей:

а — высота труб; б — отделка верха трубы; 1 — колпак из кровельной стали; 2 — цементный раствор.

Места завалов в дымовых каналах печей и дымо­вых трубах определяют путем опускания гири на пень­ковой или бумажной веревке. После определения таким образом места завала необходимо разобрать одну сто­рону печи, очистить трубу или канал от кирпича, гли­ны и сажи и восстановить разрушенные части печи или дымовой трубы.

СУШКА ПЕЧЕЙ

Печи, очаги и трубы после их ремонта восстанов­ления или перекладки вновь следует просушить в те­чение 6—8 дней. Перед топкой нужно обязательно про греть дымоход сжиганием в чистке легкосгораемых ма­териалов: бумаги, соломы и т. п. В первый день сушки надо сжигать не более 20% количества топлива, необ­ходимого для нормальной топки. В дальнейшем еже­дневно количество топлива должно постепенно увели­чиваться; температура на поверхности печи не должна быть более 50°.

От продолжительной сильной первой топки могут возникнуть трещины не только во внутренней части кладки печи, но и на внешней ее поверхности. Это пов­лечет за собой нарушение прочности кладки и значи­тельно уменьшит ее теплотехнические качества.

В течение всего периода просушки нужно, чтобы топочные и поддувальные дверцы, вьюшки, и задвижки были открыты. Печь может считаться просушенной, если после охлаждения на всей ее внешней поверхности не будут появляться следы влаги, а на вьюшке и зад­вижке— следы конденсата (роса).

Иногда из-за большого количества дымооборотов печь нагревается слабо. В таком случае дымооборолгы печи необходимо переоборудовать с последовательных на параллельные. Неравномерность нагрева печи вслед­ствие слабой тяги можно устранить за счет наращива­ния дымовой трубы.

В зимнее время печи можно ремонтировать лишь при условии, что в помещении будет сохраняться круг­лосуточная температура не ниже +5° С.

Глина и песок должны иметь положительную тем­пературу, вода подогрета, а кирпич прогрет на всю его толщину.

Оштукатуривать или затирать поверхности печей, очагов и дымовых труб можно только после их просуш­ки по расчищенной, промытой и нагретой нормальной топкой поверхности глино-песчаным, известково-глино­песчаным, известково-алебастрово-песчаным или це­ментно-глино-песчаным раствором в зависимости от ка­чества отделки; толщина слоя штукатурки должна быть не более 15 мм.

Для окраски печей применяются водные и казеино­вые краски, либо известь, а для окраски печных при­боров, металлических футляров и патрубков — жароус­тойчивые краски. Поверхности дымовых труб в чер­дачном помещении белятся известью.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!