ФРОМИРОВКА КРОНЫ ДЕРЕВА.ВИДЫ КРОН.

Классификация крон не так проста, как это кажется на первый взгляд. Какому же из существующих вариантов крон стоит отдать предпочтение и почему?

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ФОРМИРОВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – ЗАЛОГ БОГАТОГО УРОЖАЯ И ЗДОРОВЬЯ САДА. РАЗРАБОТАНО МНОЖЕСТВО ВИДОВ КРОН, УЧИТЫВАЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД И СОРТОВ, УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ. НО САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ – ЭТО РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНАЯ КРОНА

ПОЧЕМУ КРОНЕ НУЖНА ФОРМИРОВКА

Свободно растущие плодовые деревья склонны к образованию неравномерных крон с острыми развилками и перекрещивающимися, трущимися друг о друга ветвями, которые порой

растут внутрь кроны. Ветви мешают своим соседкам, сами повреждаются при соприкосновениях, затеняют друг друга — и в итоге крона загущается. При недостаточном освещении закладывается мало цветочных почек,

плоды вырастают мелкими, плохо окрашенными, имеют низкие вкусовые качества. Густые кроны неважно проветриваются, поражаются грибными заболеваниями и вредителями.

Кроме того, без формирующей обрезки нижние ветви могут располагаться слишком близко к земле или, наоборот, очень высоко — да и само дерево часто достигает внушительных размеров. Все это затрудняет уход за садом, проведение защитных обработок, сбор урожая. А отдельные деревья постепенно срастаются, превращаясь в настоящий лес…

Поэтому неудивительно, что плодовые деревья непременно нуждаются в формирующей обрезке.

КАКИЕ БЫВАЮТ КРОНЫ

Вид будущей кроны определяют, учитывая биологические особенности данной культуры и конкретного сорта, тип подвоя, климатические условия и, конечно же, свои знания и навыки или наличие возможности получить помощь специалистов. Высаживая молодое дерево, нужно сразу выбрать тип формировки и с первой же обрезки идти к поставленной задаче. Когда основа кроны заложена, переформировать дерево будет сложно или вообще невозможно.

В зависимости от расположения ветвей в пространстве кроны бывают плоские, полуплоские и округлые (сферические).

ПЛОСКАЯ КРОНА.

Всевозможные пальметты и шпалеры позволяют выращивать деревья в ограниченном пространстве, в пристенной культуре, получать эффектные декоративные формы. Их преимущество заключается в хорошем освещении плодов, но не только. Это проветриваемые кроны. Теплолюбивые сорта с плоской кроной можно размещать возле теплых стен. Также такие деревья просто обрабатывать, с них просто собирать урожай. Однако для формировки и поддержания этой формы кроны требуется много времени, знаний и опыта, к тому же не все культуры и сорта пригодны для выведения правильных плоских крон.

---

Читайте также: Формирование плоской кроны у яблони своими руками

---

ПОЛУПЛОСКАЯ КРОНА.

Она более проста в формировке и сохраняет при этом преимущества плоских крон. Применяют такие кроны в промышленных садах.

ОКРУГЛАЯ КРОНА.

Такие кроны близки к естественному росту деревьев, поэтому формировать их более просто — и понятно, как это делать. Округлые кроны можно разделить на несколько групп:

Малообъемные кроны (шпиндельбуш, пиллар, грусбек). Хороши для слаборослых деревьев на карликовых подвоях. Компактные, декоративны, удобны в уходе. Формирование и поддержание формы такой кроны требует опыта и навыка;

Когда основа кроны заложена, переформировать дерево будет сложно или вообще невозможно

Кустовидные кроны. Скелетные ветви формируют близко к поверхности почвы. В частных садах такие кроны часто встречаются у вишни, сливы, реже у яблони. Из-за низкой кроны ухаживать за деревьями с кустовидными кронами не очень удобно;

Чашевидные кроны. Кроны без центрального проводника с одним ярусом скелетных ветвей. Их очень просто формировать, они хорошо освещаются, однако отсутствие центрального проводника делает деревья менее долговечными, к тому же существует риск разлома ветвей под тяжестью урожая или мокрого снега. Обычно встречаются на юге, в промышленных персиковых садах;

Разреженно-ярусные кроны. Это универсальный тип крон, применимый ко всем плодовым деревьям. Правильно сформированные деревья с такими кронами крепки и надежны. Эти кроны наиболее близки к природной форме — сформировать их и ухаживать за ними нетрудно даже начинающему садоводу. Неудивительно, что этот тип формировки наиболее распространен в частных садах.

РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНАЯ КРОНА

Разреженно-ярусные кроны всю жизнь сохраняют центральный проводник, что делает дерево более долговечным. От ствола равномерно во все стороны отходят скелетные ветви. Угол отхождения ветвей от ствола — 40 — 60°. Ветви располагаются группами (ярусами) или одиночно: первый ярус, затем — промежуток, второй ярус, опять промежуток, еще один ярус и ограничение высоты путем перевода центрального проводника на боковое ответвление. В умеренном климате больше трех ярусов не делают и больше трех ветвей в ярусе не оставляют.

Вот примерные варианты расположения ветвей:

а) 1-й и 2-й ярусы — по 2 ветви. Выше — 2 — 3 одиночные ветви;

б) 1-й ярус — 2 ветви. Выше — 3 — 4 одиночные ветви;

в) 1-й ярус — 3 ветви; 2-й — 2 ветви; выше — 1—2 одиночные ветви.

Возможны и другие варианты. Количество скелетных ветвей зависит от особенностей роста дерева, но в любом случае их не должно быть больше 8 — 9. Чем сильнее дерево ветвится, тем меньше оставляют скелетных ветвей.

1-Й ГОД. Разреженно-ярусную крону начинают формировать с однолетнего возраста. Обычно первое кронирование проводят в питомнике. Если саженец не обрезан, его укорачивают на высоте предполагаемого 1-го яруса плюс 10 — 20 см. Для сильнорослых деревьев высота кронирования — 60 — 80 см; для низкорослых — 40 — 60 см. Покупая двухлетние саженцы, лучше выбирать растения с 2 — 3 крепкими боковыми ветками, направленными в разные стороны.

2-Й ГОД. Если у двухлетнего саженца нет хороших боковых ветвей, то всю формировку следует проводить с самого начала, как будто это однолетний саженец. А если такие ветви есть, то на двухлетних деревьях оставляют 2 — 3 скелетные ветки. Важно, чтобы между ветвями было некоторое расстояние: если все ветви будут расти примерно на одном уровне (по принципу мутовки), центральный проводник ослабеет, а крона получится недостаточно крепкой.

Приросты, отходящие от ствола под острым углом, вырезают. Удаляют ветви, растущие в горизонтальном направлении и отогнутые вниз: они слабые, недолговечные, для формирования скелета не годятся. Если же других подходящих ветвей нет, горизонтальные ветви можно попробовать усилить. Для этого их располагают более вертикально, подтягивая к стволу веревкой. Под веревку подкладывают мягкий материал, чтобы не повредить кору, и в течение сезона следят, чтобы веревка не врезалась в древесину.

Все оставленные ветви особым образом укорачивают. Этот прием называется соподчинением. Самым высоким оставляют центральный проводник, он должен быть на 15 — 25 см выше боковых ветвей. Сильно раскидистые ветви укорачивают на почку, расположенную внутрь кроны, вертикально направленные ветви — на внешнюю почку.

3-Й ГОД. На центральном проводнике снова выбирают 1 — 2 ветви для 2-го яруса. Расстояние между ярусами может быть от 50 до 80 см, у деревьев с сильно сжатой кроной — больше. Если смотреть на дерево сверху, то ветви каждого следующего яруса должны располагаться между ветвями нижних ярусов. Лишние, не вписывающиеся в систему формировки ветви удаляют. Также вырезают острые развилки, ветви, направленные вниз, растущие внутрь кроны, трущиеся и дублирующие друг друга. Все оставшиеся ветви укорачивают, последовательно подчиняя их друг другу и центральному проводнику.

4- Й ГОД. Закладывают 3-й ярус по тому же принципу.

5- Й ГОД. Убирают центральный проводник, переводя его на слабое боковое ответвление или на верхнюю ветвь последнего яруса. Формирование скелета на этом завершено, а дерево, скорее всего, уже дало первые урожаи. Теперь основная задача — поддерживать крону в заданных размерах и удалять загущающие и больные ветви.

---

Ссылка по теме: Формирование кроны деревьев – понижение и раскрытие (фото)

---

СРОКИ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ

В умеренном климате основную обрезку проводят весной, когда минует угроза сильных морозов, примерно с середины марта. Завершить процедуру желательно до распускания почек. Летом можно проводить «зеленые операции» – удаление молодых побегов, образовавшихся в неподходящих местах или растущих в неправильном направлении. Тем самым дерево не станет тратить силы на лишние побеги, а весной его придется меньше обрезать. Осенью полезно провести санитарную обрезку, удаляя больные и поврежденные ветви.

ПОЧЕМУ ДЕРЕВЬЯ БОЛЕЮТ

Острые развилки образуются, если ветви отходят от ствола под углом менее 45°. Такие ответвления ненадежны, часто разламываются под тяжестью урожая, снега и при сильном ветре. В острых развилках развиваются болезни древесины, со временем становясь причиной гибели деревьев.

---

Читайте также: Как правильно формировать крону молодых деревьев, (например яблонь)

---

ФОРМИРУЕМ КРОНУ ЯБЛОНИ – ВИДЕО

© Автор: МАРИНА МАЛИНОВСКАЯ, главный агроном

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!