ФОРМИРОВКА КРОНЫ ЯБЛОНИ – ГОД ЗА ГОДОМ

Научите, как правильно формировать крону молодых деревьев, в частности, яблонь?

Георгий Максимович КАСАТОНОВ, Тверская область, г. Красный Холм

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Урожайность и долговечность яблони в значительной степени зависят от правильно проведенного формирования ее кроны в молодом возрасте. Этот период длится примерно 5-6 лет.

На заметку

Для того чтобы дерево интенсивно «работало» на урожай, его крона должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части и доступной для ухода, иметь небольшое, но достаточное количество скелетных ветвей и плодоносящих веток.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРУЮЩЕЙ ОБРЕЗКИ МОЛОДЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Очень важно в этот период так произвести формирующую обрезку молодых яблонь, чтобы стимулировать быстрое нарастание объема кроны и раннее «переключение» дерева на начало плодоношения. Это достигается правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных ветвей. Если какая-то из них растет на одном уровне с проводником, то ее значительно укорачивают.

Ветви с острыми углами отхождения от ствола (менее 45 градусов) ни в коем случае нельзя оставлять в качестве скелетных, поскольку это может привести в будущем к значительным разломам. Их желательно вообще удалять. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают и закрепляют оттяжками или распорками.

А скелетные ветви с очень тупыми углами отхождения от ствола (близкими к 90 градусам) довольно быстро обвисают и отстают в своем развитии. Поэтому их лучше укорачивать примерно на 3-4-ю почку, считая от основания.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОДНОЛЕТКОЙ

В продаже бывают разные саженцы – состоящие всего из одного побега, с умеренным ветвлением и с большим количеством излишних боковых веток.

Если вы смогли купить только однолетний саженец нужного вам сорта, то огорчаться по этому поводу не надо. Его большое преимущество состоит в том, что такие саженцы лучше приживаются на новом месте, быстрее растут, из них можно проще и быстрее сформировать любую нужную вам крону.

Если однолетка не имеет разветвлений, то ее надо обрезать на высоте 80-90 см. Здесь будут зоны будущего штамба (40-50 см) и первого яруса скелетных ветвей. При этом надо убедиться, что ниже места среза есть еще 3-4 хорошие почки.

Срез необходимо всегда стремиться делать на почку на противоположной от места прививки стороне, чтобы сохранить вертикальное направление центрального проводника. Такая обрезка стимулирует образование ветвей первого яруса в следующем году.

Если у купленного саженца разветвления есть только в зоне штамба, то их следует удалить, а саженец обрезать, как указано выше. Если разветвления расположены выше зоны кроны, то саженец надо обрезать на той же высоте (80-90 см) вместе с этими разветвлениями, иначе у дерева будет очень высокий штамб.

Центральный проводник должен быть развит сильнее, чем отходящие от него скелетные ветви, а последние, в свою очередь, должны быть толще и длиннее разветвлений. Если такого соподчинения нет, то крона будет непрочной и при обильном плодоношении могут произойти надломы ветвей.

Если проводник очень слаб или его совсем нет, среди веточек надо выбрать расположенную наиболее удачно. Все, что находится выше нее, следует срезать, а этой ветке придать вертикальное положение и подвязать ее к колу.

ФОРМИРУЕМ МОЛОДУЮ ЯБЛОНЮ

ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА В ПЕРВЫЕ 2 ГОДА

Как все это практически сделать простому садоводу-любителю? В первые 2 года после посадки надо заложить из 3-4 веточек первый (нижний) ярус будущих скелетных ветвей. Они должны располагаться с небольшими интервалами друг от друга и отстоять от ствола (центрального проводника) под углом 50-60 градусов. Эти ветки надо обрезать на треть длины, а если они длиннее 50 см, то наполовину.

Укорачивают и проводник, оставляя его примерно на 20 см выше всех других побегов. А если параллельно с проводником растет конкурирующий побег, то его или вырезают совсем, или оттягивают до горизонтали.

Совет

Чтобы уменьшить степень обрезки слабо приподнятых и отстающих в росте веток, но нужных для образования будущего скелета, им придают более вертикальное положение подвязкой к стволу, а чрезмерно сильным веточкам – наоборот, более наклонное положение. Остальные ветви с острыми углами отхождения и нежелательным направлением роста надо вырезать на кольцо.

На следующий год весной на центральном проводнике на расстоянии 60-70 см от скелетных ветвей первого яруса из 2-3 веточек создается второй ярус скелетных ветвей или же эти ветви размещаются по проводнику выше первого яруса поодиночке. Их укорачивают примерно на треть длины. Все ненужные побеги обрезают, оставив у их основания по 3-4 почки для перевода их в дальнейшем в плодовые веточки.

На каждой скелетной ветви оставляют одну, растущую вверх, как ее продолжение, обрезают на треть длины и направляют ее рост немного в сторону. Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные побеги оставляют на расстоянии не менее 40 см от центрального проводника.

Что дальше?

При дальнейшем формировании кроны надо соблюдать тот же принцип соподчинения: центральный побег каждой ветви должен быть развит сильнее боковых веточек.

Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать ветви большой наклон от вертикального положения. Но если побеги у дерева пониклые,то обрезают на верхнюю почку, чтобы ветви прироста приподнялись.

Особое внимание надо обратить на ликвидацию побегов-конкурентов. Они возникают из почек, ближайших к верхушечной, и растут так же сильно, как и побег продолжения, иногда даже превосходя его по силе роста, что сильно ослабляет рост ветви. Помимо вырезки или укорачивания таких побегов надо широко использовать их наклон и переплетение.

В 5-6-летнем возрасте рост кроны дерева в высоту и ширину постепенно сокращается, хотя однолетние приросты еще сильные. При этом дерево начинает активно плодоносить.