ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАГОТОВОК К РАБОТЕ – СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА. ПРОСТРУЖКА, ЦИКЛЕВАНИЕ И ШЛИФОВКА

Меня зовут Михаил. Родился и вырос в Воронежской области, в небольшом городке под названием Лиски. В школьные годы интересовался точными науками и пытался осваивать народные промыслы и ремесла. Об интернете и компьютерах в те времена можно было прочитать разве что в журнале «Наука и жизнь», поэтому все приходилось постигать по книгам и на собственном опыте.

Моей настольной книгой было издание «Прекрасное своими руками». В нем описывались всевозможные ремесла и давались основные понятия, принципы и методы работы: начиная от резьбы по дереву, чеканки, и резьбы по кости и камню, и заканчивая батиком, плетением из лозы, ткачеством и кузнечным делом. Самыми любимыми моими темами, конечно же, была деревообработка и художественная обработка металла. Именно эта книга и подтолкнула меня к тому, чтобы сделать первые шаги в обработке дерева, к работе с ручным инструментом и неизменно дарила творческое вдохновение.

Все мы в начале своего творческого пути сталкиваемся с нехваткой инструмента и недостатком опыта по его выбору. Мне тоже в свое время пришлось самостоятельно постигать все тонкости работы и находить какие-то свои пути решения задач имеющимся парком инструмента. Конечно же, было изобретено немало «велосипедов», совершено много ошибок, но, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Работа с деревом увлекательна и в какой-то мере сложна, но ровно до тех пор, пока мы не начнем понимать дерево на уровне подсознания.

Можно работать по технологическим картам или руководствуясь стандартной последовательностью изготовления какого-либо изделия или простой детали, и здесь очень важна практика. Именно практика дает возможность почувствовать поведение древесины под режущей кромкой инструмента в зависимости от ее текстуры, плотности, строения.

Не бойтесь браться за работу и всегда выбирайте задачу, которая чуть сложнее ваших нынешних навыков и никогда не бойтесь ошибиться или испортить заготовку. Это, пожалуй, самый ценный опыт, который позволяет проанализировать и понять, почем}’ же получилось именно так. Возможно, вы со мной не согласитесь, но такого понятия как отрицательный результат в деревообработке просто не бывает. Если вдруг деталь была испорчена или изделие не получилось таким, как вы хотели, не стоит отчаиваться. Именно такие ситуации дают вам бесценный опыт, и уже в следующий раз вы будете знать, как поведет себя древесина или инструмент в аналогичной ситуации.

При этом даже испорченная деталь не должна сразу лететь в печку. Всегда нужно стараться исправить допущенные ошибки, и это тоже своеобразный и очень ценный опыт, без которого бывает очень трудно. Настоящий мастер это не тот человек, который всегда и все делает правильно и с первого раза, а тот, кто не боится ошибиться, потому что знает, как исправить допущенную ошибку.

Конечно же, необходимо читать литературу и общаться с мастерами. Это позволит более рационально подходить к работе и даст теоретические знания, которые вы уже самостоятельно можете подкрепить практикой.

Любое столярное изделие начинается с ровной доски, поэтому сегодня я хотел бы рассказать о подготовке материала – о строгании черновой заготовки и получении ровной чистовой доски, которую потом уже можно кроить в соответствии с формой и размерами деталей будущего изделия.

При строгании брусков всегда достаточно разметочного инструмента и рубанка или фуганка. Чем длиннее деталь, тем длиннее должна быть и база рубанка. Но как же быть, если доска неровная, длинная и широкая? Более рационально производить предварительную черновую обработку на станках, если только вы не ставите себе цель принципиально создать изделие исключительно ручным инструментом.

Предварительно обработать и выровнять ее на станках бывает очень проблематично или даже невозможно, поскольку на начальном этапе не все могут позволить себе покупку электрических фуганков с широкими столами. Здесь на помощь вам придет один очень простой, но очень эффективный рубанок шерхебель.

Он имеет плоскую подошву и, в большинстве случаев, плоское лезвие с полукруглой режущей кромкой. Он применяется для интенсивного съема материала при выравнивании черновой доски. Вылет ножа делается гораздо больше, нежели в обычных рубанках, но при этом лезвие врезается в материал не всей шириной, а лишь выступающей полукруглой режущей кромкой, подрезая волокна на большую глубину, делая на поверхности ровные прямые ложбинки. Работать шерхебелем нужно, как правило, под углом к направлению волокон. Это может быть угол 30 – 60°, и определяется он плотностью и свилеватостью древесины, а также ее склонностью к расслоению вдоль волокон.

После первого прохода направление строгания меняется, чтобы на поверхности получилась диагональная сетка. Этот метод называется «строгание елочкой». Он позволяет выравнивать доску в направлении двух диагоналей, а продольная и поперечная прямолинейность получается сама собой.

Направление строгания нужно менять после каждого прохода. В особых случаях, при очень волнистой структуре древесины строгание производится перпендикулярно направлению волокон, но в любом случае нужно чередовать такое строгание со строганием под углом. Также на очень свилеватом материале могут применяться особые волнистые лезвия, режущая кромка которых имеет вид синусоиды. За счет малого по ширине, но глубокого съема, каждый выступ ножа подрезает узкую часть материала, не затрагивая соседние волокна, что предотвращает образование глубоких сколов и вырванных волокон. Строгать шерхебелем вдоль волокон нежелательно, потому что при большом съеме очень велика вероятность того, что лезвие поднимет огромную щепку, и доска будет испорчена.

---

Читайте также: Какой рубанок нужен каждому столяру?

---

ИТАК, МЫ НАЧИНАЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ ДОСКУ.

Первый проход шерхебелем по диагонали чаще всего оставляет короткие глубокие штрихи, снимая только самые вершины выступающих частей. При изменении угла строгания шерхебель снимает уже больше материала. И так нужно продолжать до тех пор, пока шерхебель не начнет снимать материал по всей длине прохода по диагонали и во всех ложбинках не будет виден чистый материал. Если доска имеет большую длину и сильные прогибы или «пропеллеры», то плоскость нужно контролировать при помощи длинной линейки или строительного правила, прикладывая его как по диагонали, так и вдоль заготовки. После обработки шерхебелем всегда будут оставаться небольшие неровности за счет волнистости поверхности, но общая плоскость должна соблюдаться. Выступающие участки дополнительно простругиваются при малом вылете ножа. Перепады по высоте после шерхебеля не должны превышать 0,5 – 0,3 мм. Чем меньше перепады, тем проще будет работать фуганком. После предварительного выравнивания можно приступать к чистовой простружке доски.

На малых деталях достаточно и рубанка №4, но на длинных досках нужен обязательно фуганок или полуфуганок. Длинная база позволяет добиться идеальной плоскости. В самом начале строгания фуганком проходы также делаются под углом к направлению волокон, чтобы сбить волны после шерхебеля, но угол нужно делать более острым, а строгание также производится «елочкой».

На широких заготовках угол может достигать 45°, на узких – 5-15°. Это вполне логично. Фуганок работает полноценно только в том случае, если при строгании длина прохода больше, чем длина подошвы. Уменьшая угол прохода по отношению к направлению волокон, мы получаем большую площадь опоры, фуганок работает более стабильно и перекрывает подошвой больше материала, поэтому «чувствует» малейшие возвышения на большой длине.

Когда следы от простружки шерхебелем будут полностью убраны, а фуганок будет снимать примерно одинаковую толщину стружки по всей плоскости, можно переходить к финишному строганию. Оно производится вдоль волокон при минимальном вылете ножа. Не следует забывать, что даже остро заточенный инструмент при работе под малым углом к направлению волокон подрезает и деформирует сами волокна, поэтому могут наблюдаться еле заметные диагональные полосы. Это не критично, потому что после строгания обязательно следует обработка циклей и шлифовка, но все же, если инструмент работает вдоль волокон, даже мелкие дефекты становятся неразличимыми, поскольку они «прячутся» в общей текстуре древесины.

Простружка вручную всегда отнимает определенное количество сил, поэтому инструмент нужно постоянно поддерживать в хорошо заточенном состоянии, ведь даже малейшее притупление режущей кромки сразу очень сильно сказывается на усилии, которое приходится прилагать к инструменту при строгании. Потратив лишние 5-10 минут на периодическую промежуточную правку режущей кромки, вы облегчите строгание и работа превратится из рутины в удовольствие.

После выравнивания фуганком поверхность требует финишного выглаживания, которое заключается в том, чтобы убрать перепады между смежными проходами фуганка. Эти перепады иногда невозможно заметить или почувствовать рукой, но они неизбежно присутствуют. Для того, чтобы дополнительно уменьшить явные перепады, самым действенным способом является легкое еле заметное скругление краев режущей кромки ножа фуганка с прямой заточкой или заточка при помощи каретки с бочкообразным роликом, который дает небольшую выпуклость режущей кромки.

Величина этой выпуклости настолько мала, что измерить ее бывает очень сложно. Фактически, края режущей кромки находятся примерно в одной плоскости с подошвой фуганка или рубанка, а в середине слегка выступает, буквально на несколько сотых долей миллиметра. Все микроскопические перепады или волны очень легко убираются при помощи цикли. Это очень простой, но очень эффективный инструмент, дающий идеальное качество поверхности.

Циклевание поверхности производится вдоль волокон, при этом цикля дает настолько тонкую стружку, что при съеме материала сама стружка в буквальном смысле распадается на отдельные волокна. Чем больше нажим на циклю, тем толще стружка. Чтобы понять, когда поверхность можно считать ровной, достаточно посмотреть на стружку, снимаемую циклей. В местах перепадов стружка будет чуть толще или будет распадаться на отдельные ленты. Если же стружка по внешнему виду и прозрачности не имеет резких отличий по ширине, то можно считать, что перепадов по высоте нет. Циклевание не занимает много времени и не требует особых усилий.

Возможно, выравнивание поверхности вручную покажется вам очень сложным, но в итоге так тратится гораздо меньше времени для получения идеальной поверхности, чем, к примеру, на выравнивание при помощи фрезера. При выравнивании фрезером много времени уйдет на выставление направляющих, а после фрезерования поверхность требует длительной тщательной шлифовки, которая заведомо нарушает ровность поверхности. К тому же, качество шлифовки после фрезерования можно оценить, только смачивая поверхность летучими растворителями. Это обязательно нужно делать, чтобы проконтролировать, не осталось ли деформированных волокон.

Шлифовка дает хорошее качество поверхности и визуально скрывает все дефекты, но когда дело доходит до нанесения отделочных покрытий на поверхности очень часто проявляются поперечные полосы от проходов фрезера даже при очень тщательной шлифовке.

Они возникают по той причине, что смежные проходы фрезы подрезают и изгибают волокна в противоположном направлении, и даже если поверхность отшлифована, изгибы волокон по-разному отражают свет. Именно для этого нужно смачивать поверхность растворителем. Обычно применяется спирт, уайт-спирит или живичный скипидар. Естественно, что растворитель должен иметь очень высокую степень очистки и не должен содержать каких-либо примесей.

Отшлифованная поверхность всегда матовая и не позволяет увидеть каких-либо дефектов, а пропитанное растворителем или финишным покрытием волокно очень хорошо отражает свет и любой дефект становится очень сильно заметным. Эго можно наблюдать при первом нанесении масла на поверхность, после которого дерево начинает «играть» и переливаться. Именно при деформации волокон в разном направлении разные участки выглядят более светлыми или более темными. Особенно это заметно, если смотреть с разных углов обзора.

Конечно же, только вам решать, какой из способов обработки поверхности будет более простым и эффективным, я лишь хочу сказать, что работа ручным инструментом очень часто бывает более простой и быстрой, нежели работа электроинструментом, и каждому виду обработки есть место в столярном деле. Попробуйте в работе ручной инструмент, и вы удивитесь, насколько это просто и легко. Уверен, вы сможете по достоинству оценить возможности ручного инструмента и повысить свои навыки.

Желаю успехов в освоении столярного дела!

---

Читайте также: Полезные советы столяру: как мастеру так и начинающему – выпуск 8

---

СТРОГАНИЕ СЛОЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ – ВИДЕО

© Автор: Михаил Кучук

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!