РАЗМНОЖАЕМ РАСТЕНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД. СЕКРЕТЫ, СОВЕТЫ И СПОСОБЫ

Красота на все сезоны

Чтобы ваш сад утопал в цветах, научитесь самостоятельно размножать растения. Сделать это можно разными способами и не важно, какое время года на улице.

Одни культуры высевают в открытый грунт под зиму, другие — весной для получения качественной рассады. Или черенкуют практически круглый год, чтобы гарантированно сортовых саженцев было много! К тому же это экономия семейного бюджета — не придется тратиться на покупки!

Когда и как лучше высевать семена, черенковать, прививать, делить корневища и гнезда луковиц, какие выбрать стимуляторы для корнеобраpования и роста, расскажем в этой статье. Полезные рекомендации специалистов и секреты опытных цветоводов помогут вам создать сад, который будет ярким и интересным во все сезоны.

Светлана ЛАПИКОВА

ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ

Увлеченный цветовод и в преддверии зимы, и в самый пик морозов найдет себе занятие. В ноябре, например, еще не поздно приступать к подзимним посевам.

Прежде всего, это касается «непростых» многолетников (лаванды, дельфиниума, аквилегии, примулы, прострела и т.д.), хвойных и красивоцветущих кустарников, которым нужна стратификация или холодный период, имитирующий для семян зиму с чередующимися оттепелями и понижением температуры. Если семена не пройдут эти «качели», они просто не смогут проснуться. Есть несколько способов их обмануть, то есть обеспечить необходимую для прорастания стратификацию. Вот те, которые я опробовала на собственном опыте.

Способ 1. На разводочной грядке

В саду у меня есть укромная разводочная грядка. Предварительно, еще в октябре, тщательно готовлю ее: рыхлю почву и делю на секции для разных куль-тур, чтобы не перепутать сеянцы весной.

Полезный лайфхак

Для этого пластиковые пятилитровые бутыли разрезаю поперек на 3-4 «кольца». Затем каждое немного заглубляю в грядку, как бы обозначая пластиковыми бортиками свою территорию, прикрываю куском спанбонда (на случай непредвиденного снегопада) и оставляю на время.

Когда земля в саду начнет подмерзать, снимаю укрытие и высеваю по поверхности семена конкретного вида или сорта в свою секцию, ставлю этикетку (можно подписать маркером название на бортике). Посевы слегка присыпаю сухим песком и листвой. Поливать нельзя! Под таким «укрытием» они зимуют и проходят стратификацию в естественных природных условиях.

Способ 2. В контейнеры и… под снег

Семена самых ценных культур высеваю в заранее-подготовленную и влажную землю в плошки, горшочки, кассеты, ящики и контейнеры. Закрываю крышками или ставлю в плотные п/э пакеты.

Несколько дней или даже недель, в зависимости от вида растения, выдерживаю емкости с посевами в комнате. Затем выношу в тихое место в саду, где зимой скапливается много снега, и оставляю до весны. Прежде всего, это касается декоративных деревьев и кустарников, а также клематиса и княжика.

Если по срокам стратифицировать нужно меньше, выставляю в сад на месяц-два, рядом ставлю метки — бамбуковые палочки, чтобы было удобно найти, откопать и вернуть на подоконник. Этот способ подходит для многолетников с мелкими семенами и нежными всходами, например, горечавки, купальницы, синюхи, фиалки, колокольчика.

Способ 3. В холодильник!

В чашках Петри с гидрогелем.

Готовлю гидрогель и раскладываю его небольшим слоем в низенькие контейнеры или чашки Петри. Последние удобны тем, что если поставить их одна на другую и связать резинкой, занимают совсем немного места в дверце холодильника. На гидрогель раскладываю семена, закрываю крышечками, подписываю и ставлю в холодильник. Этот способ удобен для растений, семена которых всходят неравномерно, в течение нескольких месяцев, например, для роз. Периодически проверяю их и, если нахожу проклюнувшиеся с корешком или ростком, высаживаю в стаканчики с землей для дальнейшего подращивания. Также плюс в том, что, если запоздать с высадкой или не заглядывать в чашки несколько дней, с нежными росточками ничего не случится, из гидрогеля их удобно извлечь зубочисткой, не поранив, как, например, случается, если проращивать семена в марле или на ватном диске.

Во влажном вермикулите, кокосовом грунте или мхе сфагнуме. Сначала смешиваю семена с любым из субстратов, хорошенько смачиваю до влажного, но не мокрого состояния, и пересыпаю в п/э пакетики с зип-застежкой. Если посевного материла много или он довольно крупный, выкладываю его в стеклянные баночки с завинчивающимися крышками. И — на хранение в дверцу холо-дильника до весны,подписав названия культур.

ВАЖНО!

Если субстрат не покупной, например, собранный в лесу мох, предварительно его нужно стерилизовать (проморозить). Некоторые цветоводы перед применением выдерживают его 30 минут в тазике с теплой (около +45 град.) водой.

Мох при этом свои свойства не теряет, а насекомые-паразиты погибают.

Ольга МАНУДИНА, коллекционер растений, г. Луховицы Московской обл. Фото автора

Дихондра из деленок

Летом молодые кустики дихондры серебристой и изумрудной, выращенные мною из семян, живут в подвесных кашпо на дачном участке, а в сентябре-октябре — на подоконниках в доме. В ноябре делю и переселяю их в новые «квартиры».

Сначала небольшие плошки заполняю на 2/3 питательным почвогрунтом (смешиваю огородную землю с компостом или сыпучим перегноем 1:1). Затем вырезаю или даже выдергиваю (корни у растений поверхностные, поэтому не страшно их оборвать) из кашпо деленки куста и переношу в плошку. Висячие (ампельные) веточки можно просто распределить по поверхности грунта — они укоренятся, так как новые корни образуются из пазух листьев.

Весной подросший за несколько зимних месяцев посадочный материал вновь окажется в подвесных кашпо, свисая длинными косами вниз. А еще небольшие плошки удобно поставить Окучкой» в неглубокий, но более просторный контейнер на балконе. Очень эффектно смотрятся!

Вера КНЯЗЕВА, блогер, коллекционер растений, г. Воронеж

Адиантум из спор

В декабре-январе можно размножать папоротники спорами. Для этого насыпаю в контейнеры с крышками (из-под салатов) предварительно пропаренный в микро-волновой печи в течение 10 минут кислый грунт на основе торфа и вермикулита (3:1), остывший и увлажненный до полного насыщения. Руки перед посевом вымываю с мылом, так как процесс требует стерильности.

---

Читайте также: Конструкция для размножения растений зелеными черенками (патентованная)

---

Секреты ухода

Накрываю емкости крышками и ставлю в тенистое место на подоконнике, куда не попадают солнечные лучи. Раз в неделю проверяю, аккуратно опрыскивая почву с некоторого расстояния раствором «Фитоспорина-М» (4 капли/200 мл воды). Через две недели на поверхности заметен неравномерный зеленый налет—так прорастают семена- споры. Продолжаю опрыскивать, не допуская застоя воды.

Через 5-6 недель появляются первые заростки (половые побеги папоротников), постепенно превращаясь в плотный изумрудный «ковер мха». Приоткрываю контейнеры и проветриваю всходы. В мае переношу в тенистое место в саду, слежу за влажностью почвы.

В середине лета сформировавшиеся молодые папоротники с вайями рассаживаю по несколько штук в горшки большего размера. Зимуют они прикопанными в укромном тенистом месте в саду, где бывает много снега, под сухой листвой. И только следующей весной или в начале лета их можно высаживать на постоянное место.

Полезный лайфхак

Чтобы случайно не сдуть при дыхании пылевидные семена-споры, надеваю защитную марлевую повязку. Выкладываю их внутрь сложенного пополам листа белой бумаги и, слегка потряхивая и постукивая пальцем, равномерно рассыпаю по поверхности грунта.

Ольга МАНУДИНА, г. Луховицы Московской обл. Фото автора

Черенкую хризантему…

Пара кустиков корейской хризантемы всегда зимует у меня в подвале в горшках. Периодически слежу, чтобы грунт не пересыхал. В конце января-феврале на растениях появляются новые побеги, вношу хризантемы в дом, ставлю в светлое место, но от яркого солнца притеняю. Когда у основания каждого маточника молодые веточки отрастут до 5-6 см, острым ножом вырезаю их с небольшим кусочком корня и высаживаю в контейнер с крышкой, заполненный на треть покупным кокогрунтом (сначала хорошо проливаю его водой и жду, когда набухнет). В таком субстрате прикорневые черенки быстро укоренятся. Главное забывать проветривать тепличку.

НА ЗАМЕТКУ

Когда появятся корешки, пересаживаю молодые хризантемы в отдельные стаканчики, прищипываю их верхушки, формируя компактные кустики. В открытый грунт пересаживаю после того, как уйдут возвратные заморозки (в начале июня). В посадочные ямы обязательно добавляю торф, песок и перепревший компост (1:1:1).

…колеус и пеларгонию

Саженцами-черенками этих красавцев также люблю декорировать летние клумбы. Сначала в конце февраля-марте нарезаю с зимующих в квартире, в теплой лоджии маточников герани и колеуса молодые боковые отростки и окореняю в отстоянной воде. Для надежности можно использовать стимуляторы (в том числе и сок алоэ, мед — 1 ч.л. /1 л воды). Затем высаживаю на подращивание в отдельные горшочки (подойдет любая свободная тара, только предварительно ее нужно хорошо вымыть и ошпарить кипятком). Почвосмесь: огородная земля, песок и компост (1:0,5:1) с добавлением древесной золы (маленькая щепотка на 1 л грунта).

Анна КЛИМОВИЧ, опытный цветовод

Просыпайся, форзиция.

В конце января-начале февраля уже можно черенковать и укоренять форзицию. Выбираю в погожий день (не в сильные морозы!) на понравившихся кустиках более крепкие веточки, дома нарезаю с них черенки длиной 10-12 см, оставляя над крайними почками по 1 см. Ставлю в стеклянную банку с водой на окоренение.

Примерно через месяц на черенках образуются корешки, набухают почки. Сразу после таяния снега и небольшого прогрева почвы перевожу молоденькие саженцы на участок. Подготавливаю в укромном полу- тенистом месте школку: смешиваю почву с перегноем и песком (2:1:1), высаживаю форзицию на расстоянии 15 см друг от друга, заглубив на 5-7 см.

Полезный лайфхак

Опытным путем заметила, что лучший результат получается, если посуда не прозрачная, а темная. Для этого банку с черенками оборачиваю темной бумагой. А для стимуляции корнеобразования и повышения стрессоустой- чивости растений уже несколько лет успешно использую микробиологическое удобрение «Биокомплекс-БТУ» (20 мл/л воды). После чего на банку с черенками надеваю полиэтиленовый пакет и отправляю на светлый, но прохладный подоконник. По мере испарения жидкости доливаю воду.

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОСАДКИ НЕ ПОМЕШАЕТ ПРОЛИТЬ ГРУНТ ТЕМ ЖЕ РАСТВОРОМ « БИОКОМПЛЕКСА-БТУ».

Через пару дней несколько кустиков уже цветут. Летом поливаю, но без фанатизма. Первый раз подкармливаю раствором мочевины (по инструкции), а затем каждые две-три недели — травяным настоем с золой. Осенью часть пересаживаю с комом земли на постоянное место, оставшиеся зимуют под слоем снега.

Вера КНЯЗЕВА, г. Воронеж

Эксперимент с лилией регале

В январе решила вырастить королевскую лилию (регале) из собранных семян. Почвосмесь составляла из покупного грунта на основе торфа, огородной питательной почвы (компоста) и разрыхлителя (агроперлита) в равных частях. Она получилась легкой, водо- и воздухопроницаемой, ведь луковичные, а тем бо-лее их крохотные сеянцы, не выносят застоя лишней влаги.

Контейнер выбрала широкий, глубиной 5 см, с дренажными отверстиями в дне. Насыпала в него почву, пролила ее раствором «Фитоспорина» (по инструкции), на несколько дней поставила в теплое место, чтобы препарат успел «поработать» до посева.

Работа, над ошибкой

Так как с первой попытки я не ожидала отличного результата, то сеяла семена не жалея — слишком густо. В результате на молодые всходы напала черная ножка. Погибающие экземпляры удалила пинцетом, для остальных исключила полив, почву в контейнере обработала «Фунда- золом» (припудривала порошком поверхность грунта с помощью ватной палочки).

Уход

Когда стали образовываться микролуковички, подкармливала малышек раз в 2 недели раствором удобрения «Гуми-20» (2 капли/200 мл воды). Луковички росли не по дням, а по часам. Интересно было наблюдать за ними сквозь прозрачные стенки контейнера.

К концу мая сеянцы лилии с двумя-тремя настоящими листьями перевалила в корзину для луковичных, подсыпала немного компоста и высадила на разводочную грядку.

Ольга МАНУДИНА, г. Луховицы Московской обл. Фото автора

ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

Ранней весной можно высевать на рассаду быстрорастущие и не требующие стратификации многолетники: нивяник, лофант, катананхе, мордовник, ваточник, баптизию, пиретрум, веронику, котовник, крупку, колокольчики карпатский и персиколистный, дербенник и др. А также неприхотливые летники: вербену, табак душистый, антирринум, виолу, матрикарию.

Во что сеять?

В торфяные горшочки. Этот способ идеален для крупных семян (обычно высевают по одному в емкость, поэтому легко рассчитать количество нужных растений). Плюсы: торф — экологически стерильный субстрат, в котором очень комфортно корневой системе; готовую рассаду удобно высаживать в открытый грунт вместе с горшочком, не травмируя корешки и стебельки.

В торфяные таблетки. Подходит для самых ценных сортов, мелких семян или если их очень мало (в покупных пакетиках часто всего по 4-5 шт.). Плюсы: сухие таблетки удобно хранить и легко подготовить к посеву — достаточно залить теплой водой; торфяной субстрат в них стерилен и обеззаражен от болезней и вредителей, кроме того, включает рассчитанную микродозу удобрений для питания нежного сеянца в начале роста. Минус: в квартирах с центральным отоплением могут пересыхать, поэтому нужно сразу ставить таблетки с посевами в герметичный высокий контейнер и закрывать, периодически проветривая и поливая.

стаканчики с поддонами или в кассеты на 6 и более ячеек разных размеров. Плюсы: емкости поставлены плотно друг к другу, экономя место на подоконнике; сеянцы удобно поливать через поддон; всходы не нужно пикировать, достаточно проредить, оставив по 1-2 шт. в каждом сосуде. Подходит для растений со стержневой корневой системой (прострела, клематиса тангутского, кермека, гипсофилы и др.).

Черенки в банке

В марте можно смело черенковать декоративные кустарники. Для первого эксперимента советую выбрать иву извилистую или ее популярную разновидность И. Матсудана. Нарезаю веточки на черенки с 4-6 «спящими» почками и ставлю в банку (стакан) с отстоянной водой на подоконник. На третий-четвертый день появятся корни, останется только высадить «саженцы» для под-ращивания в горшочки с рыхлым грунтом.

КСТАТИ

Ивовая вода — прекрасный природный стимулятор! Побеги многих ив (в первую очередь, вавилонской и плакучей) выделяют особые вещества — коагулянты, которые стимулируют корнеобразование у других растений. Поэтому я дожидаюсь, пока ивовые черенки дадут корни, воду не меняю, лишь доливаю свежую и потом использую готовое чудо-средство для размножения других растений.

Выбор растений

Неплохо окореняются в воде со стимулятором дерен, барбарис Тунберга, спиреи (японская, серая, березолистная), гортензии (древовидная, метельчатая, крупнолистная). Для этого способа лучше брать черенки не толще 3-5 мм с прошлогодней древесиной, двухлетние. Более старые не годятся и почти не дают корешков.

В помощь – «Гетероауксин»

Кроме ивовой воды использую синтетический стимулятор корнеобразования «Гетероауксин» (бетаиндолилуксусную кислоту). Но препарат очень медленно растворяется, чтобы ускорить процесс, добавляю порошок (таблетку) в терпимо горячую воду. Постоянно помешивая, жду, когда он растворится и вода остынет. Выдерживаю черенки строго по инструкции. После чего промываю их в проточной воде и ставлю в баночку с отстоянной комнатной температуры, время от времени подливая свежую.

Если под рукой есть ивовая вода, также добавляю и ее.

---

Читайте также: Размножение винограда черенками – используем пасынки (ОЧЕНЬ интересный способ)

---

ДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИКОВ

В последние годы погода часто преподносит сюрпризы. Бывает, что уже с середины апреля жарко и сухо, как летом, первая половина июня также без дождей. Учитывая эти факторы, я предпочитаю делить и пересаживать многие растения в конце календарного лета, чтобы они не болели и лучше приживались.

Но есть в моем солнечном саду с песчаной почвой и несколько стойких «солдатиков» с утолщенными мясистыми корневищами, умеющими запасать влагу на случай засухи и переживать другие неблагоприятные условия. Их я размножаю в самом начале сезона.

Примула ушковая

С годами ее корневища нарастают косо вверх, приподнимаясь над поверхностью почвы, и оголяются, поэтому каждый сезон присыпаю их питательной почвой. И примерно раз в три года омолаживаю кустики делением.

Как только сходит снег и оттаивает почва, полностью выкапываю старые корневища, похожие на «осьминогов» со множеством членистых «щупальцев». Острым секатором разделяю их на части так, чтобы у каждой деленки оставалась хотя бы розетка листьев. Если у нее нет тонких корешков, не беда, опудриваю сочные корневища «Корневином» и высаживаю почти горизонтально, немного заглубляя в почву, но розетку листьев оставляю на поверхности. В течение двух недель посадки поливаю, не допуская пересыхания почвы. Самые крупные деленки зацветают уже этой весной.

Аконит

Его корневище — это множество веретеновидных сочных клубеньков. Чтобы поделить куст с наименьшими потерями, лопатой аккуратно обкапываю растение с одной стороны, отгребаю землю и рукой разделяю на части. Чем больше деленка мне нужна, тем больше «веретенец» забираю (в среднем — 4-6 клубеньков), они легко отделяются от общего корневища. Высаживаю молодые акониты в полутени, регулярно поливаю и пропалываю.

Клематисы из отводков

Однажды я заметила у одного сильного куста клематиса такую особенность: от «переизбытка» побегов у основания некоторые из них полегли на землю и через несколько лет укоренились. Таким образом, куст «умножился» сам и стал еще мощнее.

Решила поэкспериментировать и с растениями других сортов, менее сильными, но с очень красивыми цветками. В середине-конце мая, когда у клематиса отросли плети длиной около 30-50 см, вдоль от основания выкопала неглубокую канавку и уложила туда одну молодую веточку. Слегка поцарапала на ней кору, припудрила «Корневином», приколола к земле металлической шпилькой, присыпала почвой, оставив макушку свободной, и забыла об этом.

Результат

Следующей весной обнаружила, что плеть укоренилась и дает в междоузлиях молодые почки, как самостоятельное растение. Оставила отводок рядом с материнским кустом еще на год, чтобы он набрал больше зеленой массы, а затем пересадила на новое место.

Волшебник «Корневин»

Этот стимулятор корнеобразования на основе индолилмасляной кислоты (ИМК) относится к группе ауксинов. Отличается от «Гетероауксина» более продолжительным и мягким действием. Порошком хорошо опудривать не только черенки для лучшего укоренения, но и стенки посадочных ям при осенней пересадке роз.

Ольга МАНУДИНА, г. Луховицы Московской обл. Фото автора

Для удобства читателей полезную информацию о размножении декоративных многолетников мы объединили в несколько таблиц. Здесь перечислены наиболее популярные культуры (они разделены на группы по строению корневой системы) и указаны сроки, когда их лучше делить, черенковать, сеять семена и т. д. Обратите внимание на некоторые особенности, которые нужно учесть в каждом конкретном случае.

КУЛЬТУРЫ С МОЧКОВАТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ	СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
Примулы (весенняя, обыкновенная, скальная, ушковая), котовник, манжетка, медуница, хоста, горянка, анемоны (японская, войлочная), астранция, бузульнйк, клопогон, лабазник, тиарелла, джефферсония, традесканция, флокс метельчатый, вероника колосковая, дельфиниум, солидаго, рудбекия блестящая, очиток видный, аконит, гелениум, эхинацея
Бруннера крупнолистная, примулы, герани (луговая, гибридная), горянка, дороникум, ирис сибирский, астильба, василистник, калужница, купальница, традесканция, кореопсис, шалфей дубравный, нивяник, пиретрум, гра­вилат обыкновенный, колокольчики (скученный, персиколистный, широ­колистный), сидальцея, тиарелла, клематисы (Жакмана, Витицелла, цельнолистный), горечавки (даурская, легочная, шероховатая, ластовневая), роджерсия, дармера, астильбоидес, волжанка	Август-сентябрь; совпадают с активным нарас­танием корневой системы, розеток, почек	прикорневых побегов; отделение дочерних розеток; посев семян

Особенности размножения

Можно делить, не выкапывая материнский куст, достаточно отсечь лопаткой или совком кусочек корневища, дочерние розетки, а места срезов присыпать толченым углем и подсыпать питательную почву.

Чтобы поделить одревесневшие корневища растений- гигантов (волжанка, дармера, роджерсия, клопогон, бузульник, ирис сибирский), понадобятся острая лопата, топор или садовая пила и напарник. Выкопав, их отряхивают от земли и разрубают на части. Еще один вариант — забивают в центр куста лом и, раскачивая, поэтапно делят корневище на отрезки. Также можно использовать и пару вил. Их втыкают в центр «спиной к спине» и вместе с по-мощником «растягивают» деленки каждый в свою сторону. Процедуру можно повторять неоднократно, до образования нужного количества «саженцев».

К черенкованию приступают в апреле-мае. Острым ножом отделяют от куста отросшие до 10-15 см побеги, опудривают «Корневином» и высаживают в «минитепличку», следят за влажностью почвы до полного укоренения (дельфиниум, флокс метельчатый и др.).

Часто посев семян требует недолгой (2-4 недели) либо длительной двухэтапной стратификации (некоторые виды анемоны, джефферсонии и др.), поэтому такие культуры рекомендуют высевать под зиму.

Примечание: примулу ушковую можно делить как ранней весной (до цветения — тогда молодые кустики смогут зацвести уже в этом сезоне, но не очень обильно), так и в августе-сентябре с полноценным цветением в начале следующего года.

Таблица 2

РАСТЕНИЯ С УТОЛЩЕННЫМ КОРНЕВИЩЕМ (КОРНЕКЛУБНЕМ), КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ	СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
Анемона дубравная, дицентра, пион тонколистный, хохлатка, сангвинария, ирисы (бородатый, карликовый), триллиум, эремурус Бадан, купена, лилейник, лиатрис, пионы (молочноцветковый, ИТО)	Июнь-август, со­впадают с перио­дом покоя Август-сентябрь, в период актив­ного нарастания корневой системы, розеток, почек	Деление корневищ и корнеклубней на части; посев семян

Особенности размножения

Как правило, деление не вызывает трудностей, так как большинство корневищ имеют тонкие и заметные «перемычки» или сами распадаются на части. Ранки желательно присыпать толченым углем. Для того, чтобы они быстрее «затянулись, поделенные корневища и корнеклубни слегка подсушить на воздухе в тенистом месте.

Семена высевают сразу же после сбора; всходы (например, пионов) могут появиться лишь на второй год.

РАСТЕНИЯ С ПОЛЗУЩИМ ПОДЗЕМНЫМ ИЛИ НАДЗЕМНЫМ КОРНЕВИЩЕМ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ
Анемона лесная, герань кроваво-красная, вербейник, монарда, пупочник, фиалка сестринская, флокс рас­топыренный, тысячелистник, чистец, эригерон, астра осенняя, колокольчики (точечный, рапунцелевидный, крапиволистный, Такесима), примула Зибольда, бруннера сибирская, теллима, ландыш, седум	Апрель-май или август-сентябрь

Особенности размножения

Желателен посев семенами для получения новых растений и омоложения старых, возобновления культуры; часто всходы появляются лишь на второй год (морозник); некоторые растения дают обильный самосев (колокольчик, синеголовник, люпин, дербенник, аквилегия).

Выращивание рассады — без пикировок, методом перевалки. Пересадку и деление переносят тяжело (особенно с возрастом), долго болеют и восстанавливаются, возможна гибель растения. Можно размножить корневыми черенками. Выкопанное корневище острым ножом нарезают на продольные части, опудривают толченым углем, «подвяливают» на воздухе, пока не подсохнут ранки, опудривают «Корневином» и высаживают в тепличку. Почву поддерживают влажной, но не сырой (!), до появления зачатков почек и молодых росточков. Как только они окрепнут, молодые растеньица приучают к открытому воздуху. До высадки на постоянное место подращивают на запасных грядах, в ящиках или горшочках.

Прикорневые побеги нарезают на черенки в 5-10 см, срезы опудривают «Корневином», высаживают в теплички до полного укоренения (заметного начала роста молодых побегов). В течение сезона «молодежь» подращивают, высаживают на постоянное место следующей весной.

РАСТЕНИЯ СО СТЕРЖНЕВОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ
Мак восточный, прострел, морозник, герань пепельная, гипсофила, аквилегия, дербенник, люпин, молочай, колокольчик молочноцветко­вый, карпатский, кермек, лаванда, мордовник, синеголовник, клематис тангутский	Преимущественно — апрель- май, возможно — август- сентябрь

Особенности размножения

Дочерние розетки легко укореняются при минимуме усилий. При использовании стимулятора (например, «Корневина») и поддержании почвы во влажном состоянии в течение полторы-двух недель получается 100%-ный результат.

Таблица 6

РАСТЕНИЯ РОЗЕТОЧНОГО ИЛИ СУККУЛЕНТНОГО ТИПА	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ
Живучка, гейхера, гейхерелла, тиарелла, кам­неломка Арендса, теневая и др., молодило	В течение всего сезона

Особенности размножения

Несложно поделить, выкопав дернинку и разобрав ее руками на части. Слишком длинные и оголившиеся побеги можно укоротить (яснотка, фиалка, гвоздика травянка, тимьян, барвинок, колокольчики, бересклет, арабис, алиссум).Отделить кусочек дернинки можно и не выкапывая, достаточно совком отрезать часть с корнями и пересадить на новое место.

Можно попробовать размножить отводками: пришпилить длинные побеги к земле, присыпать почвой и поддерживать ее во влажном состоянии.

Отлично черенкуются: побег нарезают на части 5-10 см, обмакивают в порошок «Корневина» и высаживают в «тепличку», поддерживая влажность почвы до полного укоренения. В августе — на постоянное место.

Таблица 7

РАСТЕНИЯ СО СТЕЛЮЩИМИСЯ ПОБЕГАМИ ПОДУШКОВИДНОГО ТИПА	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ
Яснотка, фиалка рогатая, обриетта, арабис, алиссум скальный, тимьян, гвоздики альпийская, Элвуда, перистая, травянка, флокс шиловидный, Дугласа, колокольчики темный, чесночницелистный, круглолист­ный, барвинок, бересклет Форчуна	Май-июнь, этот период совпадает с активным нарастанием и укоре­нением побегов; август

Особенности

Луковичные выкапывают и делят после пожелтения и усыхания надземной части — в период покоя.

Тигровые и некоторые азиатские лилии образуют в пазухах листьев бульбочки, после созревания (они легко отделяются и осыпаются) их высевают в корзины на разводочные гряды и подращивают от 1 до 3 лет до образования полноценной луковицы- детки.

Некоторые виды декоративных луков образуют микролуковички в соцветиях после цветения.

Их собирают и используют для размножения, как и бульбы лилий.

Посев семян требует скрупулезной работы, часто двухэтапной стратификации. До цветения молодых растений проходит до семи лет (лилия мартагон), но в итоге можно получить большое потомство, часто с расщеплением сортовых признаков, а значит, и новых интересных сортов.

Размножение чешуйками также требует нескольких этапов стратификации, но при этом молодые растения сохраняют сортовые признаки.

Таблицы подготовила Ольга МАНУДИНА, Московская обл.

ЧЕРЕНКУЕМ ЛЕТОМ

Июнь-середина июля – лучшее время для размножения декоративных кустарников зелеными черенками. Этим способом можно получить большое количество молодых саженцев за довольно короткий срок.

Этапы работ

Сигналом для срезки черенков служит начало бутонизации. К работе приступаю с утра, пока веточки не подвяли на солнце и тургор клеток у них максимальный.

Подходят ровные побеги толщиной 3-6 мм из середины и периферии куста, без соцветий и бутонов (ведь если их не удалять, черенки будут тратить силы на цветение, а не укоренение, а если выщипать, уйдет много сил на образование ростовых почек).

Нарезаю черенки нужной длины — (7-15 см) с двумя-тремя парами листьев.

Нижний срез делаю косой, отступая под почкой 2-2,5 см (так у черенка будет большая площадь питания), верхний на 0,5-1 см выше почки — прямой (меньше площадь испарения).

Нижние листья удаляю полностью, оставшиеся, в зависимости от размера листовой пластины, обрезаю наполовину и более (например, у крупнолистных гортензий — 2/3 листа).

Все черенки (включая хвойные, например, туи западной), взятые с пяточкой, ставлю в баночки с заранее разведенным стимулятором корнеобразования «Гетероауксином» (по инструкции) на 12-16 часов.

---

Ссылка по теме: Размножение черенками осенью от А до Я: специалист дает советы

---

Где укоренять?

В горшочках-тепличках

Заранее готовлю легкую смесь из покупного торфогрунта, черного низинного торфа и агроперлита (1:1:1), наполняю ею пластиковые транспортировочные горшки объемом 1-1,5 л, хорошо поливаю и даю стечь воде. Черенки после выдержки в корнеобразователе промываю в проточной воде (если культура трудноукореняе- мая или редкий сорт, дополнительно «макаю» в порошок «Корневина») и высаживаю, слегка заглубляя первую пару почек. Если черенков мало, расселяю в горшочки по одному, много — по 3-5 штук в каждый. Сверху накрываю верхней частью обрезанной пластиковой бутылки с крышкой, плотно вдавив ее в грунт, не оставляя пустот. Герметичные мини-теплички готовы. В таком виде составляю их в овощной пластиковый ящик и выношу в самое тенистое место в саду. В жаркое лето периодически заглядываю к своим «малышам» с проверкой: если земля подсохла, поливаю по краю бутыли, не снимая ее. Как только черенки трогаются в рост, откручиваю крышки и проветриваю посадки.

Через 1,5-2 месяца, когда в дренажных отверстиях или прямо на побегах у самой земли появляются молодые корешки, — бутыли снимаю. Продолжаю поливать и подкармливать «саженцы». Мне нравится препарат «Радифарм» (3-5 мл/л воды, раз в неделю). Это специальный растительный комплекс полисахаридов, аминокислот, витаминов и микроэлементов, стимулирующий развитие мощной корневой системы.

Зимовка

Первую зиму «малыши» проводят в теплом ящике (можно прикопать с боков грунтом, набросить сверху на горшочки лапник или спанбонд). Следующей вес-ной переваливаю их (при этом видна хорошо развитая корневая система) на постоянное место, ухаживаю как за однолетними саженцами, и не-которые зацветают в этот же год. А можно перенести горшочки с растениями в «коммунальный» череночник под общее укрытие (От редакции — подробнее об этом читайте далее).

В грядке-череночнике

Грядку устраиваю в полутенистом месте, куда солнечные лучи попадают только рано утром и на закате. Так как у меня в саду песчаная и сухая почва, заранее вношу под перекопку (на штык лопаты) для питания и влагоемкости только черный низинный торф. Грунт тщательно поливаю и высаживаю заготовленные черенки (по 5-7 штук одного сорта). Также накрываю обрезанными бутылями (на этот раз объемом 5 л!) с крышками, плотно и глубоко вдавливая их в землю. Чтобы слегка притенить черенки внутри «домиков», оставляю на пластике заводские наклейки (расположив их с солнечной стороны).

Раз в неделю, а в жару и чаще, поливаю череночник из лейки прямо поверх бутылей, не открывая крышек. Только к концу лета начинаю заглядывать внутрь, чтобы оценить качество прижившихся черенков. Неудавшиеся и почерневшие удаляю.

ВАЖНО!

Черенкам туи с начала укоренения уделяю больше внимания: раз в две недели снимаю крышки и опрыскиваю растения регулятором роста «Рибав-экстра», который успешно защищает их в неблагоприятные периоды жизни (обладает антистрессовым эффектом).

Теплое укрытие

Перед заморозками сооружаю дополнительно над бутылями с черенками укрытие по аналогии с розами. Сначала устанавливаю крест-накрест металлические парниковые дуги. Затем накидываю на них укрывной материал агроспан (60) в четыре-шесть слоев, концы которого закрепляю по углам к земле металлическими шпильками. Боковины плотно прижимаю кирпичами, чтобы не осталось щелей. В таком утепленном «домике» удачно зимуют даже самые неж-ные черенки. Весной снимаю сначала укрытие, потом бутыли и подращиваю саженцы в череночнике до конца лета. В начале осени самые крепкие пересаживаю на постоянное место.

В пластиковых бутылях

Большую бутыль (5 л) разрезаю посередине вдоль с трех сторон, четвертую оставляю нетронутой. Слегка отгибаю «крышу». Нижнюю часть заполняю рыхлой почвосмесью и поливаю так, чтобы на дне (причем, отверстия в нем делать не надо!) не оставалось лишней воды. Высаживаю 5-6 заранее подготовленных черенков, накрываю верхней частью бутыли с крышкой и по месту отреза плотно заклеиваю прозрачным скотчем, чтобы «саженцы» оказались в полностью герметичной «тепличке». Отправляю в тенистое место на 1,5-2 месяца. В это время ни поливать, ни проветривать их не надо. Позже — по мере необходимости.

Первую зиму черенки зимуют в этих бутылях. Следующей весной, как только вижу, что они тронулись в рост, снимаю скотч и полностью отрезаю верхушку бутыли. Результат меня поразил: при минимальных усилиях и затратах времени получились крепкие молодые растеньица, а черенки крупнолистных гортензий даже зацвели в емкостях в первый год!

ВЫВОД

Используя все три способа, успешно размножаю спирею, чубушник, барбарис, дерен, иву, жимолость, крупнолистную, метельчатую и древовидную гортензии, а также клематисы, розы, туи.

Полезный лайфхак

Для укоренения крупнолистных гортензий использую гелеобразный препарат «Clonex». Достаточно обмакнуть в него черенок нижним срезом и сразу же высадить в почву. Гелеобразное вещество обволакивает и защищает свежую ранку, предотвращая попадание в ткани инфекции. Также «Clonex-гель» содержит гормоны и витамины для стимуляции образования молодых корешков, микроэлементы для поддержания и питания «малышей» в начале роста.

Ольга МАНУДИНА, Московская обл. Фото автора

Сеем сразу после сбора

Некоторые садовые цветы очень плохо переносят деление и пересадку. Либо цветоводам сложно найти подходящую деленку и стоит она дорого. В таких случаях проще размножить понравившуюся «редкость» семенами.

Важно учесть, что семена декоративных растений, которые цветут ранней весной или в начале лета, созревают быстро и высевать их нужно сразу. Если опоздать со сроками, например, отложить посев до осени или следующей весны — шансы на успех невелики, а то и вовсе всходов можно не дождаться. Это касается прежде всего печеночницы, джефферсонии, хохлатки, подснежника, кандыка — их семена высевают свежесобранными! Семенной материал морозника, а адониса весеннего, ясенца, подофилла, двулистника, глауцидиума, видовых пионов также нужно сеять сразу после сбора, но какая-то часть взойдет лишь на второй год, то есть через две зимы.

Мои секреты

Для летнего посева выбираю глубокие пластиковые горшочки объемом не менее 0,5 л, которые затем составляю в просторные ящики.

К покупному грунту на основе торфа добавляю огородную землю (1:1), смешиваю и заполняю емкости.

Семена каждого вида (сорта) высеваю в отдельный горшочек и прикрепляю этикетку с названием (пишу маркером, чтобы краска не смывалась и не выгорала на солнце).

Ящики ставлю в тенистое место (разводочный уголок). В течение лета сеянцы поливаю и пропалываю.

Если в первый год семена не взошли, осенью переношу емкости с этими посевами в другое место, где зимой скапливается много снега (дополнительно набрасываю его сама). Весной возвращаю назад.

На второй год подращиваю рассаду в горшочках и ящиках. Осенью цикл зимовки повторяю, ведь наверняка еще «проснется» какая-то часть семян.

Полезный лайфхак

Чтобы семена цветов (прежде всего печеночницы, хохлатки, морозника) не осыпались на землю, заранее надеваю на соцветия пустые фильтровальные пакетики для чая и затягиваю веревочки. Эти «мешочки» не страдают от дождя или полива, семена в них дышат и прекрасно созревают.

ЛЕТОМ МОЖНО ДЕЛИТЬ!

Июль-август — благоприятное время для деления и пересадки корневищных и клубнелуковичных многолетников, у которых к середине лета желтеет и усыхает листва. Так я размножаю большие кусты дицентры и пиона тонколистного, а также ирисы, лилию мартагон и некоторые другие растения.

Дицентра и пион

В сухую погоду выкапываю растения целиком.

Обрезаю листву, а также побеги на высоте 10- 15 см. Ни в коем случае не выдергиваю и не отрываю их руками, чтобы не повредить растущие у основания почки. Отряхиваю землю и осматриваю корневище: сухие или сгнившие участки отбраковываю.

Затем аккуратно делю корневище на части.

При необходимости разрезаю деленки острым секатором — каждая из них должна иметь как минимум одну крепкую почку. И даже если остались корнеклубни и кусочки корневищ без почек, высаживаю их на разводочную грядку — со временем проснутся почки замещения и растения пойдут в рост.

Срезы на корневищах присыпаю толченым углем и раскладываю деленки на свежем воздухе в тени, чтобы ранки подсохли, пока готовятся посадочные ямы. Перед самой высадкой слегка опудриваю корневища и клубни порошком «Корневина».

Нюансы посадки

Корневища дицентры раскладываю в посадочной яме на глубине 7-10 см горизонтально и осторожно присыпаю питательной почвой. Корнеклубни пиона(обычно по 3-5 штук) раскладываю по окружности ямы вертикально, придерживая рукой. Заглубляю так, чтобы почки были слегка присыпаны грунтом. Сразу же мульчирую посадки сухой скошенной травой слоем около 5 см — для защиты от первых заморозков.

Лилия мартагон

Другие названия растения — Л. кудреватая, саранка. Предпочитаю не делить ее без веских причин. Чем дольше эта лилия растет на одном месте, тем шикарней цветение. Но в конце концов (после 6-7 лет жизни) куртинка мельчает, стебли становятся ниже, цветов — меньше, луковицы «наползают» друг на друга, появляется много детки.

Осторожно выкапываю лопатой гнездо луковиц и отряхиваю от земли. Срезаю стебли на высоте 10 см и просушиваю весь ком. Руками аккуратно разделяю гнездо сначала на две равные части, после каждую — еще на две. Затем отделяю от взрослой луковицы детку (если хочется получить как можно больше молодых растений). При делении стараюсь не повредить корни: они нарастают не один год, да и в принципе мартагоны тяжело переносят деление и пересадку. Можно детку и не отделять, оставив рядом с «родителем», — тогда куртинка быстрее «придет в себя» и разрастется.

Правила посадки

Посадочные ямы тщательно заправляю питательной почвой. В каждую высаживаю по две-три взрослые луковицы на глубину не менее 25 см друг напротив друга или треугольником с расстоянием 15- 25 см. Так им не тесно, а куртины выглядят эффектно.

Детку высаживаю по 5-10 штук в одну ямку или корзину для луковичных, чтобы не потерять «малышей», на глубину от 5 см (зависит от размера). Посадки мульчирую сухой газонной травой, на зиму дополнительно не укрываю.

В первые два года не жду от молодых луковиц цветения, им нужно время, чтобы нарастить корешки и заложить цветоносы. Рядом с посадками мартагонов ставлю бамбуковые палочки-метки, например, с цветным бантиком или яркой этикеткой.

Однажды мне предстояло поделить шестилетнюю куртинку карликовых ирисов. Выкопанное корневище было похоже на огромную плоскую «лепешку» с сильно переплетенными, местами истлевшими корешками. Руками разобрала ее на части, выбрав все живые и здоровые корни, сгнившие и сухие («пустые») удалила. Деленки с незначительными повреждениями зачистила до здоровой ткани, замочила на 30 мин. в растворе «Максима» (по инструкции) и оставила подсыхать на свежем воздухе.

Через пару часов, как только ранки «затянулись», высадила на новое место, заглубив в почву примерно на 5 см. Сверху замульчировала посадки мелкой щепой. Следующей весной молодые ирисы еще не цвели, но выглядели довольно бодрыми.

И другие «малыши»

Заметила, что у разных декоративных кустарников хорошо укореняются как молодые однолетние, так и побеги с двухлетней древесиной. Кроме барбариса, успешно размножаю отводками гортензию древовидную и метельчатую, спирею серую и японскую, калину обыкновенную, клематис, жимолость Брауна, дерен, можжевельник горизонтальный, тую западную, форзицию, бересклет Форчуна.

Барбарис из отводка

Когда у барбариса Тунберга молодые побеги текущего сезона отрастают на 5-10 см (начал о- середина июня), выбираю один, растущий более горизонтально к земле, и выкапываю вдоль него канавку глубиной 3-4 см. Нижнюю часть побега в нескольких местах слегка царапаю (ногтем, лезвием) и припудриваю порошком «Корневина». Кладу в канавку так, чтобы макушка оказалась над поверхностью, серединку пришпиливаю к земле металлическими скобками. Чтобы почва быстро не пересыхала, плотно мульчирую это место травой и регулярно поливаю. Уже к осени отводок дает корешки, но отделяю его только через год. Зимует он рядом с материнским кустом и весь следующий сезон набирается сил.

ОСЕННЕЕ

Размножение растений воздушными отводками. Фазенда. Фрагмент выпуска от 07.02.2016

МНОГОЛЕТНИКОВ

Определить, «кто есть кто», то есть какие растения можно и пора делить, несложно. Запомните простое правило: многолетники, которые цветут осенью, делим весной, а те, что радуют цветением весной и ранним летом, наоборот, – осенью.

Деленки успеют прижиться!

На своем солнечном и сухом участке с песчаной почвой занимаюсь этим в сентябре-начале октября. Жара в это время спадает, все чаще идут дожди, у растений больше шансов безболезненно прижиться на новом месте и подготовиться к зимовке. Одними из первых начинаю делить клематис, горечавку и ирис сибирский. Клематис

У кустов К. Жакмана, цельнолистного и т.д. возрастом от 5 и более лет уже сформирована мощная корневая система и довольно много точек роста — почек, которые дадут новые побеги. При этом шнуровидные корни расходятся далеко в стороны и вглубь. Они так сильно переплетены, что отрезать часть, не повредив, не получится. Поэтому куст я выкапываю целиком, даю время подсохнуть земле и просто отряхиваю ее (если рос на участке с плотной почвой, лучше промыть корни струей воды). Обрезаю на высоте 20-25 см. Разбираю побеги руками, не спеша растягивая в стороны так, чтобы корневище поделилось на две, примерно равные части. При необходимости помогаю себе острым садовым ножом или секатором-ножницами. Процедуру деления повторяю столько раз, сколько мне нужно посадочного материала. У каждой деленки должно быть несколько побегов или почек с развитой мочкой корней. Высаживаю их в хорошо подготовленные ямы и перед наступлением заморозков укрываю.

---

Читайте также: Деление куста травянистых пионов – мастер-класс

---

Горечавка

Горечавки легочную и шероховатую делю раз в пять-шесть лет. Корневая система у них довольно мощная, поэтому при выкопке отступаю от края куста и вглубь на пол штыка лопаты. Отряхиваю землю и обрезаю побеги на 5-10 см, стараясь не повредить растущие внизу молодые почки. При этом хорошо видны розетки со своей мочкой корней. И несложно поделить корневище руками: сначала — надвое, а затем еще на несколько частей. Молодые деленки высаживаю на новое место и мульчирую мелкой щепой.

Ирис сибирский

Летом заметила, что моему любимому сорту ириса сибирского Rigamarole стало тесно на прежнем месте. Дождавшись осени, решила не только пересадить, но и размножить его делением.

За годы жизни этот ирис образовал куртину в виде кольца, нарастая по окружности, а середина оставалась «пустой». Благодаря такой особенности, легко отсечь острой лопатой любую часть с края. Но чтобы выкопать очень старый куст целиком, понадобится помощник, лопата или даже садовая пила (топор).

Моему же кустику было пять лет, и я справилась одна. Выкопала, отряхнула землю и разрубила его лопатой, предварительно наметив линии разреза, на четыре части. Очистила деленки от старых, сухих и поврежденных листьев и корней, срезы присыпала толченым углем. Как только ранки подсохли (через полчаса), высадила на новые места, замульчировала под зиму сухой травой. Теперь у меня не один, а сразу четыре любимых кустика Rigamarole.

НАТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ

Кроме посева семян, деления корневищ, традиционного черенкования побегов, многие цветоводы успешно практикуют прививку и другие методы размножения. Расскажем об этом подробнее.

Окулировка роз

С августа до середины сентября, когда идет активное сокодвижение и кора хорошо отстает от древесины, прививаю розы. Предпочитаю окулировку спящей почкой (глазком). Подвой — шиповник обыкновенный (роза канина), выращенный из семян, с диаметром стволика в корневой шейке примерно 0,8-1,2 см. Растение тоньше либо толще не подходит.

Этапы работ

За 5-7 дней до «операции» окучиваю подвой на высоту 15 см, а за сутки — обильно поливаю. Заранее черенкую зрелые побеги (которые отцвели) чайно-гибридных роз и группы патио. Обрезаю секатором верхушки и листья с череш-ками, оставляя серединки стебельков с хорошо развитой почкой. Черенки связываю в пучок, заворачиваю в мокрую тряпку и в открытом полиэтиленовом пакете кладу в холодильник.

Окулировку провожу рано утром. Обрезаю надземную часть шиповника наполовину. Разокучиваю до корневой шейки, которую на 4-6 см ниже очищаю мягкой ветошью от почвы. Окулировочным ножом (лучше с выдвижным расщепителем) аккуратно надрезаю кору с северной или западной стороны в виде буквы Т: сначала поперек ствола примерно на 1,5 см, потом — снизу вверх, до середины горизонтального разреза, длиной 2-2,5 см.

На вынутом из холодильника черенке снизу вверх, круговым движением, вырезаю почку, захватывая кору и тонкий слой древесины, — выше почки на 0,7 см и ниже примерно на 1,5 см. Расщепителем отделяю щиток.

На Т-образном надрезе подвоя раздвигаю бортики коры. Вставляю в «карман» щиток и сразу прикрываю корой. Место прививки плотно фиксирую полиэтиленовой лентой 200 мкм, шириной 3-5 см (витками снизу вверх). Глазок оставляю на виду.

Привитые побеги окучиваю землей на высоту до 10 см. Спустя 2-3 недели разоку- чиваю и проверяю: если глазки зеленые и даже чуть набухли, значит, все удалось. Перевязку немного ослабляю. С понижением осенней температуры растения снова окучиваю и мульчирую на зиму торфяной крошкой. Весной все снимаю вместе с обвязкой.

Флоксы из листовых черенков

Во второй половине лета выбираю на флоксе крепкий зрелый стебель. Со средней части срезаю острым лезвием 10 «щитков» (лист с пазушной почкой и пяткой), каждый длиной 6-8 см. Если листья крупные, обрезаю их на треть. Черенки нижнми концами на 5 мин. опускаю в емкость с толченым древесным углем, немного смоченным раствором «Гетероауксина».

Затем высаживаю в ящики на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см так, чтобы лист был на поверхности. Субстрат — перепревший компост, низинный торф и крупный речной песок (1:1:1), сверху — слой песка в 2-2,5 см.

Накрываю полиэтиленовой пленкой и ставлю в парник с температурой +15-18.

Дальнейший уход

Поливаю теплой отстоянной водой, опрыскиваю при необходимости. Через две-три недели на черенках образуется каллус. Проветриваю их, приучая к свежему воздуху (первые дни — пару минут, далее — по несколько часов). В жаркие дни парник притеняю соломенными матами. «

В августе подкармливаю саженцы (по 10-15 г аммиачной селитры и сернокислого калия/1 0 л воды;

одновременно вношу раствор навозной жижи — 1 л/10 л воды). К началу осени у черенков вырастают новые побеги. Прищипываю верхушки, оставляя одно-два междоузлия у основания. Этот прием стимулирует развитие нижних глазков.

Осенью молодые флоксы можно высаживать в питательный (обогащенный перегноем с добавлением золы) грунт, укоротив корни на 1/3.

Виктор РОССИЙСКИЙ, ОПЫТНЫЙ цветовод, г. Минск. Рис. Анны БАРАНОВСКОЙ

Лилии из почколуковичек

Бульбы — это микро- или почколуковички, которые образуются у

тигровых и некоторых азиатских лилии в пазухах каждого листа. Их бывает так много, что, занявшись этим способом размножения, можно довольно быстро получить огромное количество новых растений (при этом сохраняются все сортовые признаки лилий).

Как это сделать?

В начале сентября бульбочки дозревают и осыпаются. Собираю их в сухую погоду, каждый сорт — в отдельную емкость.

Готовлю разводочную грядку: рыхлю землю, делаю ямки и в каждую вкапываю корзину для луковичных на глубину примерно 7 см.

На дно ее насыпаю слой питательной почвы и раскладываю на одинаковом расстоянии бульбочки донцем вниз. Присыпаю их грунтом, оставляя над поверхностью лишь ободок корзины. Чтобы не потерять место посадки, использую этикетки.

Если осень выдалась сухой, дополнительно поливаю.

Позднее посевы укрываю небольшим слоем сухой листвы, так они будут зимовать.

Дальнейший уход

Ранней весной убираю отсыревшую листву — всходы не заставляют себя ждать. Подращиваю всех «малышей» до осени. Затем самых сильных и рослых рассаживаю в корзины большего размера и подращиваю еще год. Обычно за это время они формируют луковички размером с мелкую или среднюю детку. На третий-четвертый год они впервые зацветают.

Ольга МАНУДИНА, г. Луховицы Московской обл. Фото автора

---

Читайте также: Размножение растений в 3х частях ((отличная статья) Часть 1, Часть 2, Часть 3

---

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!