ЦИКЛЁВОЧНЫЕ РУБАНКИ – ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТСЯ

© Автор: Михаил Кучук

Поработав маленьким циклевочным рубанком и впечатлившись его возможностями, я решился на покупку большого рубанка Lie-Nielsen № 112 (фото 1). О нём и пойдёт речь в этой статье.

ФОТО 1. ВНЕШНИЙ ВИД ЦИКЛЁВОЧНОГО РУБАНКА LIE-NIELSEN № 112

ФОТО 2. НОЖИ В КЛАССИЧЕСКИХ И ЦИКЛЁВОЧНЫХ РУБАНКАХ ИМЕЮТ РАЗНЫЙ УГОЛ УСТАНОВКИ

Циклёвочные рубанки внешне очень сильно отличаются от классических рубанков, и это обусловлено совершенно другим принципом работы. На фото 2 для сравнения показан классический рубанок «четвёрка» и два циклёвочных рубанка. У классических рубанков угол установки лезвия составляет от 45 до 55° в зависимости от типов и пород древесины, для работы с которыми они предназначены. Для более плотных и твёрдых пород древесины нужен больший угол, для мягких и рыхлых — более пологий. У циклёвочных рубанков лезвие имеет характерный наклон вперёд и чаще всего составляет около 75°. Этот угол мо-жетбыть фиксированным или регулироваться в довольно больших пределах.

Так для чего же предназначены циклёвочные рубанки, чем они отличаются от классических и каков их принцип работы? Давайте разберёмся.

Классический рубанок с обычным или обратным расположением лезвия врезается в древесину и при движении срезает тонкий слой, заворачивая его вверх, образуя спиральную стружку (фото 3).

На многих рубанках дополнительно установленный стружколом заворачивает срезанные волокна по более крутой траектории, надламывая их.

Эго нарушает целостность стружки и предотвращает самопроизвольное отщепление волокон от поверхности. Но полностью избавиться от сколов на поверхности бывает чрезвычайно сложно, и при строгании в некоторых местах могут образовываться микроскопы (фото 4).

Они практически не видны, но ощущаются, если провести по поверхности рукой. Наибольшую неприятность они доставляют уже на стадии отделки, особенно при покрытии колерованными составами: цветное покрытие скапливается в выемках и на поверхности получается эффект грязной древесины.

ФОТО 3. СТРУЖКА ПОСЛЕ СТРОГАНИЯ КЛАССИЧЕСКИМ РУБАНКОМ

ФОТО 6. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ СТРОГАНИЯ ЦИКЛЁВОЧНЫМ РУБАНКОМ

ФОТО 4. МИКРОСКОПЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ СТРОГАНИЯ КЛАССИЧЕСКИМ РУБАНКОМ

В циклёвочных рубанках стружколома нет. Его роль выполняет само лезвие, имеющее особую заточку. Как видно из названия, такие рубанки имеют принцип работы как у цикли, только лезвие установлено в металлическую или деревянную колодку. Колодка делает работу более лёгкой и предсказуемой. Подготовленное к работе лезвие имеет небольшой заусенец на режущей кромке, который направлен вперёд Таким образом, хоть лезвие и наклонено вперёд и имеет отрицательный угол, режущая кромка заусенца врезается в древесину с положительным углом. Радиус загиба заусенца чрезвычайно мал, поэтому срезаемая стружка сразу же заворачивается вверх и целостность срезаемых волокон нарушается. Это полностью исключает отрыв волокон от поверхности заготовки. Внешний вид стружки и качество поверхности показано на фото 5 и 6.

Естественно, такие рубанки нужны прежде всего для обработки твёрдых пород дерева и на некоторых мягких породах могут не дать нужного результата, но это не означает, что их нельзя применять на сосне, ольхе или липе.

---

Читайте также: Рубанок своими руками (фото и чертежи)

---

ФОТО 5. СТРУЖКА ПОСЛЕ СТРОГАНИЯ ЦИКЛЁВОЧНЫМ РУБАНКОМ

Циклёвочные рубанки снимают чрезвычайно тонкую стружку (фото 5) и делают это очень чисто (фото 6). Их подошва позволяет выводить идеальную плоскость даже набольших площадях. Но самым большим преимуществом циклёвочных рубанков является высочайшее качество обработки, которого можно добиться только шлифовкой до зернистости 2000 грит.

При шлифовке происходит разрушение волокон, и даже если поверхность визуально кажется зеркальной, она всё же имеет определённую шероховатость, поскольку сам принцип шлифовки заключается в царапании и разрушении волокон абразивными зёрнами. Как бы вы ни старались, каким бы мелким абразивом ни обрабатывали поверхность, она в любом случае будет слегка мутной из-за наличия разрушенных волокон.

При циклевании волокна не разрушаются, а срезаются, поэтому каждое волокно имеет чёткий срез вне зависимости от его расположения и направления. Это коренным образом преображает поверхность. Каждое отдельное волокно представляет собой микроскопическую трубочку, которая отражает свет, и древесина приобретает перламутровый блеск, проявляя всю свою красоту. Становятся видны все переливы текстуры, которые невозможно увидеть на шлифованной поверхности (фото 7).

ФОТО 7. ПЕРЕЛИВЫ ТЕКСТУРЫ ПОСЛЕ СТРОГАНИЯ ЦИКЛЁВОЧНЫМ РУБАНКОМ

Особенно эффективно циклёвочные рубанки работают на свилеватой древесине. Выстругать её обычными рубанками бывает довольно сложно. Ярким примером может служить древесина сапеле. Это одна из многих экзотических пород, направление волокон в которой меняется по мере роста

дерева. Волокна древесины закручиваются то в одну, то в другую сторону, в результате чего на радиальном распиле волокна в смежных участках имеют разное направление, что придаёт древесине особые переливы, расположенные полосами шириной около 10-15 мм. В одной полосе строгание происходит по волокнам, а в смежной — против волокон. Из-за не очень высокой связи между волокнами и их хрупкости на участках, где происходит строгание против волокон, появляется большое количество микроскопов и поверхность требует длительной дополнительной обработки. Циклёвочные рубанки предотвращают появление сколов и задиров, в результате чего поверхность получается идеально гладкой. Разница в качестве поверхности показана на фото 4 и 6.

Ещё более сложным является строгание капов и сувелей, где предугадать направление волокон невозможно. Такой материал полностью проявляет свою красоту только при определённых видах отделки, которая требует идеально гладкой и ровной поверхности.

Рассмотрим более подробно конструкцию циклёвочных рубанков. Мы уже выяснили, что лезвие имеет обратный угол. Лезвие в рубанке N° 112 помещается в лягушку (специальная пластина из магниевой бронзы) с ушками, которая установлена в колодке на осях с небольшим натягом, что полностью исключает люфты (фото 8).

ФОТО 8. ЛЯГУШКА С УЗЛОМ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА

Лягушка может наклоняться на осях для задания нужного угла. Особо нужно отметить, что малейшие люфты или свободный ход деталей рубанка недопустимы. В ушки лягушки также на осях установлена прижимная пластина с бронзовым винтом для фиксации лезвия (фото 9). Лезвие должно быть надёжно зажато, но перетягивать винт не следует.

ФОТО 9. ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА С ФИКСИРУЮЩИМ ВИНТОМ

На колодке рубанка, позади лягушки, расположен прилив с отверстием. Через это отверстие проходит латунная шпилька, на которую накручены две бронзовые круглые гайки с накаткой для регулировки наклона.

Гайки являются как регулировочными, так и фиксирующими и позволяют очень плавно и точно изменять угол наклона лягушки и лезвия относительно рабочей поверхности. За основу этого рубанка была взята модель Stanley N* 112, выпускавшаяся с 1885 по 1944 годы, но лезвие в рубанке Lie-Nielsen имеет большую толщину, чем у предшественника.

Ширина лезвия составляет 85 мм. При такой ширине поверхность выравнивается очень быстро и качественно, но работать рубанком немного сложнее. Колодка рубанка имеет расширение посередине, чтобы уместить широкое лезвие, не увеличивая общие габариты колодки (фото 10). Ручки рубанка сделаны из вишни и покрыты лаком.

---

Читайте также: Какой рубанок нужен каждому столяру?

---

ФОТО 10. ВНЕШНИЙ ВИД ПОДОШВЫ РУБАНКА

Теперь разберёмся, как осуществляется подготовка рубанка к работе.

Лезвие должно быть тщательно отшлифовано и заточено на угол 45° без микрофасок. Заточку нужно произвести на водных камнях до зернистости 2000 грит.

После этого нужно установить лезвие в тиски режущей кромкой вверх и навести грат (сделать микрозаусенец). Для этого понадобится полированный твёрдый стальной стержень. Твёрдость ножа рубанка находится в пределах60-62 HRC, поэтому обычный стальной стержень здесь не годится. Для лучшего скольжения и исключения задиров на режущую кромку наносится небольшое количество смазки.

Стержень кладётся на фаску ножа под тем же углом — 45° (фото 11). Лёгкими движениями с небольшим нажимом нужно водить стержень вдоль режущей кромки в одну и в другую сторону, постепенно увеличивая угол до 75° (фото 12). При этом начало движения нужно начинать не от середины, а от самого края, чтобы заусенец имел одинаковую форму и величину по всей длине лезвия. Режущая кромка при этом деформируется и заворачивается в сторону, противоположную основной заточке.

В процессе наведения микрозаусенца металл уплотняется и упрочняется, поэтому режущая кромка получается очень стойкой! Для обновления режущей кромки нужно всё тем же стальным стержнем разогнуть заусенец, двигая стержень по передней плоскости ножа, после чего произвести шлифовку передней плоскости и фаски на водных камнях. Применять наждачную бумагу здесь нельзя, потому что она не обладает жёсткостью и неизбежно сделает завалы на кромках и образует линзу.

ФОТО 11. ПОЛОЖЕНИЕ СТЕРЖНЯ В НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАУСЕНЦА

ФОТО 12. ПОЛОЖЕНИЕ СТЕРЖНЯ ПРИ ОКОНЧАНИИ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ

Для настройки рубанка нужно установить лезвие в лягушку и слегка затянуть винт. После этого рубанок ставится подошвой на поверхность, нож слегка придавливается, чтобы он коснулся материала всей длиной режущей кромки, после чего винт можно затянуть полностью с умеренным усилием. Рубанок готов к работе. В случае если вылета лезвия недостаточно, при установке лезвия под переднюю часть подошвы можно подложить тонкий лист бумаги. Рубанок не имеет штатной регулировки вылета ножа, но её можно осуществить косвенным методом. Ось, на которой вращается лягушка, находится позади лезвия, поэтому при наклоне вылет ножа относительно подошвы изменяется в небольших пределах.

Угол, под которым должно располагаться лезвие относительно поверхности, может изменяться в большую или меньшую сторону относительно стандартного угла 75°. Это зависит от свойств и строения древесины, а также навыков работы с рубанком. Работать с ним несложно, и опыт приходит очень быстро.

Уверен, большинство из вас сталкивалось с тем, что при выстругивании широких поверхностей края лезвия обра-зуют микроскопические ступеньки, которые возникают на смежных проходах рубанка. Они обусловлены острыми краями лезвия. Чтобы избежать появления этих ступенек, края лезвия нужно слегка скруглить. Несколько движений наждачной бумаги или заточного камня достаточно, чтобы убрать острые углы и избавиться от ступенек. Радиус скругления острых кромок должен находиться в пределах нескольких сотых долей миллиметра.

Кроме идеального выравнивания поверхности, циклевочные рубанки могут производить и обратную операцию: создание шероховатости на поверхности. Для этого используются специальные лезвия с зубьями с шагом 18 и 25 зубьев на дюйм. Шероховатость поверхности нужна при склейке особо смолистой древесины, например коко-боло и других экзотических пород, при наклейке шпона на поверхность и в некоторых других случаях.

Рубанок Lie-Nielsen № 112 — только один из наиболее ярких примеров. На самом деле циклёвочных рубанков очень много, в их числе и деревянные рубанки с расположением лезвия перпендикулярно поверхности или с малым положительным углом. Эго незаменимый инструмент краснодеревщика, который позволяет сделать работу качественно и быстро.

---

Читайте также: Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома)

---

ЦИКЛЕВОЧНЫЙ РУБАНОК – ПОДРОБНОЕ ВИДЕО ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!