УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

По всем правилам проведенная закладка сада дело, конечно, значительное. Но почивать на лаврах дачнику еще ох как рано.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ ОБРЕЗКА

Ну что же, в одном из своих предыдущих писем я поделился рассуждениями относительно посадки саженцев плодовых деревьев и хлопот, связанных с этим. Однако после этого настоящая-то работа с молодыми зелеными питомцами только начинается. У меня, по крайней мере, именно так. Ну, начну рассказ.

Итак, первая и важная процедура послепосадочная обрезка кроны. Если яблони и груши «прописал» в саду весной, то за секатор берусь примерно через неделю после посадки. Если же делал это осенью, то обрезку откладываю до начала следующего сезона, но не дожидаясь набухания почек и сокодвижения.

И вот тут есть один интересный момент. На вопрос о цели обрезки подавляющее большинство дачников отвечает, что она нужна для удаления поврежденных веток и для формирования кроны, чтобы удобнее было потом собирать урожай.

А на самом деле, главная задача обрезки -восстановить соответствие в размерах между корневой системой саженца, укороченной во время посадки, и его надземной частью.

Скажем, при слабой кроне и бедной почве верхушки ветвей надо обрезать не более чем на одну треть. Все обрезки я лично делаю острым секатором, режущие части которого предварительно дезинфицирую либо марганцовкой, либо просто спиртом. Причем срезы провожу над почками, находящимися на внешней (наружной) стороне кроны, чтобы она расширялась без загущения. Более того, все срезы делаю наискось и, как говорится, заподлицо, чтобы не оставлять даже намека на пеньки.

Нижние и слабые побеги обрезаю меньше, а верхние и наиболее длинные сильнее. Основной центральный проводник тоже укорачиваю, но так, чтобы он не возвышался над концами боковых побегов менее чем на 15-20 см. Я, кстати, не случайно вначале упомянул про яблоню и грушу, потому что все вышесказанное в первую очередь именно к ним имеет непосредственное отношение. Ведь косточковые культуры (например, вишня и слива) поелепосадочной обрезке подвергать я бы не советовал.

---

Читайте также: Формирование кроны плодовых деревьев для начинающих – как, где и когда?

---

ПЕРЕКОПКА ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГОВ

Так, с этим в общих чертах разобрались. Перейду к водным процедурам. Летом при сухой погоде молоденькие деревца поливаю примерно два раза в месяц (если у вас песчаные почвы, то надо минимум раз в неделю), расходуя по два-три ведра на каждого питомца. Причем непосредственно под стволы и в одну точку воду никогда не лью – только по окружности, отступив от крон примерно на 50-60 см. А после этого приствольные круги рыхлю, разравниваю землю и прикрываю ее мульчей. Во второй половине лета поливы прекращаю, но примерно в конце октября (все зависит от погоды), чтобы подготовить деревья к беспроблемной зимовке, делаю разовый обильный полив по четыре ведра «на брата». Особенно хорошо к такой процедуре относятся яблони.

Кстати, об уже упомянутом рыхлении приствольных кругов. Весной и в первой половине лета занимаюсь этим не только после поливов. Зачем? А чтобы повысить воздухопроницаемость почвы. Мульча конечно, дело хорошее, но в жаркую погоду под ней все равно может подсыхать земля, в результате чего на ней появляется корочка. А это ни мне, ни деревцам, набирающимся сил, совершенно не нужно.

А заодно и от сорняков избавляюсь. И поэтому почву рыхлю на глубину около 5-10 см. Делаю это мотыжкой. А вот осенью, со второй половины сентября до середины октября, землю уже не рыхлю, а перекапываю лопатой на пол штыка в диаметре примерно 1, 5-2 м вокруг стволов.

Но! Лопатой возле яблонь и груш перекапываю, только отступив от них 50-60 см, а вблизи их стволов по-прежнему рыхлю исключительно мотыжкой.

Вообще-то, наверное, зря я так «легкомысленно» пишу об этом. Исправляюсь. Итак, перекапывать почву в приствольных кругах надо очень и очень осторожно. И поэтому лопату всегда держу, повернув к стволам ребром, а не полотном. При этом слежу, чтобы корневые шейки не оказались завалены землей. А после перекопки приствольные круги мульчирую перепревшим навозом или торфом.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПЛАНИРОВАТЬ САД ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ – ВИДЕО

ПРАВИЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Еще несколько полезных данных приведу, которые почерпнул в специальной литературе и на которые опираюсь в своей работе уже не первый год. И, добавлю, ни разу еще не пожалел об этом. Короче, внешний диаметр кругов, подлежащих вскапыванию, у яблонь и груш должен быть примерно следующий: 2мдля однолетних или двухлетних деревьев, 2, 5 м для трехлетних, 3 м для пяти или шестилетних, 3, 5 м для более старших.

Что касается вишен и слив, то размер обрабатываемого приствольного круга у них на одну треть меньше, чем у яблонь и груш.

Чуть раньше я упомянул о том, что все эти рыхления и вскапывания провожу весной и в первой половине лета. Спрашивается, а потом что? А потом, в прямом смысле слова, ничего. Почему? Тут дело в том, что в нормальных условиях рост деревьев заканчивается как раз к этому времени, после чего начинается вызревание древесины. И при избытке влаги (а также, замечу, и азота в почве) этот процесс задерживается, и в итоге молодые деревца могут загнить и погибнуть зимой. Вот поэтому-то во второй половине лета (у яблонь ранних сортов как раз начинают поспевать плоды) рыхления почвы вокруг деревьев я прекращаю. Особенно если погода стоит дождливая.

Надо теперь пару слов сказать и о подготовке сада к зимовке, вернее, о соответствующей защите коры деревцев. Странно, на первый взгляд, писать об этом в конце зимы, но, с другой стороны, у читателей (и особенно начинающих дачников) будет время задуматься и проверить самих себя. Я же лично вот что делаю: стволы моих питомцев в первой половине ноября обматываю сначала мешковиной, а потом плотно стянутым веревками лапником, причем размещенным иголками вниз.

Первый, т.е. внутренний слой этой защиты, от морозов, а второй, внешний, стало быть, от всяких грызунов, в том числе и таких «великовозрастных», как зайцы. Почему лапник привязываю иголками к земле? А чтобы под него не пролезли мыши. Для пущей защиты от них после снегопадов и во время оттепелей еще и хорошенько утаптываю снег вокруг стволов.

ПОГОВОРИМ О «МЕЛОЧАХ»

А что это я все только про плодовые деревья? За ягодниками ведь тоже все время глаз да глаз нужен. Возьмем, например, смородину и крыжовник. Весной землю вокруг саженцев этих культур неглубоко перекапываю и затем мульчирую навозом, перегноем или торфом. Но при этом тщательно слежу за тем, чтобы эта мульча ни в коем случае не касалась побегов. Если стоит сухая погода, то мульчу снимаю, кусты обильно поливаю (примерно по два-три ведра под каждый), рыхлю землю и возвращаю мульчу на место. Разумеется, всю сорную траву вокруг ягодников тщательно выпалываю.

Осенью опять рыхлю землю, но уже чуть глубже, чем весной, и при этом немного сгребаю ее под кусты, производя как бы небольшое окучивание.

Весной следующего года, еще до распускания почек, вырезаю сухие, больные и лишние побеги. И одно временно провожу короткую обрезку оставшихся веток над третьими почками.

Спросите, почему малину забыл?

Ну как же без нее! Поделюсь опытом и по уходу за этой в высшей степени популярной садовой культурой. С ней у меня дело обстоит так. Если саженцы сажал осенью (самый предпочтительный для меня вариант), то обкладываю их перепревшим навозом или рассыпчатым компостом (он должен иметь черный цвет).

Зимой подгребаю под кустики снег. А весной, после того как он полностью растает, рыхлю землю на глубину 8-10 см. В течение лета не менее трех раз «взбадриваю» почву на такую же глубину тяпкой, заодно выбирая из нее корни сорняков. Осенью же осторожно перекапываю уже на глубину 12-15 см, а рядки мульчирую опять навозом или перегноем.

Уход за земляникой – дней через 10 после посадки почву вокруг кустиков рыхлим и мульчируем перегнившим навозом, перегноем, торфом. В случае засухи поливаем еще один раз или два. Появившуюся сорную траву выпалываем.

Не могу пропустить и землянику. За лето не менее четырех раз рыхлю почву между рядами и самими кустиками, одновременно убирая все сорняки (короче, хоть и стандартная это для садовых посадок процедура, но без нее нельзя). А в октябре начинаю готовить землянику к зиме. С этой целью кустики слегка окучиваю землей и укрываю рядки навозом, перегноем или торфом.

А поверх всего этого добра, для лучшего снегозадержания, накидываю на грядки лапник и ветки. Ранней весной, как только сойдет снег, все эти укрытия снимаю. Несколько позже, когда оттает почва, проводим первое весеннее рыхление ее: между рядками на глубину до 8-10 см, а между кустиками – на 5-7 см. И опаздывать с этим делом нельзя!

---

МОЛОДОЙ ПЛОДОВЫЙ САД СВОИМИ РУКАМИ – ПРАВИЛА ЗАКЛАДКИ, СОВЕТЫ САДОВОДОВ

---

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Хотелось бы поделиться с читателями опытом подготовки посадочных ям под деревья и кустарники на луговине.

Земля на моем участке жесткая, неплодородная. Я решила взяться за дело основательно, подготовить хорошие посадочные ямы. Дерновую землю уложила по периметру ямы травой вниз. Верхнюю землю сложила рядом, глину со дна убрала подальше. На дно каждой ямы уложила трухлявые ветки, бурьян слоем до 20 см – это дренаж, тепло и хорошее питание на несколько лет.

Второй слой – не полностью перепревший навоз, смешанный с землей из ямы. Сверху немного земли из леса с листвой. Вилами смешала верхние слои и добавила земли с листвой, чтобы корешки саженцев не касались навоза. Пока растут деревья и кустарники, в яме будет хороший перегной.

Ямы засыпала, сделав холмики высотой 10- 15 см (с учетом усадки). Сажала как обычно: поливала посадочные ямы, ставила саженцы, высокие деревца подвязывала к кольям. Еще раз поливала и насыпала сверху мульчу – 10-20 см листвы или скошенной травы.

Однажды положила толстый слой свежескошенной травы – через несколько дней внизу появилась плесень. Это плохо. Я перевернула траву и переворошила, с тех пор мульчирую подвяленной травой, листвой или сеном. Слежу, чтобы плесень не появлялась.

Одно деревце Чернослива подсохло, и я решила на его место посадить вишенку. Копнула землю лопатой, а из ямы выбежали мыши! Они устроили себе жилье на дне ямы в слое хвороста и погубили саженец.

Мыши лезут в землю неглубоко, до 20 см. Значит, слой земли по всей яме над ветками должен быть толще и достаточно уплотнен.

Попутно расскажу, как уберечь садовый домик от мышей. Они не лазят по металлу. Я взяла полоски кровельного железа шириной 0,5 м и закопала ‘ по всему периметру дома так, чтобы половина листа находилась в земле, а половина на стене. Землю рядом с железом уплотнила. Мышей с тех пор ни разу не видела.

А саженцы мои растут хорошо, некоторые кустарники и яблони дали даже слишком большой прирост, пришлось обрезать верхушки.

© Автор:  Вера МИНЕЕВА. с. Таремское Нижегородской обл.

---

Читайте также: Закладка плодового сада

---

ЗАКЛАДКА ПЛОДОВОГО САДА – ВИДЕО

© Автор: А. БУДАШКО Лосино-Петровский Московской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!