БАННАЯ КИРПИЧНАЯ ПЕЧКА СВОИМИ РУКАМИ – СХЕМА С ПРЯМЫМ НАГРЕВОМ

Пришло время заменить печь в бане. Не нарушая традиций, сложил ее из кирпича, тем более, что небольшой опыт в печном деле есть. За основу взял конструкцию с прямым нагревом (см. рис. 1, 2), придуманную инженером Игорем Васильевым. Она не занимает много места и отлично подходит для небольших помещений.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Для раствора просеял песок и протер через сито глину (размоченную в воде в течение нескольких суток). В смеси, приготовленной таким способом, нет камешков и ею очень удобно работать.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

По размеру стандартной топочной дверцы сразу согнул из листовой нержавейки короб и болтиками закрепил в нем последнюю (фото 1). Конструкция одевается на кирпичную кладку, на которой уложен слой базальтового картона. Точно так же подготовил дверцу для каменки.

Изготовил из профильной трубы водяной теплообменник (фото 2), который монтируется в опускной канал печи. Торцы коротких труб заглушил пластинами и вварил в них, предварительно просверлив отверстия, отрезки труб со стандартной водопроводной резьбой 3/4 дюйма. Короткие их стороны несколько «разогнуты» вверх и вниз. При установке длинной части строго вертикально это позволяет подниматься пузырям воздуха вверх в бак (отсутствуют воздушные пробки) и при необходимости полностью сливать воду.

КЛАДКА БАННОЙ ПЕЧКИ

Отлил бетонный фундамент печи. Когда он набрал прочность (должно пройти не менее недели), застелил его рубероидом и выложил один ряд кирпичей. На кладке смонтировал козырек отлива из жести (фото 3)

Сложил еще два ряда, формируя зольник и топку. Натянул от потолка к основанию отвесы. Поверх каждого ряда прокладывал строительную ленту (ее обычно используют при заливке стяжки) (фото 4) На ней лучше не экономить — банная печь, в отличие от отопительной, испытывает изрядные тепловые нагрузки. Армирование увеличивает ресурс печи в таких сложных условиях. На этом этапе установил теплообменник (фото 5, 6, рис. 3) через слой базальтовой ваты. На время кладки подвесил его на проволоке в нужном положении.

Продолжил выведение подъемного канала. Установил топочную дверцу. Между стеной и кирпичами правого дальнего угла разместил защиту стены (фото 7) Через каждые два ряда кирпич с одной из сторон подъемного канала врезал в стенку на половину толщины. Также через базальтовый картон.

После выведения 8-го ряда выполнил футеровку — кладку топки огнеупорным кирпичом на мертель (специальную смесь) (фото 8). Шамотное ядро с основной кладкой разделил зазором, чтобы последнему было куда расширяться. Зазор на время кладки заполнил гофрокартоном, чтобы не засорялся.

Очень важный момент — монтаж перекрытия над топочной дверцей. Кирпичи не должны опираться на раму дверцы и иные металлические элементы, это может привести к выпадению элементов кладки (кирпичей) или самой дверцы. У двух кирпичей перекрытия срезал углы, установил на раствор и в месте соединения сложил временную тумбу до полного схватывания раствора (фото 9)

Продолжил выведение кладки, выдерживая зазор. Стены выложил обычный кирпичом. Топку — огнеупорным. Верхняя ее часть будет каменкой, поэтому разделил канал на две части, выполнив выступы огнеупорного кирпича внутри. Выложив 19-й ряд, установил дверцу каменки так же, как и топочную (фото 10). Смонтировал выход в опускной канал. В этом месте на ребро установил задвижку (фото 11)

На выступы установил раму, сваренную из металлических уголков (фото 12) На нее уложил прутья арматуры. Дополнительно вертикально установил решетку из той же арматуры вдоль стенок. Она нужна для снятия точечного давления камней.

Продолжил кладку, заложил дверцу каменки (фото 13). Выполнил перекрытие футеровки, обрезая и подгоняя огнеупорные кирпичи по месту (фото 14).

Поверх огнеупорного ядра уложил базальтовую подушку, так как оно расширяется не только по сторонам, но и вверх. Сложил один ряд, формируя контур дымохода (фото 15). После установил задвижку.

Сложил еще два ряда и завершил кладку выведением дымовой трубы и тумбы для крепления рычага задвижки. К резьбовым трубам теплообменника присоединил бак для воды.

Кстати

Классические способы крепления дверцы проволокой или кляймерами (металлическими полосками) не столь хороши: возможно, они не дадут дверце вывалиться через время, но внутри топки никак не защищают края кирпичей вокруг створки, из-за чего последние разрушаются от высокой температуры.