Домашняя рассада – как вырастить: ПОДРОБНАЯ инструкция
Содержание ✓
- ✓ ДОМАШНЯЯ РАССАДА: АЗБУКА САДОВОДА
- ✓ ЗАЧЕМ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМАШНЮЮ РАССАДУ ?
- ✓ КЛАССИФИКАЦИЯ РАССАДЫ
- ✓ РАССАДА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: НАЧНИТЕ С КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН
- ✓ КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСАДКЕ?
- ✓ ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
- ✓ СОЗДАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ РАССАДЫ
- ✓ ОГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С РАССАДЫ
- ✓ СРОКИ ПОСЕВА
- ✓ ПОЧЕМУ НЕ ВСХОДЯТ СЕМЕНА?
- ✓ ДОСВЕЧИВАНИЕ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
- ✓ ПОСЕВ РАССАДЫ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
- ✓ ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР – ТАБЛИЦА
- ✓ ВРЕМЯ ИСКУССТВЕННОГО ДОСВЕЧИВАНИЯ ДОМАШНЕЙ РАССАДЫ
- ✓ ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОСНОВНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
- ✓ ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – ТАБЛИЦА
- ✓ МОИ 8 ПРАВИЛ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ РАССАДЫ
- ✓ ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ НОВИЧКУ
- ✓ ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – ТАБЛИЦА
- ✓ ДОМАШНЯЯ РАССАДА – ПАМЯТКИ КОТОРЫЕ МОЖНО СКАЧАТЬ
- ✓ ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО
КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ОТ А ДО Я – СОВЕТЫ, СЕКРЕТЫ, СРОКИ
ДОМАШНЯЯ РАССАДА: АЗБУКА САДОВОДА
Рассада – это молодые растения, которые выращиваются в специальных условиях с контролем микроклимата и предназначены для последующей пересадки на постоянное место на грядку или в теплицу.
Сеянцами называют также молодые растения, однако после появления семядолей или первых настоящих листочков их рассаживают на большую площадь питания для получения рассады.
Пересадка сеянцев и молодой рассады на большую площадь питания называется пикировкой.
Период времени, на протяжении которого выращивается домашняя рассада, принято считать ее возрастом, а количество дней, на которое ускоряется получение урожая в открытом грунте, – забегом. Кстати, для ранних культур забег чаще всего совпадает с возрастом рассады.
ЗАЧЕМ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМАШНЮЮ РАССАДУ ?
Благодаря рассадному методу можно выращивать теплолюбивые культуры и растения с длительным периодом вегетации даже в суровом климате с непродолжительным летом и угрозой возвратных заморозков. Таким образом часть вегетационного периода растения проведут под защитой и наблюдением, а в дальнейшем смогут по максимуму использовать природные условия.
В то же время использование рассадного метода позволяет раньше получить урожай. Достигается это за счет забега по сравнению с непосредственным выращиванием в открытом грунте.
Кроме того, при выращивании рассады можно сразу и довольно точно рассчитать количество растений, которые будут расти на определенном участке, а значит, можно сэкономить на приобретении семян (не брать их с большим запасом). Особенно акту-ально это в случае с дорогостоящими семенами гибридов.
И, наконец, за счет использования рассады в некоторых случаях можно получить несколько урожаев с одной грядки, а также без спешки и качественно подготовить участок для выращивания огородных культур.
КЛАССИФИКАЦИЯ РАССАДЫ
В зависимости от особенностей выращивания различают рассаду раннюю, среднюю и позднюю.
Ранняя рассада выращивается более продолжительное время, чаще всего нуждается в пикировке, хорошо себя чувствует в теплом помещении (дом, квартира, теплица с обогревом и т. д.).
Возраст (забег) такой рассады составляет, как правило:
- огурца и кабачка – 30 дней;
- томатов – от 55 до 65 дней;
- перцев и баклажанов – от 45 до 50 дней;
- ранней и цветной капусты – от 45 до 60 дней.
Совет
Раннюю рассаду специалисты рекомендуют выращивать в горшочках или контейнерах. В этом случае растения легче переносят пересадку и «приживаются» на новом месте практически без потерь.
Высаживают раннюю рассаду как непосредственно в открытый грунт, так и в теплицы, парники и на теплые гряды. Причем в защищенном грунте урожай можно получить быстрее.
Средняя рассада может выращиваться и с пикировкой, и без нее. В качестве емкости обычно используют посевные ящики или контейнеры, все чаще овощеводы отдают предпочтение кассетам.
Выращивают среднюю рассаду в обогреваемых помещениях.
Возраст средней рассады колеблется в пределах:
- огурца и кабачка – от 20 до 25 дней;
- пасленовых культур (томатов, баклажанов и перца) и средней капусты – от 35 до 45 дней.
При выращивании рассады в кассетах ее возраст обычно не превышает 25-30 дней. Объясняется это небольшим объемом грунта в этих посадочных емкостях.
Позднюю рассаду выращивают, как правило, с минимальным укрытием в парниках, на теплых грядах, а также на открытых балконах и лоджиях. В этом случае забег будет минимальным. Что касается возраста поздней рассады, то он составит:
- огурца и кабачка – от 15 до 20 дней;
- пасленовых культур (томатов, баклажанов и перца) – не более 30 дней;
- капусты поздней – от 25 до 30 дней.
РАССАДА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: НАЧНИТЕ С КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН
Вырастить здоровую рассаду можно только из качественного посадочного материала, уверены специалисты. Говоря о качестве семян, стоит обратить внимание на 3 основные составляющие этого понятия:
- здоровье;
- посевную годность;
- сортность.
Поскольку последний показатель мы изменить не в силах, стоит выбирать товар проверенных производителей и серьезных компаний, которые могут гарантировать сортовую принадлежность семян и отсутствие пересортицы.
В понятие «посевная годность» входят такие показатели как:
- всхожесть и энергия прорастания семян;
- чистота посадочного материала;
- влажность семян;
- масса 1000 семян.
Всхожесть помогает определить, какое количество семян при проращивании даст нормальные проростки за определенный период времени (обычно берется срок от 7 до 14 дней). Энергия прорастания показывает, насколько дружно появляются всходы. В этом случае берется более короткий интервал – от 5 дней до недели. Чистота посадочного материала показывает наличие (или отсутствие) в нем посторонних примесей – помимо самих семян. Влажность указывает на содержание в посадочном материале свободной влаги. У хорошего производителя этот показатель находится в пределах, позволяющих семенам нормально храниться, но не плесневеть и не прорастать раньше времени. Масса 1000 семян указывает на их размер, а значит, характеризует запас питательных веществ и размер зародыша. Со временем все садоводы и огородники на собственном опыте убеждаются, что лучше использовать более крупные семена.
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ОВОЩЕЙ – ТАБЛИЦА
Культура | Срок хранения (лет) | Минимальная температура прорастания, °C | Появление всходов при 20 °C, дней | Количество семян в 1 г, шт. |
Арбуз | 6-8 | 13-15 | 6-15 | 6-25 |
Баклажан | 3-5 | 12-15 | 8-14 | 200-250 |
Горох | 5-6 | 2-5 | 8-10 | 3-10 |
Дайкон | 3-5 | 2-4 | 8-15 | 100-50 |
Дыня | 6-8 | 10-12 | 4-8 | 30-35 |
Кабачок | 6-8 | 10-12 | 4-8 | 6-7 |
Капуста белокочанная | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-300 |
Брокколи | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 200-350 |
Капуста брюссельская | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-300 |
Капуста кольраби | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-350 |
Капуста краснокочанная | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-300 |
Капуста савойская | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-300 |
Капуста цветная | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-330 |
Кукуруза сахарная | 5-8 | 15-20 | 10 | 6-8 |
Лук репчатый | 3-4 | 3-5 | 12 | 200-250 |
Лук-порей | 3-4 | 3-5 | 12 | 350-500 |
Морковь | 3-5 | 4-5 | 10 | 700-1200 |
Огурец | 6-8 | 13-15 | 4-8 | 40-50 |
Перец | 3 | 14-15 | 14 | 120-200 |
Петрушка | 2-3 | 17-20 | 15 | Около 1000 |
Редис | 3 | 15-17 | 6 | 100-150 |
Салат | 2-4 | 15-17 | 4 | 600-1000 |
Свекла | 4 | 20-2 | 7 | 50-75 |
Сельдерей | 1-2 | 18-20 | 15 | 200-2500 |
Томаты | 3-5 | 22-25 | 8 | Около 300 |
Фасоль | 3-5 | 17-20 | 7 | 4-10 |
Шпинат | 2-3 | 15-20 | 10 | 100-175 |
Без существенной потери всхожести семена укропа, моркови, петрушки, лука и сельдерея можно хранить 3 года; салата, щавеля, перца – 4 года; свеклы, репы, редиса, капусты, ревеня – 5 лет; томата, гороха, кукурузы – б лет; огурца и фасоли – до 9 лет.
В отличие от сортности, посевные качества семян можно изменить благодаря сортировке по размерам, удалению примесей и мусора, просушиванию. А увеличить всхожесть и энергию прорастания поможет обработка посадочного материала специальными стимуляторами.
Качественные семена в дополнительной обработке, как правило, не нуждаются.
Здоровье семян зависит от наличия или отсутствия в них вредителей и возбудителей заболеваний. К слову, согласно требованиям стандартов на семена, вредителей и наиболее опасных возбудителей болезней, передаваемых с семенами, в посадочном материале быть не должно.
Обратите внимание:
Некоторые возбудители заболеваний могут присутствовать на поверхности семян. Именно по этой причине их обеззараживают или протравливают. А вот защитить семена от тех инфекций, которые находятся внутри клеток зародыша, в домашних условиях невозможно. В этом случае стоит сделать ставку на качественное семеноводство и защиту на генетическом уровне, что и заложено в гены сорта.
Протравкой семян обычно занимается производитель – при подготовке посадочного материала к реализации. Соответствующая пометка должна быть на упаковке с семенами. А вот к обеззараживанию посадочного материала приступают не-посредственно перед посевом. Для этого используют специальные асептики (чаще всего – перекись водорода или марганцовку) или воздействуют на семена переменными температурами (гидротермическая обработка), различными излучениями и т. д.
Советуют читатели
Обеззараживать нужно не только семена. Чтобы получить крепкую рассаду, надо обработать и емкости для ее выращивания, и грунт, и даже весь инвентарь.
Анна БАТУРО
КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСАДКЕ?
Несколько советов тем, кто хочет получить качественный урожай.
В течение нескольких часов прогрейте семена на батарее или на кастрюле с кипятком для увеличения их всхожести.
Разложите семена после замачивания на плоской поверхности и подсушите.
Внимание! Семена, купленные в магазине, не требуют дополнительной обработки.
ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Иногда встречаются рекомендации, что грунт для рассады можно использовать универсальный. Специалисты с этим не совсем согласны, поскольку различные культуры и группы культур предъявляют свои специфические требования к плотности, кислотности и другим параметрам почвы. Однако далеко не каждый огородник будет приобретать или готовить отдельный грунт для каждой группы рассады. В этой связи стоит обратить внимание на общие правила выбора почвогрунтов.
Итак, грунт для рассады должен:
- быть рыхлым, водо – и воздухопроницаемым, причем самый пористый грунт придется по нраву тыквенным культурам, довольно чувствительным к дефициту кислорода;
- не содержать возбудителей болезней и вредителей, а также быть чистым от семян сорняков;
- быть насыщенным элементами питания в доступной для растений форме. Причем касается это как основных азота, фосфора и калия, так и микроэлементов (медь, железо, цинк, бор, магний, молибден и т. д.) ;
- иметь кислотность, близкую к нейтральной: pH в пределах 6, 0-7, 0.
В последнее время подходящий грунт для выращивания рассады можно приобрести в специализированном магазине.
Читайте также: Грунт для рассады своими руками от А до Я – Часть 2
СОЗДАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ РАССАДЫ
Чтобы получить крепкую и здоровую рассаду, важно создать растениям благоприятный микроклимат, то есть более комфортный температурный режим, уровень влажности и освещенности.
Сразу отметим, что выращивать рассаду можно как с пикировкой, так и без нее. Растения размещают в посевных ящиках, различных контейнерах и горшочках из пластика или органических материалов (чаще всего для их производства используют бумагу, картон или торф), в кассетах с большим количеством индивидуальных ячеек, на грядках в обогреваемых теплицах, в специальных рассадниках и т. д.
Советуют читатели
Разные растения требуют разных условий выращивания. Важно не «грести всех под одну гребенку», а прежде чем сеять семена, почитать про растение, что ему нужно и что не нравится. Сельдерей, например, относится к холодостойким культурам, но имеет очень мелкие семена и длинный вегетационный период. Чтобы получить урожай в этом году, семена нужно высаживать на рассаду в январе-феврале. При этом сеянцы пикируют 2 раза. И только когда рассада дорастет до возраста 100 дней (а то и больше), растения можно высаживать на грядку. Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ
Рассада теплолюбивых культур зимой часто страдает от недостатка света, поэтому растения нуждаются в досвечивании.
К основным параметрам микроклимата относятся температурный режим, влажность воздуха и почвы, уровень освещенности. И поддержание этих параметров – обязательный (и, к слову, довольно сложный) элемент выращивания рассады. Дело в том, что каждый из указанных факторов важен и актуален, поскольку влияют они на растения комплексно, взаимодействуя друг с другом.
Температурный режим.
Создать его для рассады можно за счет включения и выключения различных систем отопления, а также используя парниковый эффект. В жилых домах и квартирах все просто – достаточно использовать систему отопления помещений. В теплицах и парниках можно применить электрообогрев, печное отопление и т. д.
В редких случаях для обогрева растений используют биотопливо. Принцип действия следующий: навоз и бытовые отходы под воздействием микроорганизмов способны разогревать почву до довольно высоких значений, позволяющих выра-щивать рассаду. Интересен тот факт, что раньше в хозяйствах было большое количество животных, и этот способ долгое время был основным для сельских жителей.
Еще один вариант (хотя его применение и ограничивается светлым временем суток) – использование парникового эффекта. Это явление возникает в процессе проникновения коротковолнового излучения сквозь светопрозрачные покрытия тепли-цы (стекло, пленку, пластик). При этом лучи превращаются в длинноволновое излучение, которое и выступает источником тепла (так называемый инфракрасный спектр). Есть у такого способа обогрева и существенный недостаток – работает он только на свету.
Важно знать, что в период прорастания семян нужно поддерживать температуру максимально допустимой для данной культуры, а с появлением всходов ее в обязательном порядке снижают (не более чем на 7-10 дней!) до значений, чуть ниже оптимальных для данной группы растений. В дальнейшем для успешного роста и развития рассаде обеспечивают оптимальный температурный режим: более высокая температура на свету, чуть ниже в пасмурную погоду, еще ниже в ночное время.
Ссылка по теме: Обеззараживание семян перед посадкой рассады – народные средства и не только
ПОСЕВ РАССАДЫ ТОМАТОВ
Сеять томаты можно в ящики или торфяные таблетки (это позволяет выиграть 7-10 дней). Пикируют при 2 настоящих листочках, а посеянные в таблетки – как только корни появляются снаружи оболочки.
Первые 2-3 дня после появления всходов досвечивают круглосуточно, в дальнейшем – по 14-16 часов. Когда корни касаются стенок горшка, растения пересаживают в большие емкости.
ПОСЕВ РАССАДЫ ПЕРЦЕВ
Семена перцев лучше сеять сразу в маленькие горшочки или кассеты с дальнейшей перевалкой в более просторные емкости.
Обязательно нужно досвечивание специальными лампами – первое время 14 – 16 часов, а после появления 2-4 листа – по 10-12 часов.
Прищипка перца над 7-8 листом позволяет получить более ветвистый куст, а значит – и больший урожай.
ПОСЕВ РАССАДЫ БАКЛАЖАН
Плохо переносят пересадку, поэтому семена высевают сразу в маленькие стаканчики, а по мере роста переваливают в более объемные. Требовательны к свету. Первое время досвечивают по 14 – 16 часов, а после появления 2-4 листа – по 10-12 часов. С 18.00 до 8.00 рассаду накрывают непрозрачным материалом.
ПОСЕВ РАССАДЫ КАПУСТЫ
Семена лучше сеять в стаканчики, чтобы при пересадке сохранить главный стержневой корень, который уходит глубоко в землю и обеспечивает растение влагой. После всходов семян температуру снижают до 6-8 °C (чтобы растения не вытягивались), а спустя несколько дней постепенно повышают. Рассада капусты должна выращиваться в прохладном и светлом месте. Если в квартире таких условий нет, лучше сеять в парник в апреле-мае.
ОГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С РАССАДЫ
СРОКИ ПОСЕВА
Примерное время посева семян в домашних условиях
- Томаты для теплицы сеем с февраля до середины марта, а для открытого грунта – с марта до апреля.
- Перцы и баклажаны – с февраля до середины марта.
- Капусту белокочанную раннюю – начиная с середины марта. Цветную и остальные – с конца марта. Лук – с февраля до середины марта. Землянику – в феврале-марте.
- Сельдерей – с февраля до апреля.
- Огурцы, арбузы, дыни – в середине апреля.
- Картофель семенами – в марте-апреле.
- Петунию – с февраля по апрель.
- Многолетние цветы – с декабря по февраль.
ОПРЫСКИВАНИЕ
Для того чтобы рассада росла крепкой и здоровой, опрыскиваем биококтейлем. На 1 л воды – 2 гранулы «Здоровый сад», 2 гранулы «Экоберин», 1 ч. л. «Восток ЭМ-1».
Также советуем прочитать: Выращивание рассады – когда и как сажать, посев и семена от А до Я – часть 1
БИОГРУНТ
В землю (10 л) добавляем кокосовый субстрат (7 л) для разрыхления, сохранения влаги и воздухопроницаемости, биогумус для питания рассады. Опрыскиваем для оживления почвы препаратом «Восток ЭМ-1».
Для расчета даты посева семян
Сначала определяем примерную дату высадки рассады в грунт. Потом отсчитываем назад дни – «возраст рассады» и время на прорастание семян – и получаем дату.
ПОЧЕМУ НЕ ВСХОДЯТ СЕМЕНА?
1. Некачественный грунт.
2. Почва чрезмерно плотная или рыхлая.
3. Просроченные семена.
4. Глубокий посев.
Оптимальный возраст рассады:
- томаты – 50-60 дней;
- перцы и баклажаны – 60-70 дней;
- огурцы, арбузы – 20 – 30 дней;
- капуста – 45 дней.
ПОДКОРМКИ ДОМАШНЕЙ РАССАДЫ
Подкормки проводим «Гумистаром». Чтобы реже поливать и поддерживать влажность воздуха, используем капиллярные маты.
ДОСВЕЧИВАНИЕ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Чтобы рассада не вытягивалась и хорошо развивалась, нужно досвечивать ее специальными лампами. Очень качественный свет для растений дают лампы «Рефлакс», «Алмаз» и фитолампа «Флора». Включаем лампы днем на 14-16 часов.
А сочетание подсветки с опрыскиванием удобрениями усиливает фотосинтез.
ТЕПЛО
До появления всходов томатов, перцев, баклажанов температура почвы должна быть 26-28 °C, а после появления – 20-25 °C.
5. Переувлажненный или пересушенный грунт.
6. Проращивание при высокой или при низкой температуре.
ПЕРЕСАДКА
Когда на растениях появятся 2-3 настоящих листочка, нужно рассадить их по горшочкам.
В дальнейшем, по мере подрастания рассады, переваливаем ее в большие емкости.
ЗЕМЛЯНИКА
Сеять семена лучше в торфяные таблетки по поверхности и убрать в контейнер с крышкой.
Всходы нужно постепенно приучать к комнатному воздуху. Можно провести стратификацию. Для этого на почвогрунт плотно насыпают снег, сверху распределяют семена и ставят на нижнюю полку холодильника. Через 3 дня возвращают в тепло.
ОГУРЦЫ, АРБУЗЫ, ДЫНИ
Когда семядоли развернутся, температуру на несколько дней снижают до 18 °C, чтобы рассада не вытягивалась. Освещенность должна быть хорошей. Почва – всегда уме-ренно влажной.
КАРТОФЕЛЬ
Когда всходы достигнут 3 см, их пересаживают в горшочки.
ПЕТУНИЯ
Семена без оболочки сеют по поверхности земли (сверху не засыпают почвой), сбрызгивают водой и накрывают прозрачной крышкой. Каждый день проветривают. Если сеянцы начинают вытягиваться, подсыпают землю.
Семена в гранулах сеют в торфяные таблетки по одной грануле, ставят в контейнер с прозрачной крышкой – тепличку.
Пикируют сеянцы после появления 4-6 на-стоящего листочка.
ПОСЕВ РАССАДЫ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
Многим многолетникам нужна стратификация – это процесс, имитирующий зиму. В контейнер насыпают землю, поливают, высевают семена, присыпают почвой, опрыскивают водой, накрывают крышкой и ставят в теплое место. Через две недели контейнер убирают в холодильник, а спустя 6-8 недель перемещают его на подоконник.
Если всходы не появились через месяц, можно повторить цикл, снова убрав емкость с се-менами в холодильник.
Температура почвы в зоне корневой системы не должна опускаться ниже биологического нуля для каждой конкретной культуры, иначе корень перестанет «работать».
Обратите внимание
Температура как выше, так и ниже оптимального значения негативно сказывается на рассаде, ухудшая ее качество.
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР – ТАБЛИЦА
Культура | Для прорастания семян, °C | Для рассады, °C | Ночное понижение температуры, °C |
Томаты | 18-25 | 20-25 | 15-18 |
Перец | 20-25 | 20-25 | Нежелательно |
Баклажаны | 20-25 | 20-25 | Нежелательно |
Капуста | 15-20 | 18-20 | 12-15 |
Кабачки,патиссоны | 18-25 | 20-25 | Нежелательно |
Тыква | 18-25 | 20-25 | Нежелательно |
Огурцы | 20-25 | 20-25 | Нежелательно |
Уровень освещенности.
Без достаточного количества света растения не могут расти и развиваться. Причем семенам для прорастания свет не нужен – этот процесс может происходить и в темноте. Однако после появления всходов света должно быть много. В зимние месяцы рассаду очень часто до – свечивают: сначала круглосуточно (пока растения не окрепнут), а в дальнейшем только в светлое время суток, продлевая длину светового дня до 12-14 часов. При вы-ращивании рассады в более поздние сроки, когда длина дня превысит 10-12 часов, рассаду обычно не досвечивают.
Чем выше температура в помещении, тем лучше должна быть освещенность рассады.
Одни растения (например, баклажаны и перец) при коротком световом дне лучше цветут и быстрее формируют урожай, другие (например, редис) при таких условиях формируют продуктовый орган (корнеплод), а в условиях длинного светового дня дают семена.
ВРЕМЯ ИСКУССТВЕННОГО ДОСВЕЧИВАНИЯ ДОМАШНЕЙ РАССАДЫ
Культура | Время досвечивания (часов) |
Томаты | 14-16 |
Перец | 14-16 до появления трех настоящих листочков
10-12 после появления трех настоящих листочков |
Баклажаны | 14-16 часов до появления трех настоящих листочков
10-12 после появления трех настоящих листочков С 18.00 до 8.00 рассаду накрывают непрозрачным материалом |
Капуста | 10-12 |
Земляника | Первые 45 дней на протяжении 12 часов В дальнейшем в досвечивании не нуждается |
Лук | В досвечивании не нуждается |
Картофель | 10-12 |
Арбузы и дыни | 10-12 |
Сельдерей | 16-18 до появления второго настоящего листочка 14-16 до появления четвертого настоящего листочка 10-12 после появления четвертого настоящего листочка |
Огурцы, кабачки, патиссоны | В досвечивании не нуждаются |
Тыква | В досвечивании не нуждается |
Влажность.
Корневая система рассады, как правило, небольшая, поэтому молодые растения нуждаются в более частых поливах, чем взрослые. Однако важно также не допускать застоя влаги, который может привести к нарушению развития корневой системы и даже гибели всего растения.
Чем выше температура воздуха и лучше освещенность, тем большее количество влаги необходимо молодым растениям.
Каждому овощеводу нужно знать, что влажность воздуха зависит не только от освещенности и температуры, но и от особенностей и потребностей отдельных культур. В качестве примера можно привести перец и баклажаны, которые нуждаются в большей влажности воздуха, чем томаты, а капуста – еще больший любитель влаги, чем перец и баклажаны.
Использование стимуляторов роста и подкормок. Иногда рассаду специально обрабатывают препаратами для усиления (реже для ослабления) ростовых процессов. Так, ретарданты («Тур», «Атлет») применяют для предотвращения перерастания растений. А гормоны, стимулирующие рост и развитие корневой системы («Гетероауксин», «Корневин»), используют для лучшего развития корневой системы – особенно актуально это при выращивании рассады в небольшом количе-стве грунта в специальных емкостях.
Сегодня в продаже можно встретить удобрения, содержащие фитогормоны. Они лучше всего подходят для подкормки рассады (обращайте внимание на комплексы с пометкой «стартовые»).
Что касается «меню» для рассады, то подкармливают молодые растения в разные фазы по-разному. В начале роста в удобрениях должны преобладать азот и фосфор, а для закладки цветков важно наличие всех элементов (включая микроэлементы).
Советуют читатели
Очень удобно использовать для подкормки рассады комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами. Я покупаю «Сударушку» и «Агриколу». Инна МИЩУК
Закаливание рассады.
Прежде чем высаживать рассаду на постоянное место на грядке, молодые растения должны пройти процедуру закаливания – то есть научиться «жить» в условиях естественного (а не регулируемого нами) климата. По этой причине нужно постепенно уменьшать количество поливов, чаще проветривать помещение с рассадой, приостановить на время подкормки или давать растениям фосфорно-калийные удобрения без азота, а также периодически выносить емкости с рассадой из помещения под солнечные лучи.
Если рассаду ждет «переезд» из квартиры на дачу, растения предварительно закаляют (как описано выше), а за городом этот процесс продолжают, частично притеняя растения. И только после того как молодые растения полностью окрепнут, их высаживают на постоянное место. Сразу же после пересадки обильно поливают, спустя 3-5 дней рыхлят почву, а в дальнейшем ухаживают, как обычно.
Рассада, которая будет высаживаться в теплицу, в особой закалке не нуждается. В этом случае растения слегка притеняют до тех пор, пока они хорошо приживутся.
Советуют читатели
Погода у нас непредсказуемая: сегодня тепло, а через пару дней вернутся заморозки. Поэтому я всегда имею страховку – запас рассады. А еще стоит заранее подготовить укрывной материал или обустроить над растениями временный парник.
Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ
Читайте также: Как выращивать рассаду – когда и как сажать, посев и семена (Часть 2)
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОСНОВНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Рассаду огурца выращивают с забегом не более 30 дней. Растения не нуждаются в пикировке. Семена высевают в горшочки или контейнеры с питательным грунтом. Молодые растения высаживают на грядку после того как минует угроза возвратных заморозков.
От посева семян до появления всходов проходит обычно от 5 до 7 дней. До появления всходов температуру в помещении поддерживают в пределах 28-30 °C, после появления всходов ее снижают до 18-20 градусов на 10 дней, после этого в солнечную погоду температура воздуха в помещении должна быть около 24-26 °C, в пасмурную – 22-24 °C, а в ночное время – от 18 до 20 °C. Температура почвы не должна опускаться ниже 16 градусов. Поливают рассаду огурцов часто, но понемногу.
Читайте также: Рассада огурцов ОТ А ДО Я – советы К.С.Х. НАУК
Рассаду томатов выращивают с забегом от 20 до 65 дней. В кассетах растения могут находиться 20 – 25 дней. Средняя рассада должна достичь возраста 45-50 дней, ранняя – 55-65 дней. Молодые растения нуждаются в пикировке. На постоянное место их высаживают, когда минует опасность весенних заморозков.
От посева семян до появления всходов проходит обычно от 7 до 14 дней. Температура до появления всходов должна поддерживаться в пределах 26-28 °C, после появления всходов на 10 дней ее снижают до 16-18 °C, затем в солнечную погоду температура воздуха в помещении должна составлять 24-26 °C, в пасмурную погоду и ночью – не выше 18 °C. Поливают рассаду томатов редко, но обильно.
Рассаду перцев и баклажанов выращивают с забегом 45 – 55 дней. Делать это можно как с пикировкой, так и прямым посевом в горшки или контейнеры. На постоянное место растения высаживают после того как минует опасность возвратных заморозков.
Как правило, от посева семян до появления всходов проходит 14 – 20 дней. До появления всходов температурный режим в помещении должен быть в пределах 28-30 °C, после появления всходов – 18-20 °C на протяжении 10 дней, а в дальнейшем в солнечную погоду – 24-26 °C, в пасмурную – 22-24 °C, в ночное время – 18 – 20 °C. Температура грунта не должна опускаться ниже 16 °C. Поливают рассаду перца и баклажанов часто, но понемногу.
Рассаду капусты ранней выращивают с забегом 45-55 дней. Молодые растения нуждаются в пикировке.
От посева семян до всходов проходит обычно 5-10 дней. До появления всходов температуру в помещении поддерживают в пределах 18 – 22 °C, затем на 10 дней понижают до 10-12 °C. После этого температурный режим следующий: в солнечную погоду – 18-20 °C, в пасмурную – 14 – 16 °C, в ночное время – 12-14 °C. Поливают рассаду ранней капусты часто, но понемногу.
Советуют читатели
Нужно иметь ввиду, что процесс пикировки разных растений неодинаковый. У помидоров и капусты сеянец надо заглублять в землю чуть ниже семядолей, а у перца и баклажанов – только на треть подсемядольного колена.
А если рассада стала вытягиваться, просто слегка подокучиваю растения легкой почвенной смесью. Делать это нужно после полива.
Светлана БОЛОННИКОВА
Советуют читатели
Чтобы при выращивании рассады не столкнуться с черной ножкой, ни в коем случае нельзя сильно загущать посадки (даже если хочется «втиснуть» как можно больше рассады в ящик или на подоконник). Сверху почву в контейнере с рассадой можно посыпать древесной золой или пролить розовым раствором марганцовки. А еще я регулярно рыхлю землю между растениями. Главное, делать это очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корешки.
Эльвира Борисовна СТЕЛЬМАХ
ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – ТАБЛИЦА
Растение | Сроки выращивания рассады (возраст) | Время появления всходов при оптимальных условиях |
Арбуз | 20-25 дней | 3-7 дней |
Баклажан | 50-60 дней | 7-10 дней |
Дыня | 20-25 дней | 3-7 дней |
Земляника | 50-70 дней | 10-30 дней |
Кабачок | 20-25 дней | 2-4 дня |
Капуста | 45 дней | 3-4 дня |
Картофель | 30-40 дней | 5-8 дней |
Лук репчатый и лук-порей | 50-60 дней | 5-7 дней |
Огурец | для открытого грунта: 20- 25 дней
для тепличного выращивания: 30-35 дней |
2-4 дня |
Перец | 50-60 дней | 7-10 дней |
Сельдерей | 60-70 дней | 7-10 дней |
Томаты | высокорослые: 50-60 дней среднерослые: 50-55 дней штамбовые: 40-45 дней | 5-8 дней |
Тыква | 20-25 дней | 2-4 дня |
Комментарий специалиста
Выращивание рассады без ошибок с нашим экспертом – агрономом Светланой ЕВСЕЕВОЙ, г. Кашира.
Напортачить с рассадой может каждый: и тот, кто выращивает ее 20 лет, и начинающий дачник. И если вы беретесь за это дело впервые, то можете просто не знать всех секретов и тонкостей. А вот овощеводы «со стажем» часто действуют по старинке, как привыкли из года в год, как научила много лет назад бабушка… И не допускают даже мысли о том, что ошибки тоже могут передаваться из поколения в поколение.
Давайте сразу определимся: что же отличает качественную рассаду от не очень удачной? Прежде всего, здоровая рассада любой культуры должна быть невысокой, коренастой и с толстым стеблем. Кроме того, листочки здоровеньких молоденьких растений обычно темно-зеленого цвета. И, наконец, чем лучше рассада, тем крепче ее корневая система. А еще качественная рассада до высадки на грядку не должна цвести и (уж тем более!) иметь первые завязи плодов.
Итак, давайте рассмотрим самые частые ошибки, которые огородники допускают при выращивании рассады.
Неправильно приготовленный грунт. Очень часто причина слабой рассады кроется в грунте, в который посадили семена. Я часто повторяю: качество почвы не менее важно, чем качество семян. Но на практике если семенам большинство дачников уделяет хоть какое-то внимание, то землю обычно набирают просто с грядки в огороде. Или еще «лучше» – в теплице, где почва самая «удобренная». И вот мы подошли к серьезной ошибке № 1. Грунт для рассады нужно готовить из нескольких компонентов. Обычно в него входят дерновая земля, перегной, крупнозернистый речной песок, низинный торф, лежалые опилки и т. д. Все составляющие смешивают в определенных про-порциях – в зависимости от культуры, которая будет выращиваться.
Комментарий специалиста
Если возможности или времени готовить грунт самостоятельно у вас нет, лучше приобрести в специализированном магазине готовую почвосмесь. Также предлагаю воспользоваться универсальным и проверенным рецептом: 1 часть биогумуса + 2 части кокосового волокна. На каждое ведро такого грунта нужно добавить по 1 стакану золы.
Если вы решили приготовить грунт для рассады своими руками, не забудьте проморозить его в течение месяца-двух (жители многоквартирных домов могут сделать это на балконе). Я советую каждые 2 недели размораживать грунт, а потом снова выставлять его на холод. За две недели до посева семян внесите грунт в теплое помещение и хорошо пролейте его раствором любого ЭМ-препарата. Это поможет «проснуться» и активизироваться полезным микроорганизмам. В результате вредители и возбудители заболеваний будут иметь не так много шансов добраться до рассады в будущем.
Несоблюдение сроков посадки домашней рассады. Несмотря на огромное количество публикаций на эту тему, очень многие огородники почему-то уверены: чем раньше посадишь семена на рассаду, тем раньше получишь урожай. И очень удивляются, что на практике часто получается с точностью до наоборот.
И вот тут мы подошли к ошибке № 2 – не стоит мчаться впереди паровоза и высаживать все имеющиеся в наличии семена в феврале (а то и в январе). Особенно вредна спешка в том случае, если нет возможности организовать досвечивание рассады. Внимательно изучите инструкцию на обратной стороне пакетика с семенами – ответственный производи-тель посадочного материала всегда укажет оптимальные сроки посадки семян или рекомендуемый возраст рассады от всходов до пересадки в грунт.
Неподходящие для домашней рассады емкости. Очень часто, желая сэкономить, для выращивания рассады мы используем так называемое «вторсырье» – пластиковые стаканчики из-под йогуртов, сметаны, мороженого и т. д. И в этом нет ничего страшного. Важно только, чтобы выбранные вами емкости обязательно были чистыми, с дренажными отверстиями и подходящего размера. К сожалению, часто мы не осознаем важность хорошего дренажа, а ведь его отсутствие может привести к гибели семян и проростков.
Как показывает практика, для выращивания растений, нуждающихся в пикировке, лучше выбирать емкости объемом 100 мл для посева семян и объемом 500 мл – для пересадки молодого растения. Если рассада будет выращиваться без пики-ровки, лучше изначально использовать емкости объемом около 500 мл.
Неправильная подготовка семян перед посевом рассады. До сих пор многие овощеводы не тратят время и силы на предпосевную обработку семян. И очень зря. При грамотном подходе такие процедуры повышают всхожесть посадочного материала, служат профилактике болезней – и вообще самым благоприятным образом сказываются и на качестве рассады, и на количестве будущего урожая. Не ленитесь протравить, например, семена томатов в марганцовке, а затем «простимулировать» их соком алоэ.
Но есть и другая крайность: слишком «рьяные» дачники умудряются «назначить» все возможные предпосевные процедуры уже подготовленным и обработанным семенам. Повторюсь: внимательно читайте инструкцию на пакете с посадочным материалом. О предварительной обработке семян производитель также обязательно предупреждает. И запомните: «цветные», гранулированные семена, плазменные и в гелевой оболочке высаживаем в грунт только сухими – прямо из упаковки.
Комментарий специалиста
Заглубление семян.
Это, пожалуй, самая частая ошибка в садово – огородном деле. Сплошь и рядом семена слишком глубоко заделываются в почву. Что мы имеем в результате? Многие из таких семян просто не находят «путь наверх» и сгнивают, а овощеводы грешат на некачественный посадочный материал и недобросовестных производителей. А ведь семена некоторых растений вообще не засыпают землей, поскольку прорасти они способны только на свету. Так что перед посевом не поленитесь еще раз прочесть инструкцию на пакетике с посадочным материалом – оптимальную глубину заделки вы там точно найдете. И простая рекомендация от меня: глубина заделки семян в почву не должна превышать их двойной диаметр.
Загущенные посадки.
Признайтесь честно, как часто вы сажали несколько семян в один стаканчик на случай, если не все взойдут? А теперь вспомните, как жалко было выбрасывать лишние сеянцы, даже если взошли все. Вот вам еще одна ошибка – загущенные посадки. Поговорка «в тесноте, да не в обиде» в этом случае не работает, поскольку каждому растению достается меньшая площадь питания, меньше света, меньше воздуха… В результате сеянцы начинают вытягиваться, а их стебли становятся хрупкими. И вспомните про риск «подхватить» черную ножку. Так что не жадничайте и вовремя удалите из емкости лишние растения. А если выбросить их ну совсем рука не поднимается, хотя бы пересадите в отдельную тару.
Несвоевременный полив рассады.
В процессе увлажнения почвы с рассадой можно допустить немало ошибок. Первая из них – полив сразу после посадки семян. В этом случае посадочный материал вместе с водой «затягивается» вглубь почвы – и все усилия по соблюдению оптимальной глубины посева сводятся на нет. Правильнее и эффективнее обильно увлажнить грунт перед высадкой семян. В крайнем случае поверхность почвы с только что посеянными семенами можно аккуратно опрыскать из пульверизатора.
Вторая распространенная ошибка – чрезмерный полив. До появления всходов посадки поливать не стоит вообще, сразу после появления всходов делать это нужно редко и очень аккуратно и только после того как рассада войдет в стадию ин-тенсивного роста нужно будет постоянно следить за состоянием почвы и не допускать ее пересыхания.
Существенно облегчит задачу полив в поддон. В этом случае корни растений сами «возьмут» столько влаги, сколько им нужно, а поверхность почвы останется сухой. А еще благодаря такому подходу вероятность поражения растений черной ножкой будет близка к нулю.
И еще одна ошибка, связанная с поливом, – это увлажнение растений перед их транспортировкой. Стебли, напитанные водой, становятся более хрупкими и легче ломаются. Поэтому лучше «напоить» рассаду, когда она уже прибудет на новое место, и не рисковать сломать саженцы.
Нарушение температурного режима. Признаю, что соблюдать идеальный температурный режим для рассады – задача очень непростая. Помимо того, что днем растениям нужная одна температура, ночью – другая, так у каждой культуры есть еще и свои индивидуальные предпочтения. Перцы и томаты, например, теплолюбивые растения, а капуста больше ценит прохладу. Поэтому давайте постараемся избежать хотя бы самых непростительных ошибок. Во-первых, никогда не ставьте контейнеры с только что посеянными семенами на батарею – аргумент «земля прогреется, и они быстрее взойдут» не сработает!
Ссылка по теме: Живая вода для полива рассады своими руками
Во-вторых, не ставьте ящик с только что появившимися всходами на холодный подоконник. Не делайте этого, даже если у вас пластиковые окна. Лучше положите на подоконник сначала старые книги – и только на них ставьте емкости с рассадой. А еще поместите рядом с рассадой термометр: при понижении температуры растения можно укрыть, а если солнышко «припечет», притенить посадки и приоткрыть форточку.
Комментарий специалиста
Дефицит света для рассады в домашних условиях. Получили тонкую, вытянутую, рассаду с хрупкими стебельками? Значит, растениям не хватало света. Конечно, вопрос экономии актуален для всех нас, и досвечивать рассаду даже энергосберегающими лампами хотят не все. Но тут важно правильно расставить приоритеты. Без хорошего освещения молодым растениям очень непросто выжить, так стоит ли вообще начинать «эпопею» с рассадой, чтобы получить в итоге слабые растения? Чтобы свести время досвечивания к минимуму, подыщите рассаде место на самом светлом подоконнике. А чтобы и вовсе обойтись без дополнительного досвечивания, сажайте семена как можно позже, когда световой день уже и так достаточно долгий: в конце марта или в начале апреля.
Поздняя пикировка домашней рассады. Одни растения прекрасно себя чувствуют без пикировки, другим она, наоборот, просто необходима. Пикировка – это пересаживание молоденького сеянца из маленькой емкости в большую, и процесс этот нужно проводить в определенное время, а не когда появится минутка. На растениях появился второй настоящий листочек – приступаем к пикировке. Откладывая этот процесс, можно лишиться части растений из-за низкой приживаемости в дальнейшем.
Отсутствие закаливания. Крепкой и здоровой рассаде не страшны будут колебания температуры, если за 2 недели до высадки в грунт регулярно выносить ее на балкон. Начинать закаливание нужно с непродолжительного периода, с каж-дым днем немного увеличивая время пребывания растений на свежем воздухе.
Если полениться и обойтись без закаливания, изнеженные комнатными условиями растения рискуют не прижиться на новом месте или погибнуть при первом же (даже незначительном!) понижения температуры.
Учитесь на чужих ошибках, соблюдайте основные рекомендации – и выращивайте крепкую и здоровую рассаду!
МОИ 8 ПРАВИЛ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ РАССАДЫ
Выбирая или перебирая семена, мы уже надеемся получить крепкую рассаду, а затем – хороший урожай. И мысленно прикидываем, что нам для этого понадобится. И порой теряемся в многообразии информации, советов, подкормок и т. д. Я определила для себя 8 простых правил – и моя рассада всегда меня радует.
1. Сажаю в хорошую землю
Часто в журналах советуют покупать фасованный грунт в магазине. Но я заметила, что он не всегда такой уж хороший и качественный, как обещает реклама. Иногда вместо питательной почвосмеси в пакете вообще можно обнаружить обыкновенный торф, который совсем не годится для выращивания рассады. Самый надежный способ – накопать с осени огородной земли, пролить ее кипятком (чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней) и добавить на каждое ведро земли по 1 кг биогумуса, 3 кг песка, 1 стакану золы и 3 спичечных коробка суперфосфата. Готовую смесь храню до весны на балконе.
2. Поливаю аккуратно
Не переборщить с поливом – еще один важный секрет крепкой и здоровой рассады. Грунт должен быть не мокрым, а слегка увлажненным. Почитала, что в Китае и Индии, например, рассаду поливают всего 3-4 раза за все время выращивания. А перед высадкой на грядку поливы вообще прекращают, а растения высаживают в почву вялыми. И, что самое интересное, такой подход получил научное обоснование: растения с низким тургором лучше и быстрее приживаются на новом месте, рассаде не страшна черная ножка, а урожайность увеличивается более чем на треть. Конечно, полностью повторить такой опыт я не рискую, но с поливами стараюсь не переусердствовать.
3. Подкармливаю правильно
Первый раз удобрение для подкормки рассады использую после появления на растениях 4-го листочка. Вечером накануне поливаю растения, а утром следующего дня подкармливаю. Вообще, подкормки рассаде даю 1 раз в 10 дней. Для этого в 10 л воды растворяю 1 спичечный коробок селитры (или карбамида) или 2 коробка полного минерального удобрения – нитрофоски.
Давно заметила, что хороший результат дает чередование органики («Вермисол», «Гумисол»), минеральных удобрений и гумата. Вот только с последним нужно быть очень осторожными и строго соблюдать инструкцию при приготовлении раствора, потому что передозировка может погубить вашу рассаду.
4. Не забываю про внекорневые подкормки
Для этого в 10-литровом ведре воды растворяю 2 г борной кислоты, 2 г молибдата аммония, по 2, 5 г сернокислой меди, сернокислого марганца и сернокислого кобальта.
В качестве альтернативы можно опрыскать молодые растения соком алоэ или каланхоэ.
Когда лучше давать такую подкормку? Я делаю это незадолго до высадки в открытый грунт. Эдакая «скорая помощь» растениям, чтобы запастись питательными веществами перед «жизнью» на грядке.
5. Закаливаю
Обычно советуют начинать закаливать рассаду за 2 недели до посадки растений в грунт. Но если по какой-то причине время упущено, можно уложиться и в 3 дня. Выношу контейнеры с рассадой на застекленный балкон на 1 час каждый день. Только смотрите, чтобы не было слишком холодно: рассада помидоров, огурцов, перцев, арбузов и дынь погибнет уже при температуре б градусов, а рассада капусты – при 3 градусах.
Процесс закаливания рассады обычно дополняю высокими дозами калия и фосфора. Даю их примерно за неделю до высадки. За 4-5 дней до переселения на грядку рассаду не поливаю – тогда растения становятся не такими ломкими, более гибкими, я бы сказала. Но на более долгое время лишать растения влаги нельзя, потому что при обезвоживании рассада потеряет часть листьев и заболеет.
Ссылка по теме: Закалка рассады пошагово + препараты и народные средства
6. Стараюсь не повредить рассаду выращенную в домашних условиях при перевозке
Когда приходит время переносить или перевозить рассаду на дачу, стараюсь быть очень аккуратной, чтобы не повредить нежные листочки. Примятый или сломанный листик, скорее всего, погибнет или будет болеть, забирая у растения такие нужные силы.
Молоденькие растения достаю из контейнера по очереди (чтобы не оголять сразу все корешки), а то они быстро завянут и будут долго приживаться. Кстати, не смотрите на небольшие размеры рассады – сразу оставляйте между саженцами достаточно места. Со временем растения «оденутся» в зеленую листву и для хорошего питания им понадобится много места. Да и ухаживать за плотными посадками неудобно.
7. Защищаю корни
Прежде чем высаживать молодые растения на грядку, обмакиваю их корни в болтушку. Это будет полезно и домашней рассаде, и особенно – купленной с оголенными корнями. Питательную болтушку готовлю из 3 частей глины и 1 части коровяка. На каждый литр смеси добавляю 1/2 таблетки «Гетероауксина». Тут надо постараться и обмакнуть корни в болтушку так, чтобы не запачкать листья. После посадки растения поливаю теплой водой и прикрываю от солнца (чтобы на листиках не появились ожоги).
8. Высаживаю рассаду вовремя
Как ни хорошо рассаде дома, а держать ее до бесконечности на подоконнике не получится. Наступит срок, после которого молодые растения будут плохо приживаться на грядке и дадут скромный урожай.
Огурцы высаживаю на грядку не позднее чем через 25 дней после появления всходов. Рассада в это время должна иметь 4 настоящих листа. Кустовые сорта размещаю из расчета 5 растений на метр квадратный, высокорослые сажаю реже – по 3 растения на метр квадратный. Корни рассады заглубляю в почву на 3 см больше, чем они росли в ящике. Потом поливаю грядку и посыпаю сухой землей.
Помидоры высаживаю после того как на растениях появилось 8-11 листочков и можно увидеть бутоны первой кисти. Однако максимальный «возраст» помидорной рассады не должен превышать 60 дней с момента появления всходов. Выкапываю лунку глубиной на полный штык лопаты и сажаю растение с наклоном примерно 45 градусов, чтобы присыпать саженец землей на 10 – 15 см выше корня. Нижние листочки обрываю, грядку поливаю и тоже посыпаю сухой землей. Примерно через 2 недели на стебле вырастут дополнительные корни. И это хорошо, потому что чем мощнее корневая система, тем лучший урожай дадут томатные кустики. При посадке помидоров расстояние между лунками делаю примерно 50 см, а между рядами – около 70 см. Если растениям будет тесно, и они будут плохо проветриваться, можно «заиметь» фитофтору.
Капусту высаживаю на грядку или в теплицу, когда на растениях будет 5-6 хорошо развитых листиков. Но держать капустную рассаду дома в стаканчиках дольше чем 70 дней точно не стоит. Рассаду любой капусты (белокочанной, цветной, кольраби) заглубляю в землю где-то на 3 см. Расстояние между растениями – 50 см, между рядами – 70 см.
Наталия Павловна ВОЛОШИНА
ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ НОВИЧКУ
Главное достоинство выращивания цветочной рассады своими руками заключается в том, что такие растения зацветают раньше, чем посеянные сразу в грунт, и цветут дольше. А еще цветочные культуры, выращенные через рассаду, меньше страдают от сорняков, поскольку опережают их в росте. А значит, прополки в цветнике можно свести к минимуму – цветы сразу займут позицию доминирующих растений.
Играет здесь роль и финансовый вопрос: вырастить красивые цветы из семян все же дешевле, чем приобрести готовую рассаду.
Прежде всего, нужно определиться, где в квартире или доме найдется местечко для ящиков с рассадой, и постараться защитить молодые растения от сквозняков.
Чтобы разместить большее количество рассады в квартире, попробуйте установить на подоконнике навесные полочки. Только следите, чтобы верхние не слишком затеняли нижние. Для этого их располагают на достаточно большом расстоянии друг от друга.
На пакетиках с посадочным материалом обычно указаны рекомендованные сроки посева для данной культуры, причем нередко интервал довольно широк – например, с февраля по апрель.
Специалисты выделяют 2 подхода при выращивании цветочной рассады в домашних условиях:
- поздние посевы и создание благоприятных условий для быстрого роста;
- ранний (зимний) старт с искусственным сдерживанием роста рассады за счет ограничения поливов.
И хотя первая стратегия кажется более привычной, нужно помнить, что перерощенная рассада хуже приживается в грунте. А на фоне дефицита света, что неизбежно зимой без дополнительного досвечивания, растения могут сильно вытягиваться и расти ослабленными. Вместе с тем, при грамотном подходе рассада получается более здоровой и сильной, поскольку росла в благоприятных условиях. Специалисты давно подметили, что на первых стадиях жизни растения закладываются его основные характеристики, и цветы, рассада которых была выращена в благоприятных условиях, будут более крепкими и устойчивыми, а их цветение – обильным и продолжительным.
Но такой интенсивный метод требует от цветовода определенных затрат – как минимум, на организацию дополнительного освещения.
Советуют читатели
Начинающему цветоводу стоит пока воздержаться от растений, сложных в выращивании, чтобы не омрачать радость от их цветения многочисленными трудностями. Эффектная лиана кобея, например, имеет довольно длительный период развития, нежная красавица эустома – семена с плохой всхожестью, а бегония вечноцветущая – очень мелкие и медленно развивающиеся всходы.
Я советую для начала выбрать декоративный подсолнечник, тун – бергию, ипомею, сальвию, портулак, алиссум, флокс Друммонда, львиный зев, целозию, клещевину, декоративную капусту и т. д.
Что касается популярных петуний, то это не самые легкие в выращивании цветы. Однако, если вы все же горите желанием их посеять, выбирайте более дорогие се-мена в гранулах.
Агроном-цветовод Валентина Порфировна
Емкости для выращивания цветочной рассады можно использовать разные: как специально купленные контейнеры, так и подручные материалы. В продаже сегодня можно встретить специальные посевные ящики и контурные ячейки, торфяные гор-шочки и микропарнички. Довольно часто цветоводы используют также одноразовую пластиковую посуду, деревянные ящики и т. п.
В процессе выращивания рассады понадобятся два вида емкостей: школки для посева и проращивания и индивидуальная тара для подращивания молодых растений после пикировки. В качестве школок можно использовать деревянные или пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, в которых продаются салаты и пирожные, и т. д. Индивидуальными емкостями для рассады могут стать торфяные горшочки, одноразовые пластиковые стаканчики, стаканчики из – под йогуртов и сметаны, срезанные пластиковые бутылки и небольшие пластиковые горшочки.
Совет
После пикировки рассаду цветов можно вернуть в прежний ящик, заменив в нем грунт и рассадив растения на большее расстояние друг от друга.
Торфяные горшочки – практически идеальный вариант для подращивания культур, которые плохо переносят пересадку, ведь высаживать рассаду на грядку можно будет прямо со стаканчиком. А значит, исключен риск повредить корневую систему молодых растений. В то же время нужно знать, что почва в торфяных горшочках пересыхает быстрее, чем в других емкостях. Поэтому опытные цветоводы советуют устанавливать торфяной горшочек не на поддон, а в пластиковый стаканчик немного большего диаметра.
Главная задача контейнера для цветочной рассады – дать растениям жизненное пространство для роста и развития, а также защитить их корневую систему от неблагоприятных внешних воздействий. Поэтому основные требования к посуде для выращивания рассады следующие:
- жесткая форма, которая исключит повреждение корневой системы растений при транспортировке;
- непрозрачные стенки, поскольку свет может нанести вред корням;
- наличие дренажных отверстий или щелей, чтобы предотвратить застой влаги;
- низкая теплопроводность стенок, чтобы снизить негативное воздействие от колебаний температуры.
Как видим, емкости для рассады, выбранные из подручных средств, нуждается в подготовке и доработке. Прозрачные пластиковые контейнеры, например, оборачивают черной пленкой. И в любой емкости обязательно проделывают надежные дренажные отверстия.
Индивидуальные емкости для цветочных культур (как, впрочем, и для любой рассады) должны быть подходящего размера, поскольку при длительном выращивании в тесной посуде может произойти угнетение корневой системы растений, а также закручивание корней, что в дальнейшем негативно скажется на качестве и продолжительности цветения.
Это важно!
Все емкости для рассады перед использованием нужно хорошо промыть. Контейнеры, в которых ранее выращивалась рассада других растений, необходимо обеззаразить. Если же в посуде обнаружена плесень, лучше сразу ее выбросить.
Все готовые почвосмеси для выращивания цветочной рассады можно разделить на два вида: сухие (прессованные) и влажные. К влажным относится большая часть грунтов, которые реализуются в объемных пакетах. Они полностью готовы к использованию. Сухие грунты в брикетах обычно изготавливаются на основе верхового торфа. Перед применением их нужно размочить, после чего они увеличатся в объеме в несколько раз. Специалисты советуют дополнительно внести в сухой грунт известь (для нейтрализации кислотности) и песок (для улучшения физических характеристик).
Грунт для рассады цветочных культур можно приготовить и самостоятельно. Существует несколько вариантов подходящих повосмесей:
- 2 части опилок + 1 часть песка;
- опилки, мох-сфагнум и песок в равных пропорциях;
- 2 части мха-сфагнума + 1 часть песка.
Однако для выращивания рассады с ранними сроками посева и без искусственного досвечивания такие грунты не годятся, поскольку не выносят пересыхания, а при длительном выращивании редкий полив при значительном подсыхании – один из основных элементов. В этом случае лучше отдать предпочтение грунту с естественным плодородием, который будет содержать биогумус, навозный перегной, дерновую землю и т. д. Самый простой пример – 2 части перегноя или листовой земли + +1 часть песка + 2 части торфа + 2 части дерновой земли.
Три важных условия получения здоровой цветочной рассады – правильные освещение, температура и влажность. При этом важен именно баланс всех трех элементов.
В первые несколько дней после появления всходов рассаде цветочных культур желательно обеспечить круглосуточное освещение, впоследствии достаточно будет 15-16 часов.
Советуют читатели
Если растения вытянулись из – за недостатка света, можно попробовать использовать метод «резаной» рассады. Обычно его используют на помидорах, но неплохой результат можно получить и в случае с цветочными культурами. Нужно срезать подросшие растения над двумя нижними листьями. При этом нижнюю часть ростка оставить расти дальше, а верхнюю укоренить как черенок. Благодаря такому подходу рассаду мы не только не потеряем, но и удвоим ее количество.
Только обратите внимание, что этот способ подходит только для тех растений, которые легко размножаются черенкованием (портулак, бегония и др.).
Вероника САЛКЕВИЧ
Пока посевные ящики с семенами накрыты стеклом или пленкой, по поводу влажности почвы можно не беспокоиться, а вот в дальнейшем нежные молоденькие сеянцы окажутся в неблагоприятных условиях, поскольку в квартире с централизованной системой отопления влажность воздуха иногда достигает критических значений.
Опрыскивать сеянцы, конечно, можно и нужно, но на общую ситуацию с влажностью это особо не повлияет. Поэтому опытные цветоводы прибегают к более эффективному методу. Наливают воду в любой большой контейнер или в широкое ведро, берут кусок толстой ткани, которая хорошо впитывает влагу (лучше всего использовать махровое полотенце), и опускают один ее конец в воду, а другой раскладывают на батарее. По такому «фитилю» ежедневно прокачивается довольно большой объем влаги, поэтому нужно не забывать регулярно доливать воду.
Крупные и средних размеров семена (душистый горошек, декоративная фасоль, клещевина, ипомея и др.) перед посадкой желательно предварительно замочить в растворе «Эпина», «Циркона» или любого другого стимулятора роста. Некоторые семена дополнительно нуждаются в скарификации (нарушении целостности оболочки семени).
Если на пакетике с посадочным материалом не указано, что семена прошли обеззараживание, нужно также протравить их розовым раствором марганцовки. Однако гранулированные семена (а также обработанные иными способами) в такой процедуре не нуждаются.
В процессе посадки в контейнеры (или другие подходящие емкости) засыпают грунт, немного не доходя до края. После этого почву разравнивают, проливают теплой водой и размечают посевные бороздки. Это удобно делать с помощью линейки, аккуратно вдавливая ее ребром в грунт.
Глубина бороздок зависит от размера семян. Существует общая рекомендация, согласно которой она должна превышать диаметр семени в 2, 5-3 раза.
После этого семена раскладывают на равном расстоянии друг от друга и присыпают грунтом.
С очень мелкими семенами (портулак, петуния, бегония) стоит поступать иначе. Их не заделывают в грунт, а сеют поверхностно. Чтобы получить более равномерные по-севы, семена предварительно смешивают с песком.
Советуют читатели
Очень удобно для посадки мелких семян цветов использовать специальную сеялку, а если такой под рукой нет, выручит емкость с дырочками в крышке, предназначенная для специй.
Ирина СОКОЛОВА
Сеять цветочные семена нужно редко, поскольку загущенные посевы будут негативно влиять на качество всходов.
После посадки почву в контейнере опрыскивают, а посадки накрывают стеклом или пленкой. После появления всходов укрытие снимают. Полив рассады желательно совмещать с подкормкой: вместо чистой воды лучше использовать слабый раствор комплексного удобрения (например, 1 ч. л. без верха «Кемира Комби» на 3 л воды). В этом случае поливают рассаду прямо по листьям.
Совет
Для полива рассады стоит приобрести небольшую лейку с рассеивателем, который дает не расходящиеся, а параллельные струи.
В теплом помещении молодые растения нужно поливать ежедневно, при низких температурах достаточно 2-3 поливов в неделю.
Пикировка цветочной рассады (то есть пересадка подросших сеянцев на большее расстояние в общем контейнере или в персональную посуду) нужна для того, чтобы предоставить растениям оптимальное пространство для роста и развития. Одновременно можно провести выбраковку слабых и плохо развивающихся сеянцев.
Обычно пикировку рассады цветочных культур проводят на стадии 2-4 настоящих листочков. Почву для пикировки нужно использовать более богатую полезными элементами, чем для сеянцев, поскольку подросшие растения нуждаются в большем количестве питательных веществ.
Прежде чем высаживать цветочную рассаду в открытый грунт, ее необходимо закалить. Если не сделать этого, стресс от пересадки и смены климата может стать губительным для нежных растений. Поэтому за пару недель до высадки рассаду цветочных культур начинают выносить на воздух, с каждым разом оставляя ее на улице на более длительное время. В то же время важно не передерживать рассаду на холоде дольше, чем это необходимо.
Примерно за час до высадки молодых растений в открытый грунт их хорошо проливают водой. Высаживать рассаду на постоянное место нужно рано утром или вечером. Можно заняться этим и в пасмурный день.
Советуют читатели
Для пикировки я использую так называемый сажальный колышек. Это может быть старая пилочка для ногтей или любая заостренная на конце палочка. Осторожно втыкаю колышек в грунт, подвожу его под корни и вынимаю растения из школки по одному. В это время другой рукой придерживаю сеянец за семядольные листики (не за стебель!). В стаканчик засыпаю грунт, разравниваю его и делаю лунку. Сажаю в нее растение, заглубляя до семядольных листочков, и снова с помощью колышка прижимаю почву к корням. Сразу после пересадки растения поливаю.
Инна МИЩУК
Также советуем прочитать: Рассада цветов – посадка, выращивание и уход от А до Я
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – ТАБЛИЦА
Культура | Срок посева | Глубина заделки семян, мм | Температура прорастания, °C | Время появления всходов, дни |
Агератум | февраль- апрель | _* | 20 | 10-12 |
Астра однолетняя
(каллистерус) |
март-апрель | 3-5 | 18-22 | 4-8 |
Бархатцы | март-апрель | 5 | 16-20 | 4-6 |
Бегония всегдацветущая | февраль- апрель | — | 20-22 | 10-12 |
Вербена гибридная | март-апрель | 4 | 18-20 | 14-28 |
Душистый горошек | апрель | 10 | 14-16 | 7-10 |
Клещевина | март-апрель | 20-40 | 12-15 | 7-21 |
Кобея лазающая | февраль- март | 10-15 | 20-22 | 20-30 |
Лобелия | февраль- апрель | — | 15-20 | 8-10 |
Львиный зев | март-апрель | — | 10-14 | 8-12 |
Маттиола | март-апрель | — | 20-22 | 7-14 |
Петуния | февраль- апрель | — | 20-22 | 14-20 |
Портулак | февраль- апрель | — | 20-22 | 7-14 |
Сальвия блестящая | февраль- апрель | 5 | 22-24 | 8-10 |
Цинния | апрель | 5 | 21-23 | 4-8 |
ДОМАШНЯЯ РАССАДА – ПАМЯТКИ КОТОРЫЕ МОЖНО СКАЧАТЬ
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Использование сосновой хвои
- Зола против вредителей и болезней, а также для удобрения
- Многостеблевое формирование томатов своими руками (схема)
- Обеззараживание семян – народные средства и способы
- Как вылечить виноград пострадавший от морозов зимой
- Экономный газон своими руками
- Побелка деревьев осенью – ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
- Как визуально увеличить участок – приемы и способы
- Если овощи стали портиться… Что делать? Советы и ответы на вопросы от к.с.х. наук
- Светодиодные лепестковые фитолампы для рассады – плюсы и минусы, отзывы специалиста
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!