ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ДО ВЕСНЫ, ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И ПРОБУЖДЕНИЕ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

Февраль – самое время для того, чтобы позаботиться о посадочном материале любимых садовых культур.

ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Главными для меня посадками в саду являются черная смородина, ежевика и виноград (выращиваю только сорт Альфа – современный, позднего срока созревания гибрид американской селекции, отличающийся высокой устойчивостью к низким температурам). Соответственно, и размножением этих культур занимаюсь давно, проведя множество разных экспериментов. И в итоге пришел к выводу, что наилучший способ – высадка здоровых и хорошо подготовленных черенков. Вообще-то, правильнее было бы называть их чубуками -и особенно это касается винограда, – ну да ладно уж, буду использовать более привычный для большинства дачников термин. ч

Итак, при работе с этим посадочным материалом нужно, прежде всего, четко усвоить, что хоть он и начинает самостоятельно просыпаться в конце зимы от спячки, но ему нужно обязательно помочь это сделать. И помощь должна быть грамотной. Впрочем, хранение черенков тоже требует определенного умения. Я, например, покрываю их срезы парафином, окуная кончики черенков в разогретый раствор, после чего заворачиваю их в пленку и убираю в холодильник – в поддон под морозильной камерой. Периодически проверяю его содержимое на наличие плесени, и при ее появлении промываю черенки слабым раствором марганцовки. Короче, работа несложная.

А вот в феврале-марте веточки, почувствовав зов природы, уже начинают готовиться выйти из состояния покоя, и тут нужно подсуетиться. Достаю черенки, полностью снимаю с них парафиновую защиту и освежаю нижние срезы острым ножом, слегка подрезая их. После этого ставлю черенки в банки, куда наливаю отстоянную в течение двух-трех дней некипяченую водопроводную воду.

Сразу в тепло этот посадочный материал переносить нельзя.

Поэтому банки с ним помещаю в холодное место: между балконными дверями или между рамами, где температура держится не ниже 2° тепла. Главное, чтобы вода не замерзала.

У черной смородины почки начинают набухать и раскрываться примерно через 10-15 дней после этого, у ежевики – где-то через 25 (а бывает, и что через 35 дней), а у винограда вообще через 40-45 дней. В течение всего этого времени я продолжаю внимательно следить за состоянием черенков. Какие тут могут быть неожиданности? Ну, например, если вода оказалась слишком теплой, то на черенках может появиться плесень. Выход тут все тот же: надо вынуть их из банок и промыть в розовом растворе марганцовки. Но! Почти одновременно с распусканием листьев на тех частях черенков, что находятся в воде, появляются белые точки. Это начинают расти корни. Не спутайте их с плесенью и не счищайте! Лучше не давайте воде портиться и почаще меняйте ее. Тогда и гадать не придется, что это там такое появилось.

---

Ссылка по теме: Заготовка черенков для прививок в декабре КАКИЕ, КОГДА И КАК?

---

ОТ ТАКОЙ КРАСОТЫ ОДНИ УБЫТКИ

Раскрывшиеся листочки начинают сильно испарять влагу, и тогда будущие саженцы можно перенести в более теплое место – на подоконник, поближе к свету. А чтобы молодые нежные листочки не страдали от излишне сухого комнатного воздуха, я накрываю банки с саженцами полиэтиленовыми пакетами. И чтобы черенкам совсем уж было хорошо, под пакеты подкладываю еще и смоченные в воде бумажные салфетки или даже просто кусочки ткани. Два-три раза в неделю проветриваю «посадки», снимая пакеты на полчаса.

Корни же тем временем растут быстро, и когда из нитевидных они превратятся в ветвистые, наступает пора пересаживать в горшки. Для пересадки я использую обычную садовую почву.

Причем набираю ее там, где будут жить будущие кусты, – пусть сразу привыкают к родной земле.

Глубина посадки такая, чтобы черешки первых листьев касались грунта, т.е. чем глубже, тем лучше. Ведь погруженная в землю кора тоже часто дает корни, а чем их больше, тем веселее будут развиваться растеньица. Горшочки же должны быть немного больше корневых мочек.

Первые дни после пересадки саженцы поливаю обильно, причем вновь их прикрываю пакетиками на несколько дней, пока корни учатся извлекать воду из земли. Затем укрытия убираю совсем, а с готовыми саженцами обращаюсь, как с обычной рассадой. Кстати, довольно часто на этом этапе на черенках распускаются цветочные почки. Красиво, конечно, но от этой красоты один вред: бутоны только истощают растения. Поэтому я такие почки всегда удаляю.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ

Перед высадкой в открытый грунт провожу обычную для любой рассады закалку, которая заодно помогает и адаптироваться к прямым солнечным лучам. Впрочем, если слишком много других хлопот, то, по крайней мере, с черной смородиной задачу можно упростить: сделать посадочные ямки более глубокими, чтобы размещенные в них саженцы можно было притенить на первые дни кульками, свернутыми из газет. Однако стандартный размер лунок для этой культуры – 30x30x30 см. Что же касается выбора места для нее, то главное условие тут одно – рядом должны быть посадки с ее родственниками (в том числе с йоштой), чтобы создать условия для взаимного переопыления.

По мере отрастания молоденьких веточек самые нижние из них я отгибаю к краям посадочных ям и присыпаю плодородной землей. И эти ветки легко превращаются в придаточные корни, что позволяет потом значительно увеличить урожайность кустов.

Вернусь к вопросу о глубине лунок. Я вообще считаю, что они не должны быть мелкими. Ведь корни смородины неохотно растут вглубь, но зато очень активно в стороны. Так что при неглубокой посадке растения не получают достаточного питания. Кроме того, поверхностно расположенные корни могут пострадать от ранних «бесснежных» морозов, а летом – даже от незначительной засухи.

Однако может так получиться, что корневые системы расположенных рядом посадок с течением времени могут начать мешать друг другу. Особенно это относится к ежевике, у которой корни довольно мощные.Так вот эту проблему тоже можно решить с помощью заглубленной посадки. Глубину ям для ежевики я делаю равной росту ее саженцев – на поверхности должны остаться всего два-три листочка. И в этом случае оказавшиеся ниже уровня обычной перекопки корни ежевики не отбирают питание у рядом посаженных растений. И они не травмируются при той же перекопке, а значит, не дадут и корневой поросли, которая истощает кусты и снижает их урожайность. А вообще-то ежевику я рекомендовал бы сажать вдоль забора или около беседки, чтобы не возиться с сооружением отдельных опор для ее быстро растущих плетей. Это заодно позволяет и облегчить сбор урожая.

А виноградные саженцы сажаю так, чтобы под землей оказалось два-три междоузлия с почками – тогда корни пойдут вглубь, и через год-другой кусты вообще не надо будет поливать. Ямы обычно делаю с помощью лома: вбиваю его в землю на глубину около 50-60 см и расшатываю его во все стороны. Альфа тоже хорошо живет и отлично плодоносит на беседке или на решетке летней веранды. Очень удачно сочетаются его мощные плети и со старыми плодовыми деревьями, например с яблонями и грушами. В этом случае размещать саженцы советую с северной стороны стволов, отступив от них 50 см. Но при «пробивании» лунок надо быть очень внимательным, чтобы не повредить опорные корни деревьев.

---

Ссылка по теме: Заготовка побегов для перепрививки и хранение черенков

---

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА – ВИДЕО

© Автор: В.Ваптешов Самарская область

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!