ФОРМИРОВКА ВИНОГРАДА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Глобальное потепление реально отражается на редакционной почте: в ней все больше писем о винограде, причем далеко не из южных регионов. Однако дело это трудное, и новичкам (да и бывалым дачникам Средней полосы) полезно будет усвоить азы виноградарства.

Статью по формировке виноградного куста я решил написать не только потому, что обещал это сделать, но и потому, что этот вопрос интересует многих, особенно начинающих дачников.

Когда я продавал саженцы винограда у нас в Липецке на рынке, многие покупатели задавали вопросы по формировке, на что я уклончиво отвечал: «Если мы с вами будем рассматривать этот вопрос, одного дня нам может не хватить», а также предлагал почитать в книгах по виноградарству разделы, посвященные формировке. Покупатели же в ответ говорили, что читали книги, смотрели видео в Интернете, но когда подходили к кусту винограда, все, ранее казавшееся понятным, тут же становилось непонятным, и просили: «А вы расскажите кратко».

Хорошо. Но чтобы рассказать кратко, следует уточнить некоторые понятия и термины. Такие, например, как плодовое звено или сучок замещения. Я постараюсь изложить суть дела кратко и с рисунками (для большего понимания), но для начала распишу термины и понятия.

Поскольку в нашем климате столовый виноград приходится укрывать на зиму, необходимо так формировать куст, чтобы это легко было делать без особых приемов и усилий. Поэтому предпочтительной формой для нашего Центрально-Черноземного района является веерная четырехрукавная формировка виноградного куста.

Формируя такой веер, мы в первый год посадки растим один, максимум два побега – остальные выламываем. На юге можно растить и три, и четыре, а в нашем регионе больше двух нежелательно. Лучше вырастить меньше побегов, но мощных, чем много слабых, непригодных для формировки рукавов.

Ну а теперь основная терминология.

1. Рукава – многолетние скелетные ветви, разветвления виноградного куста, отходящие от штамба или головы и несущие на себе од нолетние части куста, в т.ч. плодовые звенья – стрелки, сучки замещения и т.д.
2. Штамб (ствол) – опорная скелетная надземная часть куста от поверхности почвы до первого ответвления побега.
3. Голова – утолщенная нижняя надземная часть куста, место разветвления рукавов. В регионах, требующих укрытия, формируют головчатые кусты – без штамбов, для удобства укрытия виноградной лозы на зиму.
4. Плодовое звено – сочетание сучка замещения и средне – или длиннообрезанных плодовых побегов на одном и том же рукаве.
5. Стрелка – побег, оставленный для плодоношения, укороченный на нужную длину (обычно на 5-10 глазков) и подвязанный к опоре (шпалере) в одну прямую линию. Обрезанный на плодоношение побег в зависимости от размещения в пространстве может называться полудугой, дугой, кольцом, стрелкой. Побег, обрезанный длинно (на 10-12 и более глазков), называется плетью.
6. Сучок замещения – побег, оставленный на рукаве ниже плодового побега (стрелки) и предназначенный со временем заменить указанный плодовый побег новым, а также заменить самого себя новым сучком того же назначения. Обрезается на два-три глазка. Сучки замещения ориентируют на рукаве всегда в одну сторону, предпочтительно извне от центра куста – тогда все раны от обрезов будут находиться на одной стороне, и кусту будет куда развиваться. Сучок замещения всегда дает сильные побеги.
7. Глазок – сложное образование из резервирующих друг друга почек: одной главной (центральной) и нескольких замещающих (запасных), укрытых общей чешуйчатой и волосяной оболочкой, защищающей от внешних факторов (ветра, мороза, влаги).
8. Почка – зачаток одного побега.

ВИНОГРАДНЫЕ ГЛАЗКИ И ПОБЕГИ

Предположим, что за сезон вы вырастили всего один побег (см. рис., поз. 1). Осенью обрезаем его на два глазка и укрываем. За весну и лето следующего года вырастут два побега (поз. 2).

Осенью мы эти два побега обрезаем на два глазка каждый (поз. 3). За весну и лето третьего года вырастут четыре побега (поз. 4). Эти четыре побега осенью третьего года мы укорачиваем до высоты 50-60 см от уровня почвы (до первой проволоки шпалеры) и укрываем. Весной четвертого года на каждом побеге оставляем по два самых верхних глазка, а все остальные удаляем (на поз. 5 помечены черточками).

Практический совет: лучше удалять не глазки, а побеги в молодом возрасте, когда они будут длиной со спичечный коробок. За лето из оставленных в верхней части глазков вырастут побеги (поз. 6).

Осенью четвертого года на каждом рукаве формиру ем плодовое звено. Как мы это делаем? Верхний побег укорачиваем на 5-10 глазков – это будет плодовая стрелка. Нижерасположен-ный побег обрезаем на три глазка – это будет сучок замещения. На каждой стрелке (плодовой лозе) за лето следующего года отрастут побеги, сформируются соцветия, а затем и грозди.

На сучке замещения за это время вырастут два побега. Получив урожай от плодовой лозы, осенью при обрезке ее удаляют, а выросшие на сучке замещения побеги обрезают: верхний вновь на 5-10 глазков, нижний – на 2 глазка. И так каждый сезон.

При обрезке на стрелку можно лозу обрезать как на 5, так и на 10 глазков – это зависит и от сорта, и от состояния куста. Если сорт может давать урожай на нижних глазках, лозу обрезают коротко. Сорта, у которых плодоношение смещается на середину лозы, обрезают средне (6-8 глазков). Есть сорта со слабым плодоношением глазков – такие обрезают длинно, чтобы получить хороший урожай.

Мощный куст, сильнорослые побеги -лоза обрезается длиннее (на большее число глазков). Слабее куст – короче обрезка.

Бывают случаи, когда на сучке замещения за сезон не вырастает ни одного полноценного побега. В этом случае плодовую стрелку и сучок замещения формируют из двух нижних побегов плодовой лозы. Если же на сучке

замещения вырос один хороший побег, его вновь обрезают на сучок замещения (2 глазка), а новую плодовую стрелку формируют из нижнего побега плодовой лозы (стрелки).

Постаревшие или поврежденные рукава со временем заменяют новыми – из побегов нижней части куста.

---

Читайте также: Посадка винограда в «школку», первая обрезка и основной уход (Татарстан)

---

САМАЯ ПРОСТАЯ ФОРМИРОВКА ВИНОГРАДА – ВИДЕО

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

Перед самой обрезкой винограда возле каждого куста в ряду я ставлю ведро, на одну четверть заполненное водой. Обрезаю куст. Каждый отрезанный побег делю на трех- или четырехглазковые черенки и ставлю в ведро с водой. Обрезав таким способом куст, не связываю черенки и не вешаю бирки, а перехожу к следующему кусту – и так обрезаю весь ряд, в котором у меня четыре куста. И только теперь, не переходя к следующему ряду, связываю черенки и навешиваю бирки.

Обрезав один ряд, остатки лозы сбрасываю в междурядье. Обрезав другой, параллельный ряд, остатки ненужной лозы сбрасываю в то же междурядье. Обычно обрезка винограда отнимает много времени (у меня 80 сортов), тем не менее, советую сразу же после обрезки удалить из междурядий всю ненужную лозу, как бы мы ни дорожили временем.

Поскольку после обрезки надо будет укрыть виноградные ряды, остатки лозы будут вам здорово мешать.

Я укрываю ряд 10-метровым пологом теплоизола (подложка под ламинат). Зафиксировав один край, тороплюсь зафиксировать другой, иначе ветер может поднять его, как парус. Вот второпях и цепляешься за остатки обрезанной лозы. Вдвоем это делать удобнее. Я, как правило, уже морально готов к таким сложностям, а вот помощник может упасть и в следующий раз вряд ли пойдет помогать. Необязательно лозу убирать за территорию виноградника, чтобы весной сжечь на золу: можно сложить на свободной части участка для будущего снегозадержания зимой.

Другая рекомендация для тех виноградарей, которые имеют много кустов. За день до обрезки необходимо лозы освободить от подвязки. Мне приходится фиксировать растущие побеги тапенером, используя ленты, электропровода, шпагат. На каждом побеге убираю такие подвязки, кроме верхней. Как правило, к верхней проволоке шпалеры я фиксирую побеги тапенером: им можно и достать выше, и удобнее производить подвязку на высоте. Итак, освобождаю все лозы на кустах. На это мероприятие на всем винограднике уходит полдня, а то и больше. А полдня поздней осенью – это много значит. Когда день короткий, не успеешь что-то сделать, а уже темнеет.

Так вот, освободив лозы от всех подвязок, кроме верхних, при обрезке кустов остается только дернуть за лозу, чтобы лента тапенера оборвалась и освободила побег. С этой целью я приобретаю ленту самую непрочную.

Продавцы предлагают ленту для тапенера разной прочности, я всегда беру самую слабую. Она хорошо держит лозу весь сезон, а когда осенью приходится от нее избавляться, сделать это намного проще.

Как я уже писал, мы освобождаем лозы от подвязки за день до обрезки винограда. А вот что следует сделать за неделю до обрезки, а то и раньше, пока тепло. Подойдя к кусту, решаем, какие лозы будут уда лены совсем, какие укорочены. Наматываю на них узкий малярный скотч с заранее написанным названием сорта. Названия стараюсь сокращать до минимума, например: Новый подарок Запорожью – НПЗ, Ладанный 2 – Л-2 и т.д.

Что это дает? Во-первых, пока еще тепло, вы можете, не торопясь, хорошенько подумать и решить, что лучше оставить на плодоношение. Или какой порослевый побег оставить на замену устаревшего рукава, с какой стороны будет удобнее пригибать и тщ. И когда дойдет уже до обрезки, дело пойдет быстрее. Кроме того, вы не будете отвлекаться для подписи черенков и тем самым сэкономите время. Уже позже, в помещении, вы можете продублировать название сортов на этикетках. Хотя я этого не делаю.

Да, чуть не забыл. Подписывать название сорта и на малярном скотче, и на специально приготовленных бирках лучше всего маркер-краской: такие надписи не стираются и не выгорают на солнце весь сезон. Я беру маркер-краску корейского производства, черного цвета. Покупал другие – за лето выгорали. Так или иначе, при хранении черенков надписи сохраняются до весны, а весной, если возникнет необходимость, можно продублировать названия другими способами.

---

Читайте также: Обрезка винограда – как отличить лозу от побега

---

ТЕПЛО – ХОЛОДНО

При резке лозы на черенки верхнюю ее часть, как не вызревшую, и нижнюю, сформированную при слабом листовом аппарате, отрезаю секатором, как негодные. Вызревшую и невызревшую часть лозы я определяю не только по цвету коры (у вызревшей она более темная, насыщенного цвета), но и по ощущениям при прикосновении к лозе ладонью: невызревшая часть – холодная.

Так как невызревшая лоза содержит больше влаги, теплоотдача от ладони выше (согласно первому закону термодинамики, тепло переходит от более горячего тела к более холодному). В связи с этим мы чувствуем, что лоза холодная.

В той части, где лоза вызрела, она более обезвожена – так она готовится к зиме. Концентрация солей в растворе увеличивается, и зимостойкость лозы повышается. Поскольку вызревшая лоза более обезвожена, теплоотдача от руки ниже, и мы чувствуем, что такая лоза теплее. Точно так же при прикосновении к пенопласту, имеющему низкий коэффициент теплопроводности, мы ощущаем теплую поверхность. Таким образом, беря в ладонь лозу, можно определить, где она вызрела, а где нет.

Есть и другие способы определения степени вызревания лозы. Например, с помощью раствора йода: при погружении лозы в йод кора становится темной.

А, чем темнее кора, тем лучше вызрела лоза. Невызревшая лоза – светлая. Но ведь никто с флаконом йода не ходит от куста к кусту, а вот лозу при обрезке мы всегда берем в руку. Если, конечно, погода позволяет нам работать без перчаток.

Какой виноград не боится морозов? Прекрасно зимуют под снегом без искусственного укрытия лозы сортов Кристалл, Алешенькин №328, Лидия, Голубок, Экстра, Дамские пальчики, Московский устойчивый, Таежный. Из неукрывных сортов Загадка Шарова, Саперави северный и Амурские гибридные сорта: Мариновский, Аметистовый и Амурский прорыв.

---

Читайте также: Как обрезать виноград – просто и доступно о сложном (+ СХЕМА ПАМЯТКА)

---

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА – ВИДЕО

© Автор: Николай Александрович ЛЕВИН. г. Липецк.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!