РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖЕВИКИ – МОЙ УДАЧНЫЙ СПОСОБ

За последнее десятилетие садовая ежевика достигла, пожалуй, апогея популярности в любительском выращивании. Естественно, не отстала и технология ее размножения – саженцы наши садоводы пытаются получать разными способами: от деления куста до окоренения в теплицах с туманообразующей средой. А хочется найти такой, чтобы был и быстрый, и надежный, да еще и выход растений высокий. Ведь сегодня немало тех, кто занимается этой культурой не только ради ягоды, но и для получения посадочного материала.

Мой опыт работы с современными сортами ежевики едва ли не после первого сезона дал понять, что получить от нее потомство в массе сразу от нескольких кустов просто так не получится.

При этом я испытал несколько сортов новозеландской, шотландской, сербской, американской селекции и в одном могу определенно заверить: штучные саженцы любого сорта несложно получить «макушками» стеблей. А вот желаемый высокий коэффициент размножения, как ни старайся, дают только условия отапливаемых теплиц и плюс определенное время, за которое нужно приноровиться к тем самым сортовым особенностям. Именно под них подобрать сроки черенкования, температурный и световой режимы, состав почвенной смеси и т.д.

Сделав из всего этого свой вывод, я провел эксперимент, который вот уже два сезона дает отличные результаты. Я взял 5 сортов бесшипой ежевики и 1 малино-ежевичный гибрид. В течение нескольких лет саженцы ежевики с них я получал по классике: прикапывал верхушечные части побегов, а затем, уже с зачатками корней, высаживал черенки на доращивание. Правда, в последнее время прикопку побегов стал делать в контейнеры-горшки. Последний метод понравился больше, и все же со всех кустов к осени удавалось получать порядка 50-60 готовых саженцев. Макушки «прихватывались» к горшкам хорошо, независимо от сорта и возраста маточных кустов. Эта особенность меня и сподвигла на попытку окоренить длинные побеги-однолетки через короткие отрезки.

В ФАЗЕ АКТИВНОГО РОСТА побеги достигают приличной длины. Так, уже в первой половине июля сорт Блэк Сатин у меня на черноземе дает побеги до 4 м!

Но ежевика не виноград, по методу дуговидных отводков ее не окоре-нить. Деревянистая, хрупкая структура древесины вкупе с преимущественно вертикально направленным ростом побегов не позволяет гнуть кусты как тебе хочется. По крайней мере, большую часть длины побега отоснования согнуть не получится. Он часто ломается летом даже просто от сильного порыва ветра, если хорошо не зафиксирован на шпалере.

В ГОЛОВУ ПРИШЛА МЫСЛЬ пропустить побеги через горшки последовательно, но как это сделать? Протаскивать их даже через самые большие дренажные отверстия, когда листья как лопухи – невозможно…

Пришлось поступить так. Из расчета на каждый куст я взял где-то по 30 двухлитровых горшков с тонкими стенками и перьевое 20-миллиметровое сверло. Последним рассверлил в горшках по два диаметрально расположенных отверстия, отступив пару сантиметров от дна. Затем на каждом сделал разрезы в стенках от краев к просверленным отверстиям. Таким образом подготовил большую часть контейнеров, остальные оставил целыми – для размещения в них концов лиан. Осталось высадить-уложить побеги в горшки.

---

Ссылка по теме: Размножение ежевики “пятками” – фото

---

НА ЭТОМ ЭТАПЕ работы поступал так. В первую очередь выбирал побеги длинные, которые, как и у винограда, можно назвать плодовыми стрелками. Конкретно под окоренение брал часть побега не ближе 1,5 м от основания куста (поздней осенью на плодоношение я оставляю как раз примерно ветви-полутораметровки, остальные обрезаю). Также «задействовал» все боковые побеги – они второй волны роста, и при обрезке я удаляю их почти целиком (оставляю 1 -2 почки).

Далее брал побег и через 30-40 см процарапывал ножом зеленую кору, а ранки, из которых вытекал сок, сразу присыпал толченым порошком стимулятора корнеобразования – таблеток янтарной кислоты. Подготовленную таким образом лозу аккуратно вставлял через боковые прорези в горшок, засыпая затем плодородной смесью. Горшки располагал на расстоянии 30-50 см друг от друга, так чтобы между ними оставались промежутки с 2-3 хорошо сформированными листьями. Там, где побеги росли под углом, под горшки ставил подставки.

ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ этому эксперименту пошел с начала августа позапрошлого года. В течение 3 месяцев контейнеры поливал через день (если не было осадков). К первым числам ноября все законтейнированные побеги дали корешки – у некоторых они торчали из дренажных отверстий. Полученные горизонтальные отводки доводил «до кондиции» делением, срезая секатором маточный побег непосредственно перед каждым последующим горшком.

В прошлом году, несмотря на засушливые условия, результат получил даже лучше. Окоренение – почти на 100%, а саженцев вышло больше, поскольку на куст прибавил на десяток-полтора горшков. Сразу же их подписывал (наполненные было неудобно маркировать), усовершенствовал полив растений.

ТЕПЕРЬ О КОНЕЧНОМ ЭТАПЕ подготовки саженцев.

Ведь побеги окореняются в пологом состоянии, поэтому для придания самим саженцам вертикального положения я их переваливаю в контейнер соответствующего объема, в котором они зимуют в подвале. В мае ежевичные отводки выглядят уже полноценными вегетирующими саженцами.

Испытанный способ позволяет фактически за 3 месяца получать качественный посадочный материал с закрытой корневой системой.

И в качестве справки. В эксперименте участвовали сорта ежевики Лох Тей, Торнфри, Натчез, Блэк Сатин, Праймарк Фридом и ежемалина Тайберри.

---

Читайте также: Как правильно хранить и разбудить черенки?

---

РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖЕВИКИ – ВИДЕО

© Автор: Ю. ПРЯХИН, садовод-сортоиспытатель, питомниковод Воронежская область

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!