ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ ПЕЧКИ СВОИМИ РУКАМИ

При грамотной конструкции, аккуратной эксплуатации и должном уходе кирпичные печи способны создать в загородном доме максимальный комфорт, заодно даря хозяевам, в прямом смысле слова, еще и долгие годы спокойной жизни. Одно плохо – ничто не вечно под луной. Вот и кирпичные печи, несмотря на все их достоинства, требуют регулярного ремонта.

ЛУЧШЕ ЧАЩЕ, ДА МЕНЬШЕ

Народная мудрость гласит, что ремонт нельзя закончить, а можно только приостановить. Вполне согласен с этим, однако не вижу ничего трагичного в подобной ситуации. Да, это дополнительные расходы. Да, это определенные затраты времени и сил. Да и просто, в конце концов, неохота заниматься всякой пыльной работой (что особенно проявляется с возрастом). Но в том-то и дело, что регулярный «оздоровительный» ремонт как раз и способен все эти неприятности свести к минимуму. В случае с печью это проявляется особенно ярко. Что лучше – возиться с ней «порционно» и по чуть-чуть или устраивать один большой «шухер», в результате которого о жизни в загородном доме можно будет забыть на длительное время? Во втором случае, кстати, нужно еще приплюсовать длительные хлопоты по уборке грязи. Я лично – за первый вариант. К тому же кирпичная печь не прощает невнимательного отношения к своей персоне.

И дело даже не столько в том, что чем больше запустишь ее состояние, тем дороже (во всех смыслах) обойдется ее восстановление – просто можно в один далеко не прекрасный день лишиться и самой печи, и любимого загородного дома (и хорошо, если при этом еще и обойдется без жертв).

Поэтому я каждый год в конце весны делаю косметический ремонт печи. В чем он заключается? Ну, скажем, подновляю кладку, т.е. расшиваю появившиеся трещины в швах и заделываю их новым «кладочным» раствором, а также заменяю лопнувшие кирпичи. Ну и, конечно, провожу тщательную инспекцию дымохода и его прочистку от накопившейся сажи.

Мне могут ехидно заметить, что раз проявились эти недостатки, значит, печка была сложена с ошибками? Определенный резон в этих словах есть. Но! Подобные моменты могут возникать, даже если работа была выполнена суперпрофессионалами, поскольку здесь нужно еще учитывать множество дополнительных факторов. Ну, скажем, неравномерную осадку дома (особенно если он не так давно построен, хотя и «старички» тоже могут подобный фокус выкинуть), изъяны в качестве самих кирпичей или даже неявные ошибки в эксплуатации самой печи. В конце концов, если, допустим, у новенького и дорогущего «мерседеса» вдруг выйдет из строя бензонасос, значит ли это, что упомянутая марка полный отстой? Нет. Тем более что для решения подобных вопросов существуют гарантия и специализированные техсервисы. Ну а в случае с кирпичной печью сам хозяин дома является одновременно и гарантийным обязательством, и «автосервисом».

Предвижу еще одно возражение: ремонт кирпичной печи обыкновенному, неискушенному в этом деле дачнику не по силам. Отвечу на это коротко: по силам! Боитесь? Это дело другое. Но наживное. Тем более что, во-первых, ремонт, как я уже сказал, надо делать регулярно, не дожидаясь накопления проблем. А во-вторых, пути решения наиболее распространенных дефектов попробую ниже наглядно показать. И сразу уточню: я рассматриваю ремонт накопившихся разрушений в домашней отопительно-варочной печи колпакового типа (фото 1) – одного из самых распространенных. Ну, к делу.

---

Читайте также: Ремонт печей, фундаментов, перемычек стен и перекрытий своими руками от А до Я

---

ЧУГУН С СЮРПРИЗАМИ

Чаще всего приходится сталкиваться с такой неприятностью, как, выражаясь сухим канцелярским языком, нарушение целостности варочной плиты. Чтобы извлечь поврежденную желязяку из своего гнезда, мне пришлось удалять несколько слоев кирпичей над ней (фото 2). При этом вынимал их особенно вдумчиво и аккуратно из середины кладки, чтобы не обрушить верхнюю часть печи. Что хочется попутно отметить: повреждения чугунного настила плиты были не одинаковыми.

Например, длинная трещина (поз. 1 на фото 3) возникла благодаря дефекту, допущенному при отливке самой плиты (т.е. налицо скрытый брак производителя). А места, где произошло перегорание плиты (поз. 2 на фото 3) – из-за плохого теплоотвода и значительного веса поставленного на нее бака с водой (да, это уже мой косяк). Ладно, дело житейское. К тому же эту «от работанную» плиту я с пользой утилизировал, встроив в банную каменку. Толстый чугун всегда пригодится!

Но вернусь к ремонту. Снятая поврежденная плита открыла доступ к поломанной огнеупорной футеровке топливника. Здесь тоже нужно сказать несколько слов. Футеровка топливника была выполнена из шамотного огнеупорного кирпича, который ради экономии места был поставлен «на ребро» (такой прием вполне допустим). Слой шамота при этом у меня отделен от обычных кирпичей мягкой огнеупорной прокладкой для компенсации расширения кирпичей при нагреве. Иными словами, футеровка сама по себе не слишком прочная, а в этой печи была еще и ослаблена из-за так называемого сухого шва.

После удаления плиты и получения удобного доступа разобрал ее до уровня колосника. Вынул кирпичи, вычистил старый раствор (для шамота он не такой, как для красного кирпича, – это мертель или специальные мастики). Некоторые кирпичи футеровки отобрал для дальнейшего применения. Одно меня радовало: демпферный слой из базальтового картона оказался в хорошем состоянии, и потому я его оставил, не трогая (красные линии на фото 4).

ЗАДЕЛКА ТОПОЧНОЙ ДВЕРЦЫ

Заодно пришлось доработать заделку топочной дверцы. В этой печи она необычная, экспериментальная – штатная чугунная рамка дверки зажата в самодельной широкой наружной рамке из нержавеющей стали. Вся конструкция удерживается двумя широкими Г-образными пластинами по бокам (фото 4).

Заделка весьма надежна, но с уязвимым местом – сильно разрушаются торцы кирпичей перекрытия дверцы (фото 5). Поэтому для защиты уязвимого места доработал металлическую часть заделки: из имеющихся обрезков нержавеющей стали сварил и установил узел, аналогичный уже имевшемуся (фото 6). Замечу, что проблемы с заделкой дверцы возникают регулярно в печах любой конструкции, так что описанный мной алгоритм работы можно смело брать за основу.

Так, вернусь к футеровке. Специально для новой сборки приобрел и привез десяток шамотных кирпичей. Мало? А несколько штук использовал от старой конструкции. Отыскал и приготовил мертель, причем смесь выдержал несколько суток. Выпилил и подогнал кирпичи с помощью болгарки и алмазного диска.

Диск этот лучше работает при периодическом смачивании шамотного кирпича водой методом погружения.

Собранные пока «вхолостую» для примерки кирпичи футеровки пронумеровал простым карандашиком, разобрал и намочил водой. Сложил на мертель (фото 7). Попутно напомню, что швы между шамотными кирпичами должны быть не толще 1 мм. Мягкий же демпферный слой из базальтового картона по бокам футеровки (т.е. между шамотом и красным кирпичом) не даст ей распирать и раздвигать кирпичную кладку при нагревании.

Ведь шамот расширяется сильнее красного кирпича. Не забыл и о вертикальном расширении футеровки – до чугунной плиты не довел ее на 10-15 мм. Эти места также заполнил полосками базальтового картона.

ПЕЕРКРЫТИЕ ТОПЛИВНОЙ ДВЕРЦЫ

Пришла пора перейти к перекрытию топливной дверцы. Это важный момент, часто выполняемый с ошибками. Как и везде, здесь нужно помнить о большем, чем у кирпича, тепловом расширении железок. Поэтому им нужно предоставлять для этого специальное место, заполненное мягкими огнеупорными материалами: базальтовой ватой, стегаными матами и специальным картоном, асбестовым шнуром. Последний для этого рекомендую предварительно хорошо вымочить в жидком глиняном растворе.

Главный секрет правильного перекрытия топочной дверцы заключается в том, что кирпичи перекрытия не должны опираться на металлические элементы.

Напротив, между кирпичной кладкой и железками нужен зазор примерно 10 мм, а заполнить его можно асбестом или все тем же базальтовым картоном. Т.е. кирпичи перекрытия фактически висят, опираясь только на края кладки, подобно арке (фото 8-10).

Так, можно, наконец, браться за установку на место чугунного варочного настила и, соответственно, за восстановление кладки. Новое чугунное литье внимательно осмотрел и удалил остатки литников и острые кромки с помощью верной болгарки и толстого абразивного круга. Для более плотной установки плиты в краях кирпичей вырезал гнезда, равные ее толщине, но более широкие – с каждой стороны выпустил лишних 10 мм, учитывая расширение чугуна при разогреве (фото 11).

Во время кладки нужно позаботиться о том, чтобы этот зазор оставался свободным. В крайнем случае, его можно заполнить мягким огнеупором.

После проверки уровня горизонтальной укладки плиты установил ее в свое гнездо на тонкий слой кладочного раствора, полностью заполняющего пустоты. Но из расширительного шва этот раствор тщательно вычистил (фото 12 и 13), заменив его базальтовой ватой, препятствующей попаданию мусора и кладочного раствора с верхних кирпичей. Затем восстановил остальную кирпичную кладку, смыл остатки кладочного раствора с кирпичей и просушил новую кладку частыми протопками печи небольшим количеством топлива (некрупными щепками).

---

Ссылка по теме: Ремонт печки своими руками – ремонтируем топливник и устраняем слой сажи в перевале

---

РЕМОНТ ПЕЧИ СВОИМИ РУКАМИ НА ВИДЕО

© Автор: Сергей РОМАНОВ. д. Моховая Пермского края

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!