ВЫТАЧИВАНИЕ ЗАГОТОВКИ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

Режущие инструменты:

• Рейер 32 мм для грубой обработки
• Мейсель 30 мм
• Мейсель 12 или 20 мм
• Рейер 12 мм
• Рейер 10 мм
• Обрезной резец 5 мм из быстрорежущей стали
• Заточный станок (с грубыми и тонкими камнями)
• Противопыльная маска (обязательна!)
• Киянка
• Кронциркуль
• Рулетка
• Линейка
• Карандаш

Потренируйтесь выполнять на практике наши советы и увидите, насколько улучшатся ваши результаты.

Не так много пешей могут доставлять большее удовольствие, чем наблюдение за процессом появления ножки для стула или стола из заготовки, зажатой между центрами токарного станка. Конечно, речь не идет только о частях мебели. Возможности такого жанра работы почти безграничны: подсвечники, скалки, кубки, бокалы, основания настольных ламп, солонки и перечницы, рукоятки для инструментов, резаки для лапши, молотки судьи, балясины, киянки, авторучки. Чтобы помочь нашим читателям в реализации подобных проектов, мы пригласили на прямой и откровенный разговор эксперта в этой области Раса Херта, профессиональною столяра-токаря из штата Висконсин. И, как вы увидите далее, он не разочаровал нас. Как и в большинстве других занятий, совершенство достигается через практику.

А практические упражнения постепенно начинают приносить все больше удовольствия. Овладев необходимыми основами, вы сможете уверенно подносить режущий инструмент к вращающейся деревянной заготовке, совершенно не боясь испортить ее и не испытывая дикой дрожи в руках. При достаточной сноровке уже не облака пыли будут лететь на вас, а тонкие стружки станут кудрявиться и плясать вокруг заготовки, поверхность которой будет выходить настолько гладкой, что потребуется минимально ее отшлифовывать.

Мы предлагаем вашему вниманию некоторые полезные советы Раса, которые помогут вам значительно продвинуться в токарном мастерстве. Однако даже опыт Раса окажется бесполезен, если у вас тупые резцы.

ВЫБОР ЗАГОТОВКИ

Если в вашем распоряжении заготовки квадратного сечения со стороной 50 или 75 мм, наметьте с каждого торца заготовки центральные точки на пересечении диагоналей, проведенных между противоположными углами. Если предполагается, что готовое изделие будет иметь квадратную секцию (например, в верхней части ножек для стола), то следует убедиться, что каждая сторона заготовки одинаковой ширины, а смежные стороны имеют между собой прямой угол. Если угол отличается от 90°; то можно прифуговать две смежные стороны заготовки на фуговальном станке, а затем на циркулярной пиле обрезать две другие стороны.

Хотя большинство токарных станков по дереву имеют в комплекте четырехзубцовый поводковый центр для передней бабки, Рас предлагает другой вариант. Он зажимает в передней бабке неподвижный (не вращающийся) центр (фото 2). С ним при случайном увязании резца в заготовке последняя просто перестаёт вращаться, но сильно не повредится. В задней бабке Рас предпочитает использовать вращающийся центр. Сняв неподвижный центр со станка, приставьте острие конуса к центральной точке одного торца заготовки.

Киянкой сделайте несколько ларов по центру, чтобы на заготовке осталось небольшой углубление. Закрепите неподвижный центр в передней бабке, совместите отметку на заготовке с острием, а центральную точку другого торца заготовки — с острием центра задней бабки. Затем зажмите заготовку между двумя центрами. Заготовка должна быть зажата с такой СИЛОЙ, чтобы во время точения при нажатии на нее режущим инструментом она продолжала вращаться на заданной скорости.

Неважно, как долго вы учитесь токарному мастерству, — вам совершенно необходима многочасовая практика, как нужно ставить и перемещать резцы, прежде чем у вас выработается правильный навык. Без этого никак. Но хорошая новость заключается в том, что вам надо освоить лишь несколько основных операций. Мы предлагаем шесть из них, которые пригодятся при работе над любым проектом. Примечание. Упражняйтесь в предлагаемых техниках по возможности с короткими и прямыми заготовками диаметром 75-100 мм. Сырая древесина стачивается намного легче и быстрее высушенной, поэтому ее меньшая стоимость не окажется столь уж оправданной.

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА

Прежде чем приступить к вытачиванию изделия по заданной форме.

Заготовку надо обточить до шероховатого цилиндра. Для этого держите рейер, как показано на фото 4, немного повернутым в направлении реза (в нашем примере справа налево). Рукоятку резца наклоните ниже уровня подручника и ведите инструмент как показано на рисунках. Заметьте, как располагается указательный палец на подручнике: так удобно контролировать постоянную глубину реза.

ОБТАЧИВАНИЕ

Для обтачивания заготовки до гладкого состояния поднимите подручник и оприте на него широкий мейсель на уровне верхней части заготовки (фото 5). Мейсели выходят с завода с прямыми углами, однако Рас (как заметно по фото) немного стачивает, закругляя, края режущей кромки для более эффективного реза. Работайте по преимуществу центральной частью режущей кромки, чтобы ее угол не зацепил вращающуюся заготовку.

ВЫТАЧИВАНИЕ ВАЛИКОВ

Проведите карандашом на вращающейся гладко обточенной заготовке линии на расстоянии примерно 20 мм друг от друга. Они будут означать центры V-образных прорезов между валиками.

По каждой проведенной линии прорежьте заготовку на глубину около 3 мм режущей кромкой мейселя. Встаньте чуть левее заготовки и легкими движениями резца (используйте мейсель 12 или 20 мм) придайте форму левой стороне валика (фото 6). Закончив с левой стороной, встаньте правее заготовки и то же самое сделайте с правой стороной валика (фото 7).

Возьмите на заметку, что резец следует перекатывать во время работы, чтобы его фаска постоянно контактировала с заготовкой.

ВЫРЕЗАНИЕ ЗАКРУГЛЕННЫХ КАНАВОК

Снова сточите вашу тренировочную заготовку до цилиндрической формы и проточите обрезным резцом пазы глубиной 6 мм на расстоянии около 25 мм друг от друга (фото 8). Новички норовят сразу углубиться острым кончиком резца в заготовку. Никогда так не поступайте! Запомните, что прорез нужно начинать, приставив пятку режущей кромки к заготовке, а затем постепенно поднимать рукоятку, чтобы резец все глубже проникал в дерево. Теперь отметьте линии посередине каждой части и проточите каждую сторону паза 12- или 10-мм рейером, слегка заворачивая его в сторону.

Рас держит рукоятку резца в правой руке при вытачивании левой стенки паза и в левой руке — когда вырезает правую стенку. Так проще осуществлять нажим на фаску инструмента, чтобы она постоянно прилегала к заготовке.

---

Читайте также: Чаша из сырого дерева на станке – вытачивание и сушка

---

ПЕРЕХОД С КВАДРАТНОЙ ЧАСТИ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ

Многие мебельные ножки имеют квадратные части в своей верхней части для крепления к перекладине, например, царге стола. Сточить острые углы квадратной части не такое простое дело, поскольку они часто откалываются и трескаются, особенно когда заготовка из твердой или хрупкой древесины. Для выполнения этой операции дер жите широкий мейсель, как показано на фото 10, и делайте им последовательные легкие срезы (рис. на с. 26). Фаска резца должна иметь постоянный контакт с заготовкой, поэтому поворачивайте инструмент на протяжении всего прохода. На фото 11 показано положение мейселя в конце каждого прохода.

ВЫТАЧИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛЕЧИКОВ

Вытачивание таких форм также может оказаться непростым делом из-за нередких вырывов торцевых волокон на вертикальной стенке плечика. Для успеха этой операции надо произвести два вида реза — условно называемые «очистка от кожуры» и «нарезание на дольки». Вначале возьмите широкий мейсель так, как показано на фото 12, для «очистки от кожуры». В таком положении резец быстро снимает ого древесины, но оставляет шероховатой вертикальную стенку. Поэтому вторым шагом будет «нарезание на дольки» стачивание тонкого слоя вертикальной стенки. Для этого переверните тот же мейсель, как показано на фото 13. Сточите не более 1,6 мм. Постепенно поднимайте рукоятку резца, чтобы он был в почти горизонтальном положении к концу прохода.

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА И ПЕРЕНОС ЕГО НА ЗАГОТОВКУ

Подобно навигационной карте в путешествии, для работы вам понадобится полноразмерный рисунок вашего проекта. Как видно из примера шаблона давилки для картофельного пюре (рис. ниже), на чертеже должны быть указаны основные диаметры и расстояния между ними. Перенесите расположения диаметров на скругленную заготовку с помошью рулетки и карандаша. Чтобы линии были более отчетливо видны, запустите станок и, приложив карандаш к заготовке, прочертите их. Для каждого диаметра, отмеченного на шаблоне, выставьте на кронциркуле значение на 1,5 мм больше заданного (так останется запас для финальных проходов резцом и последующего шлифования). Отрезным резцом сделайте канавки на месте каждого отмеченного диаметра (фото 15). При измерении кронциркулем следует немного на него надавливать, чтобы его концы зашли в канавки до самого дна.

Обратите внимание на рис. вы можете сточить до минимального диаметра торцы детали только после того, как снимите всю древесину на отрезках между наибольшими диаметрами: так вы избежите ненужного дрожания и вибрирования заготовки.

ШЛИФОВАНИЕ И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Завершив этап вытачивания, оставьте деталь станке и отшлифуйте ее последовательно наждачной бумагой зернистостью 120, 220 и 400 ед. Установите при этом скорость вращения 1500 об/мин, а наждачную бумагу прижимайте пальцами снизу (фото 16). Отшлифовав, срежьте деталь с торцов (фото 17 и 5-й этап на рис. ниже)

Вращающуюся на минимальной скорости деталь покройте отделочным составом — с помощью кисти или пульверизатора. Если финишное средство надо втирать в дерево (например, воск), оставьте на торцах не совсем тонкие соединения, чтобы не отломить деталь раньше времени.

После нанесения средства снимите деталь со станка и отпилите лишнее с торцов. Отшлифуйте и покройте отделочным составом оба торца.

ПРАВИЛА РАСА ДЛЯ РАБОТЫ

Всегда надевайте защитную маску и очки. Защищающая все лицо прозрачная маска предотвратит ранение летящими острыми стружками, а также, возможно, оставшимися в заготовке гвоздями или свинцовыми охотничьими дробинками.

Перекатывайте» фаску. Начинайте работу, прислоняя резец пяткой к вращающейся заготовке, а затем постепенно поднимайте рукоятку, пока вся фаска не войдет в соприкосновение с деревом и мысок режущей кромки не начнет сре зать стружку.

Вначале медленно, потом быстро. Перед запуском станка проверьте выставленную скорость. Помните, что большие заготовки с не сточенными углами следует обтачивать на небольших скоростях. Первичная грубая обработка производится, как правило, на скорости около 800 об/ мин, а вытачивание по заданной форме – около 1500 об/мин.

Подручник должен находиться близко к заготовке. Подручник выполняет роль главной опоры для резца и должен располагаться на расстоянии не более 12 мм от заготовки. Перед запуском станка проверяйте вручную, провернув заготовку, не задевает ли она подручник.

Скругляйте кромки полотна резцов. Рас немного спиливает кромки рейеров и проходных резцов (фото ниже) : их становится приятнее держать в руках, и они лучше скользят по подручнику.

Установите токарный станок на удобной для вас высоте. Чтобы быстро не уставать во время работы и лучше контролировать процесс, установите станок так, чтобы его центры находились на 25 мм выше уровня локтя.

---

Ссылка по теме: Вытачиваем на станке рукоятку

---

При подготовке статьи испольованы материалы журнала Wood Мастер

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!