КАК ПРОКОНОПАТИТЬ СТАРЫЙ ДОМ + ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ ЕГО

Почти десять лет прошло с тех пор, как я в трех страницах на страницах сайта описал строительство, точнее, восстановление старого, заброшенного лесного дома. Как я уже говорил (и сейчас подтверждаю!), дом получился на славу. Рубленый дом – это тепло и уют зимой, прохлада летом. Оставленное внутри незашитое бревно создает особую атмосферу благодати. Однако не все так просто, как на первый взгляд кажется: идет из трубы дымок – ах, какая благодать. Дом требует постоянного наблюдения и ухода, и все те, кто живет в своих домах, со мной, конечно же, согласятся.

Итак, с момента пуска, так сказать, в эксплуатацию прошло более десяти лет. А прошлой зимой стало заметно больше уходить дров на отопление дома. К утру становилось прохладнее, температура за ночь стала падать на 3-4° – это много. В холодные дни на кухне из щели между рассохшейся вагонкой задувало так, словно невидимый вентилятор подавал ледяной воздух. Обмакнув руку в ведро с водой, тыльной стороной ладони я определил сквозняки. Такой способ поиска сквозняков безопасен для деревянных домов.

С него-то все и началось. Я попытался сдвинуть доски и ликвидировать щель за счет шпунта и паза. Увы! Оказалось, что вагонка строителями была установлена неправильно: пазом вверх. Туда затек лак, и она прочно склеилась. Кое-как разобрав стену с помощью растворителя где-то на два метра от пола, я увидел неприятную картину: из щелей между бревнами несло, как из конвектора, только вместо теплого шел холодный воздух.

С этой проблемой я справился легко: утеплился пенополистиролом, тщательно запенив швы, а вот с установкой вагонки назад пришлось повозиться. Дело в том, что доски (около 30 штук) усох ли, и, чтобы завести последнюю доску, да так, чтобы она зашла плотно (а это возможно только сбоку), мне пришлось достигать нужного размера, укладывая зубочистки в пазы досок, при этом не выпуская из рук калькулятора. Доска вошла очень плотно, а зубочистки в случае чего выполнят свою функцию: если вдруг вагонка захочет разбухнуть, набрав излишнюю влагу, они помогут – доске будет куда дви

гаться, она просто сомнет зубочистку.

Сруб внутри дома не закрыт, оставлен для красоты, вот только мох, которым его утепляли, за сто лет местами выдуло ветром, местами он превратился в труху, где-то высыпался от вибрации, создаваемой проходящими по близлежащей дороге лесовозами, а где-то просто повело бревна и появились пустоты. Решено: надо утеплять дом.

---

Ссылка по теме: Конопатка и другие способы уплотнения межвенцовых швов и соединений

---

Мне, как неспециалисту, конопатить сруб оказалось очень непростым делом, трудоемким, даже муторным, но я с этим справился. С количеством пакли-льна пришлось определиться на глазок: одна стена – один мешок. Полистав Интернет в качестве самоучителя, приобрел необходимый инструмент, который там рекомендовали, и там же набрел на метод «дяди Васи – конопатчика».

Пройдя несколько рядов, я понял, что делаю что-то не так: от ударов кувалды все дрожало, звенели окна, посуда в шкафах, из щелей сыпались остатки мха. К тому же бревна сруба, нагруженные вторым этажом, плотно наплыли друг на друга, не оставив места, куда бы можно было положить паклю.

«Дядя Вася» из Интернета предлагал при помощи конопатки в виде тупого зубила и кувалды пробить паз по всей длине бревна, а потом поострее забить паклей паз, используя ту же конопатку. Мне этот метод не понравился и не подошел. Упро стил я его. Взял концевую фрезу по металлу 4 мм и при помощи дрели сделал нужный паз между бревнами. Все, кто мало-мальски знаком с металле- или деревообработкой, знают, что инструмент всегда, если он не зафиксирован, пойдет по линии разъема. Наш инструмент, находясь у нас в руках, если даже мы захотим профрезеровать паз рядом, пойдет по линии разъема, и ничего не получится. Значит, нашей линией разъема как раз и будет щель между бревнами.

А забивать паклю надо не конопаткой, а тонким шпателем шириной 45 мм и молотком. Жесткости шпателя вполне хватает, чтобы с помощью молотка доставить паклю в пустоты и сделать красивый шов в виде валика.

Забивали паклю, пока не переставала заходить между бревнами. Борода – так назовем свисающую паклю – должна свисать на 10-15 см.

Затем, чтобы шов или шовный валик был ровный и красивый, бороду нужно обрезать, оставив 4-5 см. Кроме того, это даст возможность по срезу определить толщину этой самой так называемой бороды и при необходимости выровнять ее, поскольку это будет влиять на плотность, однородность и красоту шва.

И еще одна немаловажная деталь. Несмотря на то что вы будете работать в маске (обязательно в маске, которая защитит вас от обилия пыли), вам понадобится вода – элементарная емкость с распылителем. Она и пыль прибьет, а самое главное – поможет создать красивый и плотный шов.

После обрезки бороды обильно смочите паклю, но небольшими участками, по 10-15 см, так как пакля быстро разбухает, увеличиваясь в объеме. Валик будет делать легче, поскольку мокрая пакля становится скользкой, более податливой и послушной.

Итак, намочили паклю. Теперь самое интересное: свисающую паклю надо подворачивать «локоном» внутрь, забивая в шов молотком и шпателем. При помощи этих манипуляций валик становится плотным и красивым.

Этот метод пришел из детства. Я вырос на Оке, где был развит промысел по изготовлению лодок. Так вот, лодки конопатили именно таким способом: паклю обязательно мочили. В нашем случае это лен – разбухая, он буквально обволакивает собой все неровности, заполняя пустоты, словно пытаясь распереть щель между бревнами.

И еще одна тонкость. Люди моего возраста (конца 50-х) помнят, как перед началом холодов владельцы домов утепляли окна ватой, затыкая ею щели и укладывая ее между окнами. Потом все это обмазывали клейстером, а тот, высыхая, образовывал корочку и препятствовал прохождению ветра. Я использовал обойный клей: со временно и практично. Получилось папье-маше: сверху корочка, внутри пакля. Пакля живая, эластичная, расширяется или сужается вместе со швом. И наш дом стал теплым! Температура за ночь если и падает, то не менее чем на 1.

Однако хочу подчеркнуть, что метод конопатки, о котором я рассказал, годится лишь для старых срубов, так как опробован именно на старом срубе.

А вообще, метод очень прост, он по силам даже женщинам. Например, моя жена самостоятельно полностью законопатила несколько швов, иногда меня подменяя. У нее, пожалуй, получилось даже лучше, чем у меня, благодаря присущей ей аккуратности.

Если, кроме дома, на участке имеется баня, да еще и используется круглый год, она тоже нуждается в утеплении. Лучшие материалы для этого -естественные: испокон веков с этой целью использовали мох, лыко, паклю. Если же вы собираетесь приобрести искусственный материал, учтите ряд особенностей.

Во-первых, в банном помещении высокий уровень влажности, высокие температуры и живой огонь.

Во-вторых, толщина утеплителя зависит от местного климата. Этим особенностям должны отвечать характеристики теплоизолятора.

---

Читайте также: Конопатка своими руками–выбираем материал для конопатки дома, сруба, бани

---

8 ПРАВИЛ КОНОПАТКИ – ВИДЕО

© Автор: Александр ЦВЕТКОВ Эстония

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!