ПОГРЕБ СВОИМИ РУКАМИ – ДА НЕ ПРОСТОЙ А НЕОБЫЧНЫЙ

За свою довольно продолжительную жизнь я повидал много погребов. В основном тех, что были построены во второй половине прошлого века. И у каждого были достоинства и недостатки.

Когда дети попросили сделать им погреб, у меня возникло естественное желание построить сооружение с максимумом достоинств и минимумом недостатков. 4 месяца до начала строительного сезона я читал литературу, изучал чертежи и конструкции различных погребов, чтобы иметь представление, какие факторы и как влияют на нормальное функционирование погреба. В результате постепенно сложилось представление об основных критериях, которым доложен соответствовать хороший погреб.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОГРЕБ

1. Он должен иметь постоянную температуру в диапазоне 3-8° независимо от времени года и погодных условий. То есть зимой не промерзать, а летом не перегреваться. Быть прочным и долговечным.

3. Иметь хорошую вентиляцию.

4. Иметь удобный спуск.

5. Внутренний объем погреба должен быть достаточным для хранения запасов семьи из 4 человек.

И все это я должен был построить самостоятельно.

В итоге решение получилось таким: заглубленный погреб для сохранения стабильной температуры, расположенный на глубине 5 м от поверхности грунта. Почему так глубоко? Относительно погребов существует зависимость – чем глубже, тем лучше. В этом регионе глубина промерзания грунта 200 см. Мой погреб расположен ниже этой глубины, поэтому грунт, окружающий погреб, имеет в течение года постоянную температуру, примерно 4-6°. Зимой грунт не промерзает, летом не перегревается. Но не везде возможно так заглубить погреб, это зависит от уровня грунтовых вод (УГВ). Если УГВ на глубине 2-2,5 м, то приходится строить полузаглубленный погреб (часть в земле, часть на поверхности), если УГВ еще выше, то и вовсе незаглубленный погреб, весь на поверхности, и обваловывать его грунтом.

Мне с УГВ повезло: вода располагается на глубине 16-18 м от поверхности. Впрочем, есть и вторая причина. Грунт ниже глубины промерзания не подвержен морозному пучению, он неподвижен, и следовательно, не увеличивает давление на погреб в зимний период.

Наибольшей прочностью обладают железобетонные стены, но я отдал предпочтение кирпичным – их проще возводить одному человеку (фото 1). Тем более у меня опыт кирпичной кладки уже был, и немалый. Решил использовать кирпич-пережог. Его продают как некондицию, т.к. при пережоге у него нарушается геометрия. Его еще называют кирпич—железняк». Так что в основе выбора лежала не низкая цена, а значительно большая прочность материала. Этот кирпич обладает повышенными прочностными качествами и на порядок эффективнее сопротивляется разрушению под действием влаги (в сравнении с кондиционным кирпичом).

Толщину стен решил делать в 1 кирпич (25 см), придав погребу цилиндрическую форму. Высота цилиндра 200 см, внутренний диаметр 300 см. Почему была выбрана такая форма, а не всем привычный квадрат? Она выдерживает гораздо большую нагрузку от грунта, давящего на стены. Да и выкладывать цилиндр проще, чем квадрат и прямоугольник, так как отсутствуют углы и ложковые ряды кирпича. Весь погреб я выкладывал тычковыми рядами.

---

Читайте также: Какой погреб построить на участке с высокими грунтовым водами?

---

КАК СДЕЛАТЬ СПУСК В ПОГРЕБ?

Вариант с люком, лазом в перекрытии и спуском по приставной лестнице отмел сразу – слишком много неудобств и трудностей в процессе эксплуатации. Гораздо удобнее наклонная лестница с бетонными ступенями, кирпичными стенами и перекрытием. Конечно, это привело к значительному удорожанию и увеличению трудозатрат, но плюсы такого спуска для меня перевесили минусы (фото 2).

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОГРЕБА ПОШАГОВО

С помощью экскаватора был выкопан котлован глубиной 500 см и диаметром около 600 см, а также наклонная траншея шириной 200 см (для будущего спуска в погреб) (фото З).

Дно котлована выровнял лопатой и вбил в центре металлический штырь диаметром 20 мм. К нему привязал капроновый шнур для контроля окружности стены.

ПЕРВЫЙ РЯД КИРПИЧА положен насухо, без раствора, а последующие – на раствор. Никакой фундамент под стены не заливался. В нем просто нет необходимости, так как стены расположены ниже глубины промерзания и фактически являются монолитным цилиндром.

Одновременно со стенами цилиндра, с перевязкой выкладывал стены тамбура, угол которого закруглен для повышения прочности. В цилиндре погреба и полстенами цилиндра нет бетонного основания, пол земляной. Поэтому для стен и пола тамбура отдельно залил бетонную прямоугольную плиту. Бетон делал в соотношении 1:2,5:3,5 (цемент М400, бездобавочный, песок, щебень фракции 2-20 мм). Все брал в объемных частях. Воды брал 0,6 части относительно объема цемента. Бетон замешивал в бетоносмесителе на поверхности и ведрами переносил вниз, укладывал и уплотнял.

ПОСЛЕ 3-ГО РЯДА в стену вложен отрезок трубы диаметром 110 мм. Затем этот отрезок был соединен с вертикальной трубой за пределами погреба, играющей роль притока для вентиляции. Такой же отрезок позднее поставил после 22-го ряда, напротив, соединив с вертикальной трубой вытяжки.

---

Читайте также: Погреб в стиле домика хоббита и винный погреб своими руками

---

ЦИЛИНДР ВЫКЛАДЫВАЛ незамкнутым, оставив проем для двери в месте примыкания к тамбуру (фото 4).

После того как пол тамбура набрал достаточную прочность, я начал бетонировать ступени спуска, начиная с нижней. Всего их получилось 20 штук высотой 22 см. Такая высота обусловлена высотой трех рядов кирпича. Иначе невозможно вести нормальную кладку стен спуска, которые опираются на края ступеней. Каждая вышележащая ступень опирается на нижележащую примерно на 12-14 см.

В день я изготавливал по две ступени, одновременно поднимая кладку. После 24-го ряда уложил перемычку над проемом – два швеллера 10 см. Пространство между ними забетонировал. После 26-го ряда забетонировал перекрытие над тамбуром. После 28-го ряда цилиндра тычко вой кладкой начал выкладывать перекрытие в форме усеченного конуса, 17 концентрических кругов (фото 5). На каждом последующем круге делал выпуск кирпича внутрь на 6 см. Одновременно выкладывал стены спуска, двигаясь снизу вверх.

Для перекрытия конуса и стен спуска требовались небольшие армированные плиты. Пришлось изготовить из десяти 6-метровых досок опалубку. Сварил арматурные каркасы с петлями, залил. Получилось 5 плит для спуска размером 150×90 см и одна для конуса 150×150 см (фото 6).

ПО ОКОНЧАНИИ КЛАДКИ КОНУСА и стен спуска при помощи экскаватора плиты установили на свои места и засыпали перекрытие погреба и спуска грунтом (фото8).

Вот, собственно говоря, и вся моя эпопея строительства погреба. Остается только добавить, что строительство заняло 67 летних дней, так как в выходные дни мне помогал зять.

Отделкой, благоустройством и оборудованием занимался уже не я. Доволен ли я проделанной работой? В целом доволен, было тяжело, но от работы получил огромное удовольствие. Были ли просчеты и недостатки? Конечно, были. Прежде всего, я жалею, что не сделал гидроизоляцию перекрытия и стен, понадеявшись на УГВ. Большой ошибкой было применение для вентиляции труб 110 мм, нужно было устанавливать трубы диаметром 150 мм. Общие затраты (в ценах 2015 г.) составили 105000 руб. Из них:

• – копка котлована и последующая засыпка готового погреба -20000 руб.;
• – кирпич-пережог с доставкой – 45000 руб.;
• – цемент, щебень, песок, арматура, доски и т.д. – 40000 руб.

---

Ссылка по теме: Погреб в стиле «Домика хоббита» своими руками – строительство своими руками

---

НЕОБЫЧНЫЕ ПОГРЕБА – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

© Автор: И. АЛЕКСАНДРОВИЧ Новосибирская область

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!