САМОДЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА — МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

© Автор: Михаила Кучук (HeARTwood) известный столярный блогер

При изготовлении предметов мебели или мелких столярных изделий немаловажную роль имеет подбор фурнитуры. Правильно подобранная фурнитура может преобразить предмет и сделать даже обычную шкатулку уникальной, а неудачная может полностью перечеркнуть все старания.

Хорошо, когда заказчик заранее озвучивает, какую именно фурнитуру ему хотелось бы видеть в изделии, но увы, так бывает не всегда, либо описания крайне расплывчаты. Опытные мастера начинают подбирать фурнитуру еще на стадии разработки проекта и тратят на штудирование каталогов немало времени.

В этой статье речь пойдет о ручках для ящиков. Я хочу предложить вам попробовать изготовить их самим. Конечно же, такие ручки подойдут не ко всякому изделию по стилю и смыслу, но в ряде случаев позволят сэкономить массу сил и времени. Вся прелесть ручек в сочетании разных материалов. Дерево прекрасно сочетается с камнем, металлом, стеклом и костью, поэтому на ручках будут накладки в виде перьев из бивня мамонта. С тем же успехом можно использовать и латунь, если она больше подходит по стилю и замыслу.

Начать нужно с изготовления корпусов ручек. Хорошо, если их материал будет сочетаться с изделием по цвету, текстуре или форме. Внешний вид и размер ручек дают немалый простор для творчества. Я сделал корпуса из американского ореха, который остался от одного из заказов. Необходимое количество брусочков можно напилить на ленточной пиле и подрезать в нужную длину (фото 1). На нижней стороне ручек будет располагаться выемка под пальцы. Ее можно сделать кромочным фрезером.

Фото 1. Заготовки из американского ореха

Фото з. Фрезерование выемки под пальцы

Фото 2. Кондуктор для удержания мелких деталей

Фото 4. Заготовки с выемками

Сложность только в надежном и безопасном удержании мелкой детали. Эта задача решается при помощи примитивного кондуктора (фото 2). На куске МДФ достаточно выпилить прямоугольник и подготовить небольшую рейку. Деталь укладывается в вырез, поджимается рейкой, и вся эта конструкция стягивается струбциной. Как вариант, рейку можно притягивать саморезом в кромку кондуктора. Верхнюю часть заготовки нужно поравнять с плоскостью кондуктора, чтобы фрезер не качался (фото з). Если детали небольшие, фрезеровать можно за один проход. На крупных заготовках лучше работать за 2-3 прохода. В результате получаются идеальные одинаковые заготовки (фото 4).

Теперь ручкам нужно придать желаемую форму, которая подойдет изделию и будет сочетаться с формой накладки (фото 5). Я скруглил торцы ручек в двух направлениях на самодельном гриндере. Американский орех не терпит шлифовки на изношенной наждачной бумаге и начинает подгорать, поэтому ленты нужно использовать свежие. На этом этапе я использовал грубую наждачную ленту зернистостью Р60 (фото 6). Финишную шлифовку лучше делать орбитальной шлифмашиной зерном 150-180 грит (фото 7). На ручках еще предстоит сбить острые ребра, но с этим я не тороплюсь. Ручки еще не раз придется брать руками, и поверхность может затереться или испачкаться. Скругление ребер лучше делать непосредственно перед финишной отделкой.

Фото 6. Придание торцам нужной формы на гриндере

Фото 5. Форма ручек должна подходить будущему изделию

Фото 7. Выглаживание торцов орбитальной шлифмашиной

Фото 8. Корпуса ручек и материал для будущих накладок

Теперь ручки можно отложить в сторону и перейти к работе с костью. В резьбе лучше использовать обычную трубчатую кость, рог лося, клык моржа, зуб кашалота, бивень мамонта и другой подобный материал (фото 8). С трубчатой костью лично мне работать гораздо легче, поскольку она плотная и однородная, прекрасно пилится любой УШМ с абразивными дисками, на ней трудно «перестараться» и снять лишний материал. То же касается и клыков моржа или зубов кашалота. А вот рог лося и бивень мамонта очень мягкие, боры в них вязнут, а насечка быстро забивается стружкой. Но при этом у бивня мамонта есть одно неповторимое свойство. Это волокнистый материал с очень красивой текстурой в виде сеточки, которую хорошо заметно на поперечном срезе (фото 9). Он отлично полируется и во многом прощает ошибки, которые маскируются при полировке.

Бивень бывает самых разнообразных оттенков, поэтому надо сразу определиться, какой материал будет хорошо смотреться на основе. Пилить бивень мамонта лучше всего на ленточной пиле с фанерной подкладкой, чтобы пластинку не подхватило лентой и не произошло удара (фото 10), или ручной ножовкой по металлу. Абразивные диски его не берут. Они сразу же засаливаются и начинают жечь материал.

Фото 9. Характерный сетчатый рисунок на поперечном срезе бивня мамонта

Фото 10. Напиливать пластинки бивня нужно очень осторожно

Фото 11 а. Вырезание контура ручным лобзиком и трехгранной пикой

Фото 11 б. Вырезание контура ручным лобзиком и трехгранной пикой

Фото 12. Выравнивание контура

На подготовленных пластинках нужно сделать разметку и выпилить контур при помощи ручного лобзика. Также можно использовать боры «трехгранная пика» (фото 11). Выпиленный контур можно подравнять борфрезой с крупной насечкой (фото 12). При этом нужно помнить о том, что материал волокнистый и ведет себя так же, как и древесина. При работе навстречу волокнам деталь может закусить и выбить из рук. К счастью, направление волокон хорошо прослеживается и по нему легко ориентироваться при обработке.

В работе я использую бормашину «Марафон Мз» и «Хэнди 700». Кость прекрасно режется на максимальных оборотах, бивень – чаще всего на средних, в районе 15-17 тысяч об./мин.

Края пера нужно занизить, сделать их более тонкими и фигурными. Удобнее всего это делать крупными борфрезами с выпуклой боковой поверхностью и круглым кончиком, переходя постепенно от крупных к более мелким (фото 13). При использовании боров с острой торцевой кромкой линии будут более чёткими, но вам придется целиться в уже прорезанную канавку, чтобы продлить её, а малейшие отклонения дадут некрасивую дробленую линию. Полукруглыми борами сразу можно придать поверхности слегка выпуклую форму, но идеально выглаживать поверхность не нужно. Перо мелкое, и незначительные волны скроются при текстурировании — нанесении штриховки. В этом плане перья, несмотря на внешнюю сложность, являются одними из самых простых элементов, потому что на мелкие неровности можно закрыть глаза. Если же в вас внезапно проснулся перфекционист, можно использовать водостойкую автомобильную наждачную бумагу с зернистостью Р600 – Р800 или абразивные резинки (фото 14).

Фото 13. Придание формы будущему перу
Фото 14. При необходимости поверхность можно отшлифовать

Следующий шаг — нанесение разметки ворсинок (фото 15). Это не означает, что нужно нарисовать каждую ворсинку. Нужно лишь сделать штриховку для ориентира при работе борами. На мелких деталях бывает сложно выдерживать идеальную параллельность прорезаемых линий. Не следует переживать по этому поводу, перья не нужно делать идеальными. Если штриховка разбежалась, в этом месте можно сделать разрыв; если наползла друг на друга — складку с перехлёстом. Эти «дефекты» можно предусмотреть заранее, но лучше оставить на потом, чтобы случайные огрехи не дополнили запланированные. Удобнее всего делать штриховку на хорошо закреплённой детали, чтобы не сбился строй. Заготовку пера можно приклеить на поверхность двухсторонним скотчем.

---

Читайте также: Шкаф для мастерской своими руками + подробные чертежи

---

Итак, приступаем к нарезке ворсинок. Да, стараться нужно, но и переживать по поводу неровных линий не стоит. Также не нужно убирать заусенцы – после полировки от них не останется и следа. Резать можно трехгранной пикой или усеченным конусом (фото 16). Чтобы понять, что будет удобнее, лучше заранее потренироваться на обрезках. Все неаккуратные места, за которые «цепляется взгляд», нужно прорезать трехгранной пикой (фото 17), а также оформить складки пера. В основании по желанию можно сделать пух, разрозненные кривые ворсинки. На крупных перьях их придется вырезать индивидуально, на мелких же достаточно просто сделать несколько зигзагообразных штрихов. Невооруженным взглядом всё равно не будет понятно, что именно там сделано, но внешний вид будет очень похожим (фото 18). Мелкие недочёты и дефекты способна разглядеть только фотокамера.

Фото 15. Разметка для ориентира

Фото 17. Создание разрывов и складок в местах с дефектами

Фото 16. Нарезка ворсинок бором усечённый конус

Фото 18. Пух на кончике пера

Если вы режете изделие и не замечаете их в процессе работы, то и в эксплуатации эти недочёты никто не увидит. Кстати, при изготовлении перьев не нужно делать всё под копирку, достаточно соблюдать размеры и форму. Внешне разные перья будут смотреться как ручная работа, а сделанные под копирку могут навести на мысль о китайском пластмассовом ширпотребе.

Перо уже выглядит довольно натурально, но его край всё равно смотрится грубо. Для придания визуальной лёгкости с нижней стороны нужно снять небольшую фаску, чтобы кромка смотрелась тоньше (фото 19). Эта фаска также скроет клей, который может выступить.

Фото 19. Для придания визуальной легкости снизу нужно снять фаску
Фото 20. Почти готовое перо
Фото 21. Полировка тканевым диском
Фото 22. Дефект полировки — прижог на поверхности

Почти готовое перо светится насквозь и выглядит просто завораживающе (фото 20). Заключительная часть работ с перьями — полировка. Для этого я чаще всего применяю белую пасту DIALUX, но можно использовать и дешёвую белую пасту, которая продается в баночках среди дешёвых наборов для бормашин в строительных магазинах. Войлок для полировки применять крайне нежелательно. Он сам по себе обладает абразивностью и в сочетании с пастой способен полностью стереть рельеф. К тому же, от трения он чрезмерно греется и может поджечь кость, чего допускать ни в коем случае нельзя, потому что данный материал от нагрева разрушается. Подожжённые участки придется со-шлифовать и заново нарезать рельеф.

Предпочтительнее использовать тканевые диски (фото 21). Они работают мягче, но и с ними тоже могут возникнуть прижоги (фото 22). Лёгкое изменение цвета можно убрать более тщательной полировкой на низких оборотах, но всё равно работать нужно очень аккуратно. Кстати говоря, бивень мамонта обладает очень низкой теплопроводностью и ещё больше склонен к подгоранию, чем обычная кость. Тканевыми дисками также можно полировать и без применения пасты. Паста даст зеркальный блеск, сухой тканевый диск — полуматовую шелковистую поверхность. Это нужно учитывать при полировке. Остатки пасты легко смываются бензином «Галоша», после чего деталь достаточно просушить несколько минут в естественных условиях.

Фото 23. Кость и дерево прекрасно склеиваются цианоакрилатом
Фото 24. Финишное покрытие – воск «Борма»
Фото 25. Полностью готовая ручка

Теперь перья полностью готовы и их можно наклеивать на деревянные ручки. Именно перед этой работой на ручках лучше всего сбить острые ребра. И опять нужно ориентироваться на материал, из которого изготовлены перья. Кость и рог лося не терпят контакта с масляными составами, и их внешний вид портится. Бивень мамонта, клыки и зубы, напротив, преображаются в лучшую сторону и выглядят очень благородно, так что перья из бивня можно наклеить на ручки цианоакрилатным клеем (фото 23) и покрыть маслом или воском. Костяные же перья придется наклеивать на уже полностью отделанные и высушенные ручки. Естественно, поверхность под склейку придется слегка зачистить.

Для покрытия я использовал бесцветный воск «Борма». Наносил его кистью как на древесину, так и на перья, от чего их текстура «заиграла», и цвет стал более насыщенным (фото 24). Излишки масла или воска нужно традиционно удалить салфеткой и полностью просушить ручки, а располировать воск лучше всего грубой щеткой с натуральным ворсом.

Надеюсь, мой опыт будет вам полезен и позволит сэкономить силы, нервы и время, а также повысит ваши навыки в работе не только с деревом, но и с костью.

---

Ссылка по теме: Навесной шкаф из дерева с зеркалом и подсветкой своими руками

---

РУЧКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ И ИДЕИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!