ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ – ТЕХНОЛОГИЯ И МОИ УЛУЧШЕНИЯ

Прививка деревьев – процесс интересный, дающий богатую почву для экспериментов. И если получилось срастить два разных, по сути дела, растения, то это можно считать большим личным успехом. Мой опыт, накопленный за 25 лет, – это прежде всего учеба на своих собственных ошибках. Вместе с тем отработанные приемы пришлось корректировать в связи с изменениями погоды, появлением новых материалов, сортов и прочего.

ПРИВИВКА В РАСЩЕП.

Данный способ знаком всем и популярен не только из-за простоты выполнения, но и из-за универсальности. Он применяется, когда другие способы малопригодны, например, из-за огрубления коры, старого возраста дерева и большого диаметра подвойной части. В качестве подвоев можно брать переросшие дички и плодоносящие деревья. Тем не менее при всех достоинствах способ имеет существенный недостаток, из-за которого часто привой не приживается. Это большие раны, наносимые при раскалывании пенька. Сравнительно большая полость, остающаяся при вставке в раскол черенков, затрудняет процесс сращивания, а при работе с крупными деревьями она долго заживает и оказывается восприимчивой к различным инфекциям. Поэтому такие даже «прихватившиеся» прививки требуют более продолжительной «реабилитации».

Существенно снивелировать нежелательные последствия мне помогают некоторые приемы.

Первый. После спила сука или ствола, прежде чем делать раскол, оголовок самого пенька нужно плотно (с натяжкой) обмотать прочной изолентой. Отлично подойдет также обжимной металлический хомут (фото 1). Затягивать его нужно до видимого вдавливания в кору. Этой процедурой мы не допускаем глубокого растрескивания древесины при раскалывании подвоя и последующей вставке черенков.

Второй. При подготовке черенков (привоя) следует делать срезы с двух сторон не на простой клин, а на клин с плечиками (фото 2). Тогда угол среза черенка окажется острее и встанет максимально полнее в щель подвоя. Более того, за счет плечиков наладится дополнительная сосудистая связь с торцевой поверхностью среза.

Третий. Перед раскалыванием подвоя по линии будущей щели полезно сделать продольные диаметральные прорези на коре (фото 3). Без этого, как правило, происходит грубый разрыв коры, что приводит к более долгому и болезненному зарастанию.

И еще. Зачастую садоводы при прививке в расщеп пренебрегают зачисткой края кольцевого среза. И напрасно. С зачисткой хорошо отточенным ножом разрастание камбиальной ткани идет гораздо быстрее.

КОПУЛИРОВКА.

При одинаковой толщине подвоя и привоя такой способ прививки наиболее рациональный. Он, в отличие от других, обеспечивает совмещение тканей камбия и древесины по всей площади срезов привоя и подвоя. Получить идеально ровные срезы получается острым инструментом, естественно, если набита рука. Кто-то тренируется на мягких породах дерева, однако даже добившись желаемого результата, можно осечься на том же абрикосе с «пластмассовой» древесиной. В свое время вот

это обстоятельство заставило пойти на эксперимент: изготовить специальное приспособление из куска полипропиленовой трубы, срезанной наискось (фото 4). Оправка себя неплохо показала: ровные срезы получаются за одно-два движения руки. Рекомендую ее особенно для новичков. Только нужно иметь в виду, что для разной толщины черенков придется подбирать соответствующий диаметр трубки, и обязательно из пластика. При выполнении срезов требуется одновременно хорошо фиксировать рукой оправку и черенок-заготовку.

Наибольший эффект все же дает копулировка с язычком, однако ее нужно правильно сделать на обоих компонентах, иначе могут пострадать (завернуться) волокна древесины. Где именно зарезать язычок? У меня ориентир такой – по первому кольцу от вершины среза, причем как на подвое, так и на привое (фото 5).

Важно при наложении обвязки внимательно следить за тем, чтобы совмещаемые компоненты не сместились срезами. Кстати, о срезах. Проверено на тысячах прививок: самая оптимальная длина косого среза – сумма 3-4 диаметров черенка. Оставлял больше – приживаемость снижалась.

---

Читайте также: Прививка деревьев своими руками от А до Я – сроки, виды, схемы и рисунки

---

ПРИВИВКА ЗА КОРУ.

Данный способ дает результат, когда сама прививка выполняется в период сокодвижения. Для меня привязка к этому времени – набухание цветковых почек до того состояния, когда явно видно начало выдвижения бутонов. В эту фазу соки на деревьях семечковых и косточковых пород разгоняются уже вовсю, и камбий легко отслаивается. Единственным сдерживающим фактором может быть прогноз на затяжные холода. Если все нормально, то прививать можно смело.

Не рекомендую вставлять черенок под углом за кору на протяжении ствола или ветви. Сращивание при этом идет тяжело, несмотря на соблюдение техники. Даже в случае приживаемости в месте сращивания образуется острый угол, отчего в первые годы жизни сформировавшаяся ветвь может легко отломиться даже от ветровой нагрузки вследствие слабой механической прочности. Надежнее всего вживлять черенки за кору на торцевой спил, хотя есть здесь и свои нюансы. Раньше практически стопроцентную приживаемость у меня показывали черенки, «посаженные» на пенек диаметром до 3 см, а вот на подвоях большего диаметра результат был похуже. Позже понял, что результат связан с качеством обвязки. На самом деле заизолировать одновременно привой и подвой с крупной открытой раной не так-то просто, тем более если вставляется сразу 3-4 черенка. Изолента и скотч здесь – материалы неподходящие.

Теперь проблему герметизации я решаю очень просто. После спила на зачищенное кольцо среза натягиваю кусок резиноподобной тепличной пленки «Светлица» и фиксирую ее – плотно обматываю вокруг коры изолентой. Далее острым концом окулировочного ножа аккуратно делаю прорезь (5-7 мм) в пленке и заглубляюсь между корой и древесиной. При этом кору небольшими поворотами лезвия немного раздвигаю (фото 6). В такие кармашки вставляю подготовленные черенки (фото 7). Между ними и пленкой практически не остается зазоров. Эластичная пленка хорошо облегает раневую поверхность, а за счет создаваемого парникового эффекта быстрее образуется каллус.

ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕРЕНОК ДЛЯ ПРИВИВКИ.

Таких критериев, как зеленый камбий и белая древесина на срезе, недостаточно, чтобы судить о хорошем качестве привойного материала. Часто случается так, что свежий черенок внезапно гибнет с распустившимися почками, хотя каллус с подвойной частью образовался. Происходит это в силу разных причин, но составляющая их одна – голодание привоя. Черенок может бытьтонкий (у вишни) и, естественно, с малым запасом питания и влаги в тканях, поэтому при заготовке нужно брать побеги потолще. Вообще, самый подходящий тот черенок, у которого диаметр не меньше 5 мм.

Нежелательно брать для прививки за кору и в расщеп черенки с явно скученным расположением почек, у которых на 10-сантиметровый отрезок приходится по 6-7 штук (фото 8). При одновременном пробуждении их черенок интенсивно истощается, поэтому оптимально здесь использовать волчковые и длинные концевые побеги со сравнительно длинными междоузлиями. Во-первых, лишние почки не будут мешать сделать косой срез. Во-вторых, черенок можно срезать длиннее, соответственно, с большим запасом питательных веществ, которые нужны для образования сосудистой связи.

У ряда сортов семечковых и косточковых культур в силу генетики на однолетних приростах нередко закладываются цветковые почки. Нарезанные из этих побегов черенки часто обречены на гибель, поскольку стремительно истощаются. Идентифицировать спящие почки не так-то просто, однако можно использовать опять же волчки – на них закладываются всегда только ростовые почки.

УСЛОВИЯ СРАСТАНИЯ В МЕСТЕ ПРИВИВКИ.

Утверждение, что черенки после прививки любят тепло, в некоторых случаях не оправдывается. В моей практике были случаи, когда погибали накрытые полиэтиленовыми пакетами черенки. Получалось так, что привой в парниковых условиях начинал вегетировать, при этом хорошего срастания с подвойной частью еще не было. То есть искусственно созданный забег в развитии приводил к гибели черенка.

Между тем рекомендация по укрытию прививок правильная, только почти во всех источниках не даются к ней противопоказания. В разных регионах, где имеет место любительское садоводство, складываются свои климатические условия. Где-то весной наступает сравнительно стабильное тепло, а где-то тепло часто перемежается ночными заморозками, затяжными холодными ветрами днем, поэтому прививки в таких случаях требуют защиты. Многие садоводы «защиту» понимают в буквальном смысле и закрывают прививку на полмесяца и больше.

Как нужно поступать правильно? Если при прививке использованы черенки с уже набухшими почками, про укрытие забудьте. А вот только что привитые черенки со спящими почками следует укрывать накануне прихода заморозков, сухих ветров и вообще похолодания. При возврате теплой погоды укрытия на черенках важно своевременно снять.

Куда большую пользу в любую погоду принесет укрытие тем же полиэтиленовым пакетом самого места срастания. Для удобства в пакете можно заранее сделать отверстия под черенки и надежно зафиксировать его под местом прививки. Удержать почки от распускания поможет также их обмазка садовым варом.

МЕЖДУ САЖЕНЦЕМ И КРОНОЙ.

Многие весеннюю прививку делают для растущего на участке какого-нибудь дичка. Подвоем обычно выступает порослевый побег взрослого дерева или сеянец от него. Так вот, при высокой прививке на такие подвои черенков сравнительно теплолюбивых культур и сортов зимостойкость последних можно повысить. Низкая прививка (на высоте 10-20 см), наоборот, снижает морозостойкость до собственного уровня прививаемого сорта. Самые же крепкие саженцы получаются при «приживлении» черенков на выращенный местный дичок на высоте 0, 5-0, 6 м от земли. Самый удобный способ прививки здесь – улучшенная копулировка.

Перепрививка в крону с целью замены сорта делается в нескольких местах. При этом, чтобы не вызвать шоковой реакции, у дерева обязательно оставляется часть маточных ветвей. На первых порах активно развивающиеся приросты этих маточных ветвей существенно могут мешать еще слабым, выдвигающимся зеленым побегам привитых черенков. Предотвратить угнетающее воздействие подвойного дерева поможет регулярное освобождение пространства вокруг прививок постепенной вырезкой мешающих побегов и удаление части листьев, затеняющих привой.

Вообще, в течение всего первого сезона прививкам на дереве нужно уделять постоянное внимание. Как только они дадут побеги по 15-20 см, сразу же нужно наложить к ним шины, иначе возникает большой риск отлома прививок при сильных порывах ветра. Шину стоит подержать до тех пор, пока побеги не одревеснеют.

И напоследок еще об одной часто допускаемой ошибке: многие своевременно не ослабляют обвязку, и она часто врезается в разрастающуюся ткань привоя. Достижение отросшим побегом указанных 15-20 см – сигнал к ослаблению прививочный ленты. Ее можно заново перемотать либо на месте рассечь ножом в местах видимого напряжения.

---

Читайте также: Прививка деревьев – способы и сроки от А до Я (фото + видео)

---

АСКОРБИНКА ДЛЯ КОСТОЧКОВЫХ

Признанный факт: на яблонях и грушах прививки удаются лучше, чем на деревьях вишни, сливы, черешни, алычи. Причины здесь кроются в физиологической реакции на ранения. В отличие от семечковых, открытые живые ткани косточковых пород, независимо от сорта, очень быстро окисляются, поэтому соединение подвоя с привоем необходимо проводить в максимально сжатое время. В идеале – не больше 30 с, в течение которых надо не только срезы сделать, но и успеть наложить обвязку. В этом случае вместо отработки навыков на скорость намного проще затормозить окисление. Предлагаю приготовить специальный раствор – В стакане кипяченой воды растворяю 2-3 предварительно растолченных драже аскорбиновой кислоты с глюкозой. Раствор обладает антиокси

© Автор: Ю. ПРЯХИН, агроном-садовод, питомниковод Воронежская область

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!