КАК СДЕЛАТЬ ПУФИК ИЗ ДЕРЕВА С ОТКРЫВАЮЩИМСЯ СИДЕНЬЕМ

© Автор: Михаила Кучук (HeARTwood)

Здравствуйте. уважаемые читатели! Сегодня речь пойдёт об изготовлении очень простого функционального изделия, с чем наверняка справится и новичок. На первый взгляд, учитывая формы и отделку, оно может показаться немного сложным, но, я вас уверяю. изготовить его не труднее обычного табурета. Мы будем делать пуфик с открывающейся крышкой-сиденьем.

В этом проекте использованы различные электроинструменты, такие как фуганок, рейсмус, торцовочная пила, фрезер, ручная дисковая пила, шлифмашина, шуруповерт, а также самый распространённый ручной инструмент: струбцины, стамески, рубанок и киянка. Единственный специфический инструмент – это стружок. Однако не отчаивайтесь, если какого-то инструмента в вашем арсенале нет. В процессе я расскажу об альтернативных способах решения тех или иных задач.

Итак, всё начинается с подготовки и раскроя материала. Для ножек нужно напилить квадратные бруски сечением около 45*45 мм» Для царг – доски шириной 20×100 мм, а для рамки – сиденья 25×60 мм. Все размеры приблизительные, и вы можете взять материал другого сечения, вплоть до покупки готовых брусков и досок в строительных магазинах. Я использовал дуб. Доску толщиной 50 мм проще и быстрее пилить ручной дисковой пилой, используя вместо направляющей шины строительное правило.

Первым делом нужно отпилить обзол. После первого реза на поверхности остается дорожка из опилок.

Я специально не стал их сметать. Сдвигая правило, можно ориентироваться на эту дорожку и сделать отступ на ширину детали плюс припуск в пару-тройку миллиметров на толщину диска. Второй рез делается так же по правилу. При правильно выставленной перпендикулярности диска и подошвы пилы даже на довольно сильно изогнутой доске можно получить прямоугольный брусок. Детали для царг и рамки сиденья напиливать дисковой пилой не совсем удобно, поэтому можно воспользоваться электролобзиком. С короткими деталями работать удобнее и заготовки можно сразу напилить по длине с небольшим запасом.

Фото 1. Подготовка и раскрой материала

Теперь можно переходить к приданию заготовкам правильной геометрии, и начинать следует с фуганка. На деталях нужно создать две взаимно перпендикулярные базовые плоскости. При отсутствии фуганка придется поработать ручным рубанком или изыскивать другие способы выравнивания плоскостей. Рейсмусный станок здесь ничем не поможет. Он в какой-то степени выравнивает плоскости, но идеальной базы не дает. Его задача – калибрование материала по толщине. Аналогично и фуганок не заменит рейсмус, и получить на фуганке деталь с абсолютно параллельными плоскостями довольно сложно.

Не забывайте о том, что бытовые рейсмусные станки дают ступеньку на входе, выходе или на обоих концах заготовки. Её величина зависит от многих факторов, в том числе и от методов обработки. При строгании с переворотом величина ступеньки увеличивается, и чем больше переворотов детали, тем более явной будет ступенька. Чтобы минимизировать ступеньку, нужно подавать детали встык или с перехлёстом. Тогда ступенька будет лишь на первой и последней деталях. Также можно пропускать вместе с заготовками жертвенный брусок той же толщины.

Фото 2. Всё начинается с правильной геометрии заготовки

При обработке в рейсмусном станке желательно сначала калибровать детали по ширине, то есть поставив на ребро, чтобы было меньше шансов, что станок начнет опрокидывать деталь, и только после этого можно калибровать толщину (фото 2).

Когда все детали откалиброваны, можно переходить на торцовочную пилу. Если торцовочной пилы у вас нет, то отпилить можно любым доступным способом, после чего пФототрогать в донце. На ножках достаточно отторцевать только их верхние части, а царги придется сразу нарезать в нужную длину с учетом длины шипов. Удобнее всего напиливать царги по упору, а если высота упора торцовочной пилы позволяет, то сразу пакетом (фото 3).

Ножки будут фигурными, и начать нужно с изготовления выемки. Проще всего высверлить отверстия чашечным сверлом. Я использовал сверло диаметром 40 мм. Прикладывая царгу к ножкам, легко определить центр отверстия. Детали достаточно сжать в пакет и сверлить по местам стыков. В результате за один раз получается полукруглая выемка сразу на двух деталях. Далее детали разворачиваются и сверлятся два других отверстия (фото з).

Но здесь есть одна сложность. Сверло на выходе теряет опору в центре и может разбить края материала, поэтому я сверлил не до конца. Оставшиеся ступеньки можно будет срезать или сошлифовать.

Фото 3. Начало работы над основанием

Переходим к разметке и фрезерованию пазов (а более правильно – гнёзд или проушин) в ножках. Царги будут примыкать к ножке плечиками на трёх сторонах (на внутренней плоскости плечиков не будет). Обычно царги делают чуть глубже плоскости ножек, но мне более понравился вариант без ступеньки.

Диаметр фрезы должен быть не менее половины толщины царги. Первым делом нужно настроить параллельный упор фрезера. Фрезу нужно развернуть режущими кромками перпендикулярно упору, приложить царгу и сдвинуть упор так, чтобы режущая кромка поравнялась с плоскостью царги, как показано на фото 4. Чтобы фрезер не опрокидывался на краях ножек, их можно соединить вместе торцами и прижать струбцинами к верстаку.

Фрезеровать можно по разметке или использовать временные упоры. Лично мне по разметке фрезеровать удобнее, тем более что края пазов будут дорабатываться стамесками. Края пазов можно оставить полукруглыми, а шипы доработать до такой же формы, но мне этот вариант совершенно не нравится. Прямоугольный шип чуточку надёжнее скругленного, хотя это не критично.

Длины фрезы мне не хватило. Пазы встретились внутри ножки, но с образованием ступеньки. Я дорабатывал края пазов и сразу убирал ступеньку стамеской. Это не занимает много времени, а соединение получится намного прочнее. В итоге пазы сошлись и теперь выглядят намного презентабельнее.

Фото 4. Изготовление пазов в ножках

Работа с пазами ножек пока не закончена, но я отложил их в сторону и принялся за царги. На них нужно снять часть материала по краям. Детали от-торцованы строго в нужный размер, поэтому торцы можно считать базовыми плоскостями. В них будет упираться параллельный упор фрезера, а его положение задаст длину шипа. На упор желательно прикрепить рейку. Она не даст случайно повернуться фрезеру при проходе возле углов. Глубину погружения фрезера тоже выставить несложно.

Вылет фрезы должен быть равен толщине материала от лицевой плоскости ножки до паза. Вылет фрезы можно установить визуально, прикладывая ножку к подошве; его нужно сразу установить максимально точно.

Царги придется фрезеровать, постепенно снимая материал на заданную глубину и двигаясь от края к центру. В случае ошибки доф-резеровать уже пройденный участок будет сложно, потому что у фрезера не будет достаточной опоры и он может опрокинуться. Как только упор фрезера дошел до торца царги, шип готов. Этим способом мы сразу формируем и щечки, и плечики шипов.

---

Ссылка по теме: Джинсовая мебель своими руками (фото + схема)

---

Фото 6. Доработка пазов

Царги имеют довольно большую ширину, а шип и паз вдвое уже. При таком соотношении размеров широкие царги со временем может выгнуть и они приобретут форму лодочки. Этого легко избежать, если применить полуоткрытый шип. То есть по обе стороны шипа еще будет выступающий гребень.

Для доработки соединения я вернулся к ножкам. Вновь прижимал их попарно к верстаку и фрезеровал неглубокий паз. Здесь достаточно пяти миллиметров глубины, а нижний край также нужно дорезать стамеской (фото 6). В результате шип будет иметь сложную конфигурацию.

Выпиливать эту форму можно чем угодно. Обычно я запиливаю японской пилой, но сгодится и электролобзик, правда после потребуется больше доработки стамесками. Не забывайте, что от торца шипа до донышка паза должен остаться небольшой зазор. На фото 7 хорошо видно, как стыкуются детали. После примерки не должно образовываться щелей как во внутреннем углу, так и на внешней плоскости.

Фото 7. Форма шипа и проверка соединения

На шипах нужно обязательно снять фаски под 450, чтобы они нормально состыковались внутри ножки. Рубанком это делается очень точно, но очень долго. Гораздо быстрее это сделать стамеской. Срезать материал нужно постепенно от краев к центру с обеих сторон (фото 8). Все соединения нужно тщательно подогнать и обязательно пронумеровать каждый стык, чтобы не перепутать.

Фото 8. Подрезка шипов для стыковки внутри ножки двумя способами

Если всё сходится, переходим к приданию ножкам желаемой формы. Достаточно по шаблону обвести контур на наружных плоскостях, после чего выпилить электролобзиком с небольшим припуском на финишную обработку (фото у). Все четыре ножки выглядят одинаково, но требуют выгла живания выпуклых поверхностей. Сейчас можно подрезать ножки в чистовую длину. Для этого я использовал промежуточную рейку, прижатую к основанию торцовочной пилы через брусок, а на дальнем конце рейки был установлен еще один брусок, играющий роль упора-ограничителя (фото д). Этот способ может выручить, если нет возможности закрепить упор другими способами.

Фото 9. Черновая форма ножек

Выравнивание иногда делают шлифмашинами, но чаще всего такие детали фрезеруют по шаблону. Фрезер в по одной поверхности идёт в пошерстном направлении, а на второй – в противошерстном. Это может привести к сколам, к тому же потребуется много шлифовки. В этой ситуации незаменимым помощником оказался стружок с плоской подошвой. Буквально за несколько движений можно добиться необходимой формы. Сразу же можно скруглить и острые ребра. Наружное ребро я снимал сильнее к нижней части. Это позволит добиться интересного визуального эффекта, о котором я расскажу чуть позже.

Полукруглые выемки я отшлифовал наждачным барабаном, установленным в шуруповерт. Альтернативой может послужить рашпиль и любой круглый предмет, обёрнутый наждачной бумагой. Нужно добиться ровного схождения выемок на внутреннем ребре (фото д). Последний штрих в работе с ножками – снятие рёбер на внутренней верхней части. Это можно сделать рубанком или любым фрезером.

В данной ситуации удобнее применять кромочный фрезер и фрезеровать от центра к краям ребра, чтобы фреза не зарылась на углу при входе в материал. Готовые ножки выглядят вполне симпатично.

---

Читайте также: Переобтяжка пуфа джинсовой тканью своими руками

---

Фото 10. Придание ножкам окончательной формы

Можно пФототупать к склейке. Я использую клей ПВА «Клейберит» 300 или 303. Склейку я производил за один раз, а для стягивания использовал стропу – стяжку для груза на 200 кг нагрузки. Стропа врезается в острые углы и мнет их даже на дубе, и это нужно предусматривать. Обычно используют ленточные струбцины с уголками. Меня же помятые углы не лимитируют, потому что здесь, в верхней части ножек, также будут неравномерные скругления ребер. Острое ребро на нижней кромке царг я тоже скруглил радиусной фрезой.

А теперь о том визуальном эффекте, которого я хотел добиться. Ребра, имеющие неравномерный радиус скругления, создают впечатление небольшой выпуклости основания, при этом все стороны остаются абсолютно плоскими. Это преображает предмет и в какой-то степени увязывает строгие прямые формы с изогнутыми линиями внутренних частей ножек.

Финишная шлифовка – неотъемлемая часть работы, и я её всегда делаю только вручную. Она убирает следы от орбитальной шлифмашины и позволяет добиться идеальной отделки.

Фото 11. Склейка и финишная обработка

Основание полностью готово, и сейчас самое время заняться рамкой для сиденья. Она будет собрана на ус. Все четыре детали имеют одинаковую длину и срезаны по обоим концам под 450. Соединение на ус является классическим, но, к сожалению, без дополнительного усиления оно не способно нести нагрузку. Для усиления углов я буду использовать сквозную вставную ламель. Для упрощения этой задачи детали нужно сжать в пакет, выровняв скошенные кромки, и дисковой фрезой профрезеровать паз. Он не обязательно должен быть по центру. Пазы делаются на обеих заусовках от базовой плоскости. Не важно, какую поверхность считать базовой, верхнюю или нижнюю. Вставные ламели обязательно должны иметь поперечное направление волокон, а их ширина должна быть буквально на пару десятых долей миллиметра меньше, чем суммарная глубина двух смежных пазов. Из-за торчащих снаружи ламелей детали невозможно склеить с применением стяжки или ленточной струбцины, поэтому придется воспользоваться либо струбцинами, либо пружинными сжимами.

Фото 12. Изготовление рамки сиденья

Углы рамки по желанию можно скруглить. Я делал это по самодельному шаблону, хотя можно было обойтись и какой-нибудь шлифмашиной. Здесь уж кому как удобнее. Ламель на внутренних углах можно спилить или срезать стамеской, и уже после этого придавать форму кромкам. Кому-то нравятся фигурные кромки, кому-то фаски, а кому-то обычные радиусные скругления.

---

Читайте также: Садовый пуфик из габиона своими руками – мастер класс

---

Фото 13. Придание формы рамке

Теперь, когда основание и рамка готовы, их нужно соединить вместе. Для этого я использовал латунные петли и шурупы. Для небольших петель выемки проще вырезать стамеской, чем фрезеровать и подрезать углы, а для вкручивания латунных шурупов нужно обязательно просверлить пилотные отверстия. Не лишним будет попробовать закрутить шуруп на обрезке, чтобы быть уверенным, что он не сломается.

Фото 14. Врезка петель

Для покрытия я использовал масло Rubio Monocoat. Оно требует однослойного покрытия и дает насыщенный глубокий цвет, а поверхность имеет шелковисто-матовый блеск, к тому же оно очень хорошо упрочняет поверхность. Пожалуй, это основные причины, почему оно мне так нравится. Цвета «темный дуб» и «шоколад» по отдельности не очень подходят, поэтому я их смешивал. Масло я наносил салфеткой, тщательно втирая в поверхность, а через 15 минут излишки удалил чистой хлопчатобумажной тканью.

Фото 15. Отделка поверхности

Пока масло сохнет, можно заняться мягкой вставкой сиденья. Я не великий мастер в обивочных работах, поэтому не стану давать особые рекомендации по обивке, но в целом получилось неплохо. На крайний случай такие работы можно поручить специалистам. В качестве основы вставки я использовал фанеру толщиной 8 мм, на которую наклеил поролон, слой синтепона, и уже сверху натягивал обивочную ткань.

Изначально я не знал точной толщины этой вставки, поэтому не стал делать фальц в рамке, но без опоры вставка держаться не будет. Фальц будет сделан другим способом. Внутри рамки снизу нужно закрепить прямоугольный штапик. Просто приклеить его на уже отделанную маслом поверхность невозможно, поэтому придется фрезеровать, чтобы обнажить свежую чистую древесину.

В таких случаях я делаю очень узкий фальц при помощи двух копировальных фрез смежных диаметров. Отлично подходят 9,5 и 12,7 мм. Подшипник с маленькой фрезы нужно переставить на большую, и можно фрезеровать. Получившейся ступеньки достаточно для того, чтобы штапик удобно было позиционировать и надежно вклеить.

---

Читайте также: Пуфик из пластиковых бутылок своими руками

---

Фото 16. Фрезерование фальца

Штапик можно нарезать ручной ножовкой и пристрогать в донце. Это очень точный, но довольно долгий способ, и многие напиливают штапики на торцовках. Нарезка штапика на торцовочной пиле для многих превращается в настоящее испытание. Чтобы облегчить эту работу, есть очень простой способ. К упору пилы нужно прижать струбциной небольшую рейку и сделать первый рез. Пятка полученной заусовки будет контрольной точкой, по которой нужно укладывать метку на штапике. Рейки желательно размечать по месту. Первая за-усовка делается без разметки, после чего штапик нужно уложить внутрь рамки и ножом сделать засечку. Этой засечкой укладываем штапик к деревянному вспомогательному упору, пилим и получаем идеальное схождение размеров.

Фото 17. Нарезка штапика

После того, как все 4 рейки напилены, их можно вклеивать внутрь рамки. Дополнительно можно зафиксировать их шпилечником, гвоздиками или прикрутить шурупами. После высыхания клея они будут держаться очень надёжно. Вставку внутри рамки можно закрепить шурупами или просто вклеить.

Фото 18. Неотъемлемые дополнения

Заключительная сборка – это установка мягкой вставки и ещё некоторые манипуляции. Пуфик не имеет дна, а в него предстоит класть что-нибудь полезное. Плоское дно не даст достаточного объёма, поэтому я решил сделать внизу мешок из ткани. Со стороны он смотрится довольно непривычно, но не стоит об этом беспокоиться.

Мешок сшит в форме пирамидки. Он увеличивает полезный объём, но при этом с высоты человеческого роста его не видно за царгами. Этот мешок я прикрепил степлером. И последний штрих – это тесёмка, которая связывает основание и сиденье в откинутом положении. Ее задача – не дать откинутому сиденью перевешиваться, чтобы не сломались шурупы или не деформировались петли.

На этом работа над пуфиком закончена. Несмотря на довольно простенький внешний вид и отсутствие каких-либо украшений, изделие вышло ярким, лаконичным и функциональным. К тому же такая конструкция очень надёжна и удобна. Надеюсь, некоторые приёмы работы были вам полезны, и вы без особого труда сможете сделать подобную или еще более интересную конструкцию.

---

Ссылка по теме: Коврик и пуфик из пакетов своими руками

---

ПУФИК С ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ – ВИДЕО ВАРИАТ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!