ДЕРЕВЯННЫЕ БРОШИ – РАКУШКИ-АММОНИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

© Автор: Елена Симонова

Друзья, здравствуйте!

Сегодня я покажу прекрасную идею для маркетри – аммониты. Это окаменелые вымершие головоногие моллюски. Они появились в девонском периоде около 400 млн лет назад и вымерли вместе с динозаврами в конце мелового периода — около 65 млн лет назад. Их мягкое тело было заключено в спирально свернутую раковину.

После смерти моллюска тело разлагалось, а вот «домик» из кальция вбирал через свои поры различные минералы и микроэлементы, постепенно превращаясь в камень. Внутренние полости аммонита могу скрывать пирит, кристаллы кварца или халцедона.

Так как внутреннее наполнение раковины, как правило, интереснее её наружного покрытия, аммониты часто распиливают вдоль спирали, открывая миру её совершенную форму и драгоценное содержимое. Вот этот спил мы с вами и сделаем. Линии аммонита прекрасны сами по себе, а наполнение бывает настолько разным, что его можно делать практически из любой древесины. В статье я покажу, как сделать брошку, но ту же схему вы сможете использовать в самых разных проектах: заколки, шкатулки, рамки, хоть на мебельные фасады!

ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ:

1. Заготовки из дерева: 185*37 мм – 1 штука, 330*170 – 2 штуки;
2. два стекла 100*150 мм;
3. прямослойный шпон трех сочетающихся цветов + черновой любой;
4. резак;
5. металлическая линейка;
6. коврик для резки;
7. гуммирка;
8. прикатный валик;
9. столярный клей;
10. струбцины

ЭТАП 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СХЕМЫ ДЛЯ МАРКЕТРИ

Сразу уточню, почему я не даю просто готовую схему. Потому что в процессе создания своей Вы сможете скорректировать сложность работы. Самостоятельно обводя линии, Вы подумаете над каждой из них, рука почувствует эти изгибы, начнет к ним привыкать. А еще у вас начнет уходить страх: «я не смогу, потому что ни разу не пробовал». Аммониты – очень простая тема, её невозможно завалить, отличный проект для начального уровня.

1.1. Итак, открываем Яндекс.картинки, Гугл.картинки или Pinterest, забиваем в поисковую строку: «аммонит». Любуемся открывшейся красотой, потом берём себя в руки и выбираем одну из фотографий.

1.2. Распечатываем фото, далее на кальке обводим основные линии. Делайте их плавными, следите, чтобы каждая деталь имела закрытый контур. Боитесь, что не справитесь с тонкими перемычками в середине – уберите их. Посмотрите: на моей работе тонкие перемычки в какой-то момент исчезают.

Если Вам принципиально, в какую сторону будет закручиваться спираль раковины, то имейте в виду: для работы схема должна быть отзеркалена по вертикали.

ЭТАП 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАРКЕТРИ

2, 1. Для демонстрации изготовления я взяла лист американского ореха и кусочек карельской берёзы без рисок.

2.4. На фото 5 я отметила направление, в котором должны идти волокна шпона ореха. Волокна как бы раскрываются веером по мере раскручивания раковины, создавая эффект объёма.

Чтобы увидеть, как шпон будет выглядеть после отделки, нужно его немного увлажнить водой, а еще лучше – спиртом (ель фото 4). Последний быстро испаряется и не поднимает волокна. Рекомендую обязательно делать проверку перед началом работы. Некоторые сорта дерева меняются сильно, некоторые почти не меняются. Чтобы после отделки цвета не разъехались в нежелательную сторону, проведите предварительный тест.

2.2. Рисунок наношу на берёзу. В готовой работе она сформирует перемычки. То есть нам и остаётся что врезать ореховые вставки.

Обычно я просто распечатываю схему на принтере и приклеиваю рисунок на шпон резиновым клеем на натуральном каучуке от «Новбытхима». Чем он хорош – он полностью поверхностный. Его легко потом удалить с дерева, просто скатав в катышки пальцем. Также рисунок можно перевести через копирку или нарисовать от руки прямо на шпоне. Та сторона, где нанесён рисунок, потом будет приклеена к основе, поэтому спокойно рисуем. Линии должны быть максимально тонкими, обычно я использую фломастер с линией 0.1 мм – такие продаются в художественных магазинах.

2.3. Обратную сторону берёзы я заранее укрепляю, наклеиваю полосы гуммирки. От берёзы нам нужны тонкие перемычки, и бумага удержит волокна от скалывания. Если Вы пока не совсем уверенный маркетрист, точно так же можно заранее укрепить и лист ореха.

Также внимательно посмотрите на мою готовую работу в конце или в начале статьи. Сектора раковины немного различаются по цвету, потому что я использовала разные участки листа шпона ореха. Это сделано специально, добавляет жизни, объёма работе.

Ниже я дам краткую инструкцию, как работать с резаком и лобзиком. Если Вы начинающий маркетрист и пока предпочтений по технике у вас нет, то для начала попробуйте резак, эта техника быстрее осваивается, и инструмент нужен совсем простой. В качестве первого резака можно в художественном магазине купить макетный нож со сменными лезвиями.

2.6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗАКОМ:

2.6.1. Резак берется тремя пальцами: большим, указательным и средним. Сначала берём резак так, как берём карандаш, но пониже, ближе к столу. Потом начинаем выпрямлять средний палец, остановив его в 3-4 мм от кончика лезвия, чтобы он коснулся поверхности стола. Так он послужит нам опорой при ведении реза.

Работаем с резаком на специальном коврике, он продается в тех же магазинах.

2.6.2. Берем шпон с нанесённым на него рисунком. Наша задача: вырезать в нем окно по контурам детали. Не стараемся прорезать шпон насквозь с первого реза, так велика вероятность, что резак сорвется в сторону. Первый проход – наметочный, его задача – создать канавку идеально по контуру детали.

Дальше делаем еще несколько проходов по этой канавке, постепенно её углубляя, пока, наконец, деталь не вывалится из схемы. Очень важно прорезать всю деталь полностью, она должна выпасть сама. Если вы решите не дорезать, а аккуратно до-выломать детальку, поверьте опытному человеку: она выломается не по линии реза. Вы просто испортите работу, выломав лишнее. Обязательно прорезаем до конца!

2.6.3. В образовавшееся окно снизу подкладываем второй шпон, в нашем случае орех, следим за направлением волокон. Скрепляем оба слоя вместе малярным скотчем и аккуратно, используя стенки окна как опору, делаем прорез в нижнем шпоне. Убедившись, что деталь полностью обведена резаком, верхний слой можете снять и дорезать орех уже по намеченному контуру (сл<. фото 6). Дорезаем так же до конца, пока деталь сама не вывалится.

Если лобзик есть, попробуйте сначала его. Не лопаются в нём ювелирные пилки – отлично, работайте этим инструментом в своё удовольствие.

2.7.2. Так как шпон – хрупкий материал, пилить его как фанеру, без дополнительной поддержки, не получится. Поддержку нам дает специальное приспособление для пиления (фото 7).

---

Ссылка по теме: Брошь в сутажной технике своими руками

---

2.7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОБЗИКОМ:

2.7.1. Если Вы хотите попробовать пиленое маркетри, но инструмента нет совсем, лобзик рекомендую купить ювелирный, с регулировкой натяжения пилки, с максимальной глубиной вылета. Такие лобзики продаются в магазинах для ювелиров. Там же продаются ювелирные пилки по металлу (других, увы, не делают), для начала возьмите толщину 4/0 или 5/0, как наберётесь опыта – можно будет перейти на более тонкие. Также вам понадобится мини-дрель со сверлами толщиной 0.5-0.6 мм.

На фото – вид сверху. По сути это прямоугольник из фанеры с пропиленной в нём щелью. Крепится либо просто струбцинами к столешнице, либо, как тут, к нижней части прямоугольника прикреплён брусок, который зажат в верстачных тисках. Во время работы пилка заводится в щель, таким образом шпон всегда лежит на твёрдой плоскости, не скалываясь и не ломаясь.

2.7.3. Техника пиления шпона лобзиком подробно рассматривалась в номере журнала «Мастер и Мастерская» № 5 (07) ноябрь/декабрь 2019 г.

Кратко:

1. Лист ореха скрепляем с листом берёзы, на который нанесен рисунок. При этом смотрим, чтобы направление волокон ореха соответствовало стрелке на схеме. Скреплять можно малярным скотчем, очень важно, чтобы листы никак не двигались друг относительно друга, крепите надёжно.

2. В углу детали или на той части шпона, которая пойдет потом на выброс, сверлим отверстие для пилки.

3. Вставляем пилку нижним концом в крепление лобзика у ручки. Пилка должна смотреть зубьями вниз, зубья направлены наружу. Верхний конец пилки вставьте в просверленное в работе отверстие и закрепите во втором креплении лобзика (см. фото 8).

4. Натяжение отрегулируйте так, чтобы пилка при нажатии пальцем не прогибалась, была как струна. Этот процесс требует небольшой практики, вы быстро научитесь чувствовать, насколько натянута пилка. Некоторые натягивают «на звук», до определённого звучания, я просто пробую пальцем.

5. Садимся так, чтобы при пилении рука была согнута в локте под углом 900, спина прямая.

6. Во время пиления рабочая рука (у меня правая) совершает движение только вверх-вниз, вторая рука плавно и не торопясь двигает и поворачивает заготовку.

7. Само пиление происходит при движении вниз, когда зубья пилки вгрызаются в дерево. Не толкайте лобзик вперёд, пусть он опускается практически под собственным весом Как в любой работе, в пилении важна практика. У всех мастеров этой техники поначалу часто лопались пилки. Все искали удобное положение руки и тела. Все вначале говорили: «Ну как они вообще это делают!». Это нормально. Продолжайте работать, и все придёт.

2.8. Итак, мы выполнили первую вставку. Чтобы добавить эффекта объёма, по краям вставки делаем затенение с помощью поджига.

Для этого разогреваем сковородку с тонким песком. Можно взять перлитовый песок или песок, который продается в зоомагазинах для ванночек шиншилл. Чтобы затемнить краешек детали, берём её пинцетом и опускаем этим краешком в нагретый песок (см. фото 9). Здесь нужно поймать момент, когда дерево потемнеет от жара, но еще не обуглится. Попробуйте сначала на обрезке.

Фото 9. Затенение края детали с помощью поджига

2.9. Далее ставим вставку на место и с обратной стороны закрепляем гуммированной бумагой, прокатав ее прикаткой для лучшего схватывания. Кусочек гуммирки должен быть немного больше самой детали, не кладите её огромными пластами (см. фото ю). Деталей у нас много, и избыток гуммирки, уложенной друг на друга, сформирует горы. Потом при запрессовке на основание эти горы вдавятся в поверхность работы, и мы получим ямки. Поэтому важно следить за тем, чтобы гум-мирка лежала минимальным и ровным слоем.

2.10. Если вы волнуетесь, что острый кончик детали может не до конца закрепиться гуммиркой, отломаться и выпасть, возьмите клей ПВА на кончике зубочистки и аккуратно вотрите его в шов между деталью и основой. Теперь он будет держаться намертво.

Я делаю детали вразбивку, чтобы не ждать, пока высохнет только что нанесённая гуммирка.

2.11. Как делаем серединку:

Сначала кружочек в самой серединке, затенения тут не требуется (сл<. фото 12). Пока сохнет гуммирка, делаем пару наружных деталей. Затем вырезаем кусок спирали, следующий от кружочка, закрепляем его (см. фото 13). Потом еще кусок (см. фото 14). Серединные детали слишком мелкие, чтобы разбивать их на отдельные сектора, раковина прочитается и так.

Фото 12. Укрепляем ПВА рискованные уголки

Фото 13. Часть спирали

Фото 14. Вторая часть спирали

2.12. Когда вся работа будет готова, аккуратно снимаем бумагу. Помните о перемычках, не повредите их излишне резкими движениями. Клей и бумага должны быть полностью счищены с дерева (см. фото 15).

---

Ссылка по теме: Брошь в форме сердца своими руками (фото) + идеи самодельных брошей

---

ЭТАП 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШИ

3.1 Клеим мозаику на основу.

Шпон обязательно клеим на обе стороны основы. Если наклеить только на одну сторону, с большой вероятностью со временем основу выгнет.

Я работаю со столярным ПВА, если у Вас другие предпочтения, берите то, к чему привыкли.

ВАЖНО!!!! Клей наносим на ту сторону, где открытое дерево, не где гуммирка!

Фото 16. Нанесение клея

Порядок нанесения клея: а) первая сторона основы б) маркетри в) вторая сторона основы г) шпон на задник.

Если есть подозрение, что шпон может съехать во время запрессовки, закрепите весь «бутерброд» малярным скотчем.

Далее зажимаем нашу работу между двумя прокладками струбциной. Чтобы выступивший клей не приклеил работу к прокладкам, последние проклеиваем газетой. Время выдержки узнаём в инструкции к своему клею.

3.2. После того как клей просох, убираем струбцину и прокладки, и снимаем гуммирку. Для этого несильно увлажняем её с помощью кисти с водой, немного ждем растворения клея и аккуратно сциклёвываем тот слой, который снимется. Можно пользоваться циклей или стамеской, чем удобно. Если снялась не вся бумага – увлажняем еще раз и всё повторяем (см. фото 17). Не нужно стараться сковырять всё за один проход, чтобы не повредить древесину. Вы не на Олимпиаде, аккуратность нам важнее скорости.

3.3. Общая рекомендация по работе с циклей: циклей нельзя стучать по работе. Вы повредите древесные волокна, и эти риски обязательно вылезут в конце отделки, будет очень обидно. Циклю заводим на поверхность плавно.

Когда вся гуммирка будет снята, можно сухой тканью протереть дерево, чтобы немного подсушить.

3.4. После полного высыхания дерева обпиливаем наш аммонит по контуру. Я использую электрический лобзик, но можно и ручным.

3.5. Шлифуем работу. Я начинаю работу со 120 грит, в промежутке использую 180, потом 240, и заканчиваю на 320-400.

Сначала шлифуем торцы, убирая следы лобзика и выглаживая поверхность. Если есть станок, то на нём, если же станка нет, рекомендую сначала положить лист наждачной бумаги 80-120 грит на поверхность столешницы и, придерживая его одной рукой, как бы чиркать об него торцом, делая достаточно длинные проходы. Так проще сохранить округлую линию. Для последующей шлифовки более тонкой бумагой можно взять шлифок.

Для верхней и нижней поверхностей обязательно пользуемся шлифком соответствующего размера! Можно взять просто кусочек фанеры размером чуть меньше работы (см. фото 18) и обернуть его наждачной бумагой.

Мы выравниваем очень тонкий слой шпона, и крайне важно не прошлифовать его насквозь. Особенно критично обратить внимание на края работы, это самое уязвимое место. Шлифок как раз и позволит нам остаться точно в плоскости. Направление движения шлифка: туда-обратно, на обратной стороне – вдоль волокон, давим не сильно. Работу и шлифок регулярно чистим от пыли.

3.6. Закрашиваем торцы. Тут каждый волен выбирать по своему вкусу. Я взяла краску «тёмное золото», можно любой другой цвет по вашему усмотрению.

3.7. Отделка. Я люблю масло для мебели, оно легко наносится и создает достаточно прочный слой, чтобы вещью можно было спокойно пользоваться.

Масло наношу в несколько слоёв, с обязательной промежуточной шлифовкой. Для некрупных деталей я считаю оптимальным наносить масло не кистью, а кусочком трикотажной безворсовой ткани. Прекрасно подходят старые футболки или майки (см. фото 19).

После первого слоя масла шлифую наждачной бумагой 400 грит, далее с каждым проходом повышаю и дохожу до 800-1000. Чтобы в итоге получить сияющую поверхность, последние слои наносите внатяг, очень тонким слоем, как бы натирая поверхность маслом.

3.8. После завершения отделки нам остается только прикрепить булавку для броши. Булавки эти продаются в специализированных магазинах для рукоделия, а также на площадках по продаже рукоделия.

Внимательно проверьте длину шурупов, она должна быть меньше толщины броши. Если больше – откусите лишнее кусачками.

Разметку для сверления я делаю заранее шильцем. Также на сверле малярным скотчем отмечаю максимальную глубинусверления.

Всё. Выполняю необходимые отверстия, креплю булавку.

Поздравляю! Мы с Вами сделали прекрасное и оригинальное украшение, которое, несомненно, удивит и порадует будущую хозяйку.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я время от времени слышу жалобы, что вот хотелось бы заняться маркетри, но:

• – нет шпона
• – нет гуммирки
• – нет прикатки
• – нет навыка

Дорогие друзья, на первые три пункта я скажу: у вас есть интернет. Гуммирка и прикатки (прикаточные валики) продаются в специализированных магазинах, это не проблема. Обрезки или образцы шпона также можно искать либо в специальных магазинах, либо на сайтах частных объявлений. Не получается – напишите письмо в редакцию, они свяжут вас со мной, я подскажу. Я реально болею за свое любимое ремесло и буду очень рада помочь открыть его и вам!

Ну а жалобы на отсутствие умения, навыка, руки-крюки Когда-то вы не умели попадать ложкой в рот и ходить, правда? И ничего, научились. Мы все в начале пути не умеем делать что-то. Никто из мастеров не родился со встроенным умением строгать, рисовать, резать или пилить.

Поэтому НАЧИНАЙТЕ. Я даю реально несложные проекты. Из-за того, что они выглядят эффектно, вам может показаться, что это непросто. Это не так. Не получилось сделать линию с первого раза, значит получится с пятого, никуда она от вас не денется, правда. И в мире станет еще немного больше красоты.

---

Ссылка по теме: Валяные броши из войлока своими руками

---

БРОШЬ ИЗ ДЕРЕВА СВОИМИ РУКАМИ- ВИДЕО ВАРИАНТЫ И ИДЕИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!