Элегантный деревянный забор своими руками от А до Я (схема + размеры)
Содержание ✓
ДОЩАТЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ
Некоторое количество столбов, прогонов между ними и досок обшивки — вот всё, что надо для возведения простого забора. Кажется, что сама идея — проста и строительство не представляет сложностей. Но для создания прочного и красивого забора требуются планирование и четкость в работе.
Действительно, есть только два способа выгородить свой земельный участок. Это традиционный способ ограждения (забор, палисад, штакетник, плетень, тын и т.д.) или посадка по границе растений разного вида. Последний вариант может защитить от ветра и чужих взглядов в тёплое время года, но редко охраняет от проникновения животных. Кроме того, зелёная изгородь требует удобрений, поливки, стрижки и другого ухода.
Мы расскажем о строительстве простого деревянного дощатого забора. Этот вид забора хорош тем, что является идеальным для обеспечения ветрозащиты, защиты от посторонних взглядов, а благодаря современным методам строительства и дизайна — долговечен и красив.
К тому же дощатый забор легче всего привести в соответствие с внешним видом и стилем вашего дома.
Столбы должны быть достаточно глубоко заглублены. И речь идет не только о прочностных характеристиках забора, который должен выдерживать самые сильные ветровые нагрузки. Здесь надо иметь в виду еще и глубину промерзания почвы и свойства грунта, характерные для данного региона.
Доски этого забора высотой 180 см нашиты вразбежку на три прогона, закреплённые между столбами, которые закопаны на глубину 90 см.
КОНСТРУКЦИЯ ДОЩАТОГО ЗАБОРА
Доски D забора имеют высоту 180 см. Столбы А закопаны на глубину 90 см. Между столбами, расположенными на расстоянии в 180 см, закреплены три прогона В. Последние располагают симметрично относительно середины высоты забора. Сверху пришивают доски С навершия. Они служат защитой торцов досок и столбов забора от дождя.
КРЕПКИЕ СТОЛБЫ
Начинают строительство забора с двух крайних столбов, если забор идёт по прямой линии. В противном случае определяют все угловые столбы и их ставят в первую очередь.
Когда будут готовы две крайние ямы под столбы, между ними натягивают крепкий шнур. Благодаря этому легко найти место для установки других столбов, расстояние между которыми выбирают в зависимости от высоты забора. При высоте забора 180 см расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а для угловых прогонов — 120 см.
Копка ям может занять много времени, но если использовать ручной бур, то время это можно. А: существенно сократить.
Конструкция дощатого забора.
Весь пиломатериал — древесина, пропитанная под давлением: А – брус 100×100 мм; В — брус 45×70 мм; С – доска 25×125 мм; D —доска 19×125 мм. Кроме того, потребуются: стальные уголки 40x90x90 мм и толщиной 3 мм; саморезы 4,5×50 мм, 5×40 мм, 5×70 мм.
Ссылка по теме: «Кованый» забор своими руками – на шифере или металлопрофиле
УСТАНОВКА ПРОГОНОВ
После того, как будут вкопаны столбы, между ними устанавливают прогоны, на которые впоследствии нашивают доски встык друг к другу, с разбежкой или штакетник в виде решётки. Если пришивают доски или штакетник вертикально, то прогоны крепят горизонтально между столбами. Если доски прибивают горизонтально, то опорные бруски для них пришивают к боковым сторонам столбов.
Наконец, можно доски или штакетник нашить по диагонали. В этом случае каркас для них будет состоять из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, закреплённых на столбах.
1. Глубина установки столбов зависит от высоты забора.2. Варианты установки столбов. Тщательная трамбовка глинистого грунта. Сухопутный якорь из бетонных пробок. Крестовины устойчивости из досок.
УСТАНОВКА НАВЕРШИЯ
Когда столбы и прогоны установлены, пора подумать об их защите от атмосферных осадков. Конструкция, помимо химических веществ, может защищать древесину от влаги, поскольку если столбы и доски даже были пропитана защитными составами под давлением, они всё равно со временем начнут впитывать влагу. Особенно это касается верхушек столбов.
Если верхнюю часть столбов опилить под углом 15°, а затем сверху нашить доски, то это будет обеспечивать сток дождевой воды.
Варианты обшивки прогонов дощатых заборов.
1. Доски нашиты вертикально по обеим сторонам прогонов, наполовину перекрывая друг друга.
2. Доски нашиты вертикально по обеим сторонам прогонов на расстоянии 20-30 мм друг от друга на каждой стороне забора.
3. Доски нашиты вертикально по обеим сторонам прогонов на расстоянии 20-30 мм от досок, расположенных на противоположной стороне.
4. Доски нашиты горизонтально на обе стороны вертикальных опорных брусков, наполовину перекрывая друг друга.
5. Доски нашиты горизонтально на обе стороны вертикальных опорных брусков на расстоянии 20-30 см.
6. Доски нашиты горизонтально также, как и в предыдущем варианте, но с переплётом относительно центральной рейки.
7. Диагональный, под углом 45°, монтаж досок на каркас из прогонов и вертикальных опорных брусков.
Читайте также: Забор с подпорной стенкой своими руками на участке с УКЛОНОМ – фото и как мы его строили
ОБШИВКА ЗАБОРА ДОСКАМИ
При обшивке стен заборов по-прежнему наиболее распространенными материалами остаются доски или штакетник. Советы по их применению чаще всего касаются разных типов древесины, формы пиломатериалов, а также должны ли они быть строгаными или пропитанными под давлением. Доски могут быть размещены по вертикали, горизонтали и диагонали.
Мы советуем обшивать досками обе стороны забора и использовать доски навершия, которые обеспечивают конструктивную защиту древесины.
Конструктивная защита забора.
Доски для забора необязательно предварительно пропитывать. Если их верхние торцы защитить досками навершия, то стеновые доски достаточно покрасить. Для защиты столбов и досок от влаги монтируют навершие под углом примерно 15°. Навершиями можно защищать и отдельные столбы, сделав крышки или колпаки. Для столбов, нижние концы которых зарывают в землю, нужна пропитка под давлением. G Верхушки столбов защищают от проникновения воды кровельным железом, согнутым в виде домика с углом в вершине около 60°. Концы досок, упирающиеся в землю, могут впитывать влагу из почвы. Желательно, чтобы зазор между досками и землёй был 10 см.
Нашивка досок.
При креплении с зазором лицевую сторону досок забора подбирают так, чтобы поперечное коробление было направлено в сторону прогона там, где доску крепят саморезами.
При установке досок с перекрытием одна на другую их укладывают попеременно сердцевиной наружу и внутрь, как показано на рисунке. Такое крепление будет препятствовать короблению досок.
ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВЫЙ ХОД РАБОТЫ
Ямы под столбы легко делают ручным буром с лопастями, диаметр которых должен быть больше размеров лопаты. В Яма для столба забора должна быть 90-110 см в глубину. Глубина особенно важна для двух крайних столбов, на которые ложатся дополнительные нагрузки. Для них делают более глубокие ямы. Для удаления отвалившейся земли используют не обычную лопату, а специальный захват.
Столб опускают в яму и устанавливают вертикально с помощью укосин, закреплённых взаимно перпендикулярно струбцинами с винтовой фиксацией. Ослабляя струбцины и меняя угол наклона укосин, по уровню столб выводят абсолютно вертикально. Для контроля вертикальности уровень ставят на разные боковые плоскости столба и на разной высоте.
Когда столб будет установлен вертикально, ямы заполняют грунтом. Сначала засыпают около 10 см гравия и трамбуют его вокруг столба. В эту часть гравия можно замешать немного цемента, который наберёт влагу и застынет в виде бетонной пробки.
1. Шнур натянутый между крайними столбами.столбами.Лента, указывающая глубину ямы 2. Отверстие должно быть, по меньшей мере, в 3 раза больше диаметра трамбовки, которой уплотняют грунт вокруг столба. 3. Укосина и поддержка укосины 4. Не обязательно использовать трамбовку..
Перед установкой прогонов проверяют расстояния между столбами и подбирают те прогоны, которые точно ложатся между столбами, чтобы их не надо было подгонять подлине. Сначала привинчивают монтажный крепёж к нижней стороне прогона.
После установки нижнего прогона, проверяют расстояние между столбами и измеряют точную длину для верхнего прогона. Надо иметь в виду, что привинчивая прогон, можно изменить положение столба относительно вертикали и наклонить его.
Размечают установку прогонов на одинаковую высоту так, чтобы они были горизонтальны. Можно произвести разметку и перенос высоты с одного столба на другой с помощью жидкостного уровня.
Угловой монтажный крепёж Е ставят по обе стороны от столба А. На них сверху укладывают прогон В. Уголок крепят чуть ниже отметки.
Теперь можно нарезать прогоны нужной длины, которые соответствуют расстояниям между столбами. Если установку столбов проводили, тщательно контролируя расстояния между ними, то можно нарезать и остальные прогоны. Однако могут быть и отдельные отклонения.
Когда установлен верхний прогон, то легко отмерить расстояние и получить отметку для установки среднего прогона.
Доски навершия С должны быть нашиты на столбы А с наклоном для облегчения стока дождевой воды. Сначала наносят наивысшую для всех столбов горизонтальную линию, а затем с помощью малки откладывают нужный угол.
Обрезать столб под заданным углом легче всего электролобзиком с длинной пилкой. Угол наклона инструмента устанавливают под правую руку. Совет. При пилении избегают слишком сильного давления на электролобзик, иначе существует риск, что лезвие изогнётся и спил получится неровным.
Доски навершия сращивают на столбах и крепят на каждом конце двумя саморезами 5×70 мм с антикоррозийным покрытием. Чтобы избежать столь многих соединений, верхние доски кладут по крайней мере на две секции. Доска навершия может быть скреплена винтом и с одной из досок D забора.
Доски D обрезают равной длины. Вверху доски делают срез под тем же углом, что и срез в верхней части столбов С. Удобней всего резать доски на скос дисковой усовочной пилой, на которой можно точно установить нужный угол среза.
На верхнем прогоне В размечают положение досок D с одинаковыми зазорами между ними. Зазоры стараются делать одинаковыми по всей длине забора.
Накладывают по отметке первую доску D лицевой стороной на верхний прогон В, проверяют её вертикальность и привинчивают к каждому прогону двумя саморезами 4, 5×50 мм ближе к краям доски.
Также поступают с остальными досками. Расстояние между ними в нашем случае выбрано равным 30 мм. Но хорошо выглядит и забор с расстоянием, составляющим примерно половину ширины доски. Расстояние между досками должно быть одинаковым везде, но можно его немного изменить в зависимости от ширины пролёта между столбами.
ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ: СОВЕТЫ
Если рельеф вашего участка имеет уклон, а доски нашивают вертикально, то встаёт вопрос, должны ли они, имея одинаковую длину, следовать склону. При большом уклоне ограждения, параллельные склону, могут выглядеть не очень
привлекательно. Правильно поступают те строители, которые делят склон на участки, которые ступеньками компенсируют перепады уровня. При этом такой перепад между прямыми участками не должен превышать более чем 20 см.
Учёт воздействия ветра при строительстве забора
1. Если нашивать доски забора с зазором между ними, то такой ветровой экран не создаст резкого торможения потоку воздуха.
При сплошной обшивке стен забора могут создаться условия для возникновения сильной турбулентности на вашей стороне.
2.При покупке столбов надо иметь в виду, что если забор будет высотой в 180 см и 100 см будет глубина заложения, то суммарная высота в 280 см может быть достаточной, но не во всех случаях. Во-первых, невозможно получить все ямы одинаковой глубины, во-вторых, столбы должны уравнивать перепады рельефа местности, и, в-третьих, они должны иметь резерв высоты для установки досок навершия.
ЗАБОРЫ ИЗ ДЕРЕВА СВОИМИ РУКАМИ – ВАРИАНТЫ И ИДЕИ
ЗАБОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ – КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
В богатой лесами России веками ставили заборы из дерева.
Сейчас ограждения из пиломатериалов по-прежнему популярны.
До сих пор встречается даже ретро – некогда традиционные тын, частокол, плетень (фото 1). Но в приоритете современные конструкции – и эффектные дорогие, и вполне бюджетные, которые можно заказать (с доставкой, установкой и гарантией) и даже сделать своими руками!
РЕЙКИ, ПЛАНКИ, ДОСКИ
Штакетник – легкий деревянный забор из тонких планок (реек, штакетин) толщиной 2-3, 5 см и шириной 4-6 см (фото 2). Он может быть и частоколом с узенькими щелями, и легкой ажурной конструкцией. Строительство штакетника не относится к чересчур сложным работам, поэтому заборчики символической высоты (0, 9-1, 3 м) или более солидные, в рост человека, довольно часто обрамляют загородные участки.
Чуть солиднее ограждение из досок (фото 3). Правда, затраты априори возрастут, даже если в планах сделать все от и до своими руками. Ведь материала требуется больше!
По-деревенски колоритный деревянный забор получается из горбыля. Вроде почти доски, но не совсем. Это срезанная наружная часть бревна, где на «горбе» деревянного отрезка частично или почти полностью осталась кора. Синонимы – необрезная доска, обапол.
Горбыль – чуть ли не отходы с лесопилки, но кое на что он может сгодиться. Если задумались о необычном заборе, выбирайте только крупный горбыль, так называемый деловой. Мелкий и узкий дровяной намного дешевле, но чаще его предназначение – на дрова.
Особенно стильно смотрятся деревянные заборы в виде ажурных шпалер (фото 4, 5), полностью решетчатых или только в верхней части. Привлекают внимание и щиты с плетением из тонких планок, гнутых досок (фото 6) и даже того же горбыля.
Гвозди или саморезы, без которых при возведении деревянного забора обойтись практически невозможно, должны быть оцинкованными. Если этим пренебречь, древесина будет «украшено» потеками ржавчины.
ВАРИАНТЫ НА ВСЕ ВКУСЫ
Заказывать забор и его монтаж в фирме, специализирующейся на этом виде работ, обойдется в копеечку. Но все же есть умельцы, которые рискуют самостоятельно взяться за постройку забора. Мастер на все руки справится и с простым ограждением, и с затейливым. Но для начала нужно хорошо продумать порядок работы.
Первым делом определяются с типом материала и особенностями конструкции. Скажем, изменяя промежутки между досками или штакетинами, можно «отрегулировать» продуваемость участка, уровень освещенности полосы вдоль забора. Узкие щели между досками или рейками в высоком заборе позволят перекрыть обзор на участок с улицы (фото 7) и в некоторой степени защитят от проникновения в сад крупных бродячих животных. Но даже в глухом заборе между досками или рейками не забудьте оставить щели хотя бы 3-5 мм, чтобы избежать деформации, ведь в сырую погоду древесина разбухнет.
Ограда с просветами 5-10 см предпочтительнее, чтобы в саду не застаивался холодный и сырой воздух. Это актуально и для переувлажненных территорий, и когда нужно сэкономить.
Проще всего крепить планки или доски строго вертикально. Интересно смотрятся конструкции, где доски или рейки установлены с наклоном, крест-накрест, веером (фото 8). Верхняя кромка таких ограждений бывает не только прямой, но и зубчатой, волнистой.
С материалом стандартных размеров работать проще, чем с разнокалиберным горбылем. Раскроем некоторые секреты.
Ограждение будет смотреться интереснее, если при монтаже чередовать узкие доски-горбылины с широкими, сужающимися книзу и расширяющимися.
Верх забора из горбыля или из обычных досок часто выравнивают и даже соединяют концы досок узкой планкой. Но можно сделать кромку в виде частокола, рыбьих хвостов, фантазийных силуэтов (фото 9).
Кора на горбыле придает ему особый колорит (фото 10). Но если хотите, чтобы забор прослужил дольше, «шкуру» и сучки придется аккуратно стесать. Затем материал можно ошкурить. Следующий обязательный для всех пиломатериалов этап – обработка антисептиком.
Горбыль продают навалом (там много отходов) либо пачками. Последний вариант дороже, зато продукция уже рассортирована. Да и транспортировать на участок упакованный горбыль проще.
Точный расчет
Начинают работу по устройству любого ограждения с разметки. Намечают контур фундамента или места для установки опорных столбов, на которые потом крепят поперечины, а на них доски, рейки или деревянные щиты.
Если забор массивный и не временный, столбы не забивают в землю, а бетонируют. Для устройства ленточного или точечного фундамента понадобится опалубка. Поверхность бетонных столбов и цоколя можно облицевать фасадным кирпичом, природным или искусственным камнем (фото 11).
Начиная с устройства фундамента и заканчивая монтажом щитов или обрешетки, не забывайте постоянно выверять правильность горизонтальных и вертикальных линий. Это делают с помощью уровня, отвеса, туго натянутого шнура. А одинаковое расстояние между соседними досками или штакетинами удобно отмерять по разделительному шаблону.
Если опорные столбы деревянные, намертво бетонировать их основание не рекомендуется. Лучше сделать в фундаменте серию несквозных вертикальных отверстий, так называемых стаканов. В эти полости опускают деревянные столбы, обработанные антисептиком. Если со временем все же придется заменять подгнившие части, сделать это будет просто, ведь фундамент не пострадает!
Если вам хочется, чтобы забор гармонировал с природным стилем оформление сада, остановитесь но приглушенно-коричновой или благородно-серой гамме. Или даже сохраните натуральные цвет и текстуру древесины. Хотя некоторым нравятся нарочито яркие заборы. К примеру, дети будут в восторге от «карандашей» из штакетника, окрашенного во все цвета радуги.
БАРЬЕР КОВАРНОЙ ВЛАГЕ
Первый раз антисептиком пропитывают все деревянные детали до сборки, так как потом качественное нанесение препарата невозможно, он не проникнет в пазы, зазоры и т.п. Если вы заказываете деревянный забор, поинтересуйтесь, входит ли такая услуга в стоимость или ее придется оплачивать дополнительно.
Поставив ограждение, хорошо бы повторно нанести защитное покрытие (фото 12) и, если это необходимо, краситель: например, акриловые краски, специальные глазури, другие средства для наружных работ, в том числе сохраняющие цвет натуральной древесины и не маскирующее красивый природный рисунок (фото 13).
Помимо поверхностной обработки есть и другие способы продлить жизнь деревянному забору, усовершенствовав конструкцию. Например, забор нужно закрепить на минимальном расстоянии от земли. В этом случае по нижней кромке вертикально прибитых досок или штакетника пускают горизонтальную доску. Именно она соприкасается с влажным грунтом и травой. Когда она начнет подгнивать, ее несложно заменить, не ремонтируя расположенный выше дощатый щит.
Другая столярно-плотницкая премудрость – защита верхних срезов досок сверху. Для этого устанавливают широкую планку-козырек. Если смонтировать ее наклонно или сбить две планки «домиком», дождевая вода стекает быстрее, а снег налипает меньше. Деревянные столбы, на которых крепится забор, тоже скашивают или заостряют.
© Автор: М. БАКУШЕВА
Ссылка по теме: Идеи для забора своими руками – чертежи-схемы и советы архитектора
ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Как быстро и своими руками обновить старый забор
- Красивые самодельные металлические ворота из прорезного металла своими руками
- Как сделать раздвижные ворота своими руками – чертежи конструкции и фото
- Декоративный маленький заборчик своими руками
- Обновление забора своими руками: просто и недорого!
- «Кованый» забор своими руками – на шифере или металлопрофиле
- Ворота своими руками – как сделать самому распашные и откатные ворота на даче
- Незамерзающий запор-задвижка для распашных ворот своими руками
- Элегантный деревянный забор своими руками от А до Я (схема + размеры)
- Как сплести плетень своими руками – теория и практика
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Затеяли мы зимой ремонт. Осталось много обрезков пластиковой вагонки, и я решила найти ей применение, чтобы добро не выбрасывать. Разметила таким образом (рис. № 1).
Затем нарезала по пунктиру, соединила между собой, вставляя в пазы, и получился симпатичный заборчик (рис. № 2).
Высоту можно сделать любую. Я сделала по 50 см. Нижняя часть легко воткнется в землю. Углы можно скрепить специальными уголками для пластиковых панелей, тем более, что обрезки от них тоже остались после ремонта. Думаю, такой заборчик найдет свое место на любой даче.