БАНЯ СВОИМИ РУКАМИ – ФИНСКИЙ ДОМ ВМЕСТО РУССКОГО СРУБА

Я считаю, что дача без бани – не дача. Баня – это особая гордость хозяина. Хотелось бы, чтобы она была сравнительно недорогой, долговечной, быстро прогревалась, не требуя большого количества дров, и строилась без привлечения квалифицированных строителей, т.е. своими руками и за довольно короткий срок.

Бытует мнение, что в основе бани должен быть сруб, но это далеко не так.

Современные теплоизоляционные материалы позволяют отказаться от традиционного сруба, который имеет ряд недостатков.

Сруб – это долгострой. В первый сезон рубится сруб и выстаивается до следующего сезона на просушке, весной следующего года сруб разбирается, ставится на мох или паклю и опять выстаивается до следующего сезона для дальнейшей сушки и усадки (усадка достигает 10-15% по высоте сруба). После всего этого начинается декоративная отделка, хотя бы с внутренней стороны облицовочной вагонкой, это уже третий сезон. Такой технологии сборки срубов придерживались наши предки при строительстве жилых домов.

Сруб обладает большой теплоемкостью из-за физических свойств древесины, поэтому для его прогрева требуется много времени и дров – для сауны его вообще не прогреть.

При высоких температурах сосновые бревна выделяют газообразные смольные соединения, ухудшающие атмосферу парилки.

И, наконец, самое важное – есть такие физические понятия, как коэффициент теплоемкости (количество тепла, необходимое для прогрева материала на 1 градус) и коэффициент теплопроводности (определяется способностью материала проводить тепло). Наихудшим теплоизоляционным материалом является бетон, коэффициент теплопроводности которого условно принимается за единицу. У сосны этот коэффициент составляет 0,45, а у современного теплоизоляционного материала УРСА – 0,048, т.е. он в 9 раз ниже, чем у сосны. Отсюда вопрос: какой применить материал?

Поскольку теплопроводность воды в 20 раз выше, чем у воздуха, для сохранения теплоизоляционных свойств материала его необходимо защитить от воздействия влаги.

Учитывая все вышесказанное, делаем вывод: наилучшей конструкцией семейной бани является щитовая с использованием современных теплоизоляционных материалов – так называемый «финский домик».

3 КИТА БАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Размещают баню не ближе чем в 5 м от дома, но при желании ее можно совместить с домом. Вход в баню делают с юга, окна мойки и парилки выходят на запад – приятно и полезно принимать банные процедуры при закате солнца! Северная сторона глухая. Рекомендуется с южной стороны сделать маленькую открытую веранду для отдыха во время банных процедур.

Оптимальные размеры парилки w – 2,2×2,2 м, мойки -2,2×2,2 м, предбанника – 2×4 м, желательно иметь и комнату отдыха не менее 12-15 кв. м, которая летом может служить кухней, а зимой -жилым помещением.

Окна в мойке и в предбаннике делают широкими, с подоконниками не ниже чем 140 см от пола. Окно-форточку в парилке делают на таком же уровне или выше, размером не менее 80×40 см, с двойным остеклением. Можно предусмотреть форточки и в окнах мойки и предбанника.

Кстати

Если вам по нраву турецкая баня, можно не строить парилку, а просто установить в мойке готовую паровую кабину.

4 НЕОБХОДИМЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНИ

1. Для пола – смоленая сосна, а лучше лиственница, толщиной 40-50 мм; для парилки, предбанника и комнаты отдыха – доска, выполненная в «шпунт»; для мойки – обрезная округлая доска;

2. Для обшивки стен, потолка парилки – белая ель или липа, вполне подходит хорошая доска из осины и тополя, выполненная в «шпунт»;

3. Скамейки, полки и лежанки желательно выполнить из липы или осины. Доска из липы «дышит», как живой организм и создает ощущение теплоты и мягкости;

4. Для мойки, предбанника и комнаты отдыха подходит обычная вагонка, чем уже, тем декоративнее.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАНИ

ФУНДАМЕНТ

Под щитовую конструкцию бани наиболее рациональным будет ленточный фундамент, он приемлем для «пучинистых» грунтов (глин) и для мест с близким расположением грунтовых вод.

Выполняется он следующим образом:

• копаем лопатой траншею глубиной не менее 50 см и шириной 40 см;
• заполняем траншею речным песком, послойно проливая водой для усадки песка. Песок насыпается до уровня земли (предварительно по земле сделана планировка по уровню);
• делаем цоколь (фундамент) из кирпича, я лично не рекомендую из-за плохого качества кирпича. Лучше сделать цоколь из бетона, армированного металлическими трубами, прутками, бывшими в употреблении. Высота опалубки (фундамента) должна быть порядка 50 см, а ширина – 25-30 см, этого достаточно. При заливке бетон хорошо трамбуется, особенно на лицевой стороне, во избежание появления в нем пор. Используется фундаментный бетон. На цоколь кладут 2 слоя рубероида в качестве гидроизоляции, по всему периметру фундамента делается отмостка. Во избежание стыков заливку бетона желательно сделать за один прием, или в крайнем случае послойно, не дав бетону просохнуть.

СТЕНЫ И КАРКАС БАНИ

Нижняя обвязка каркаса делается из бруса сечением 100×100 мм, в углах соединяют в четверть и крепят гвоздями (см. рис. 2). От смещения нижняя обвязка ставится на штыри из арматурной стали диаметром 20 мм, залитые в бетон. Угловые стойки и верхняя обвязка также делается из бруса сечением 100×100 мм. Угловые стойки от смещения фиксируются металлическими штырями. Для жесткости каркаса в вертикальном положении ставятся раскосы по всем углам (8 штук).

Раскосы ставят между угловой стойкой и ближайшей от нее (см. рис. 6). По стенам ставят промежуточные стойки из бруса сечением 100×100 мм в запилы на расстоянии 0,8-1,! м. На окна и двери ставят свои стойки из бруса сечением 100×100 мм. Лаги пола делают из двух спаренных досок сечением 150×50 мм и укладывают на гидроизоляцию фундамента.

---

Ссылка по теме: Баня бочка своими руками – фото и пошаговое описание

---

ОТДЕЛКА БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

Обивка внутри – вертикальная, вагонкой не шире 100 мм, снаружи – горизонтальная. Под наружную обивку прокладывают гидроизоляцию из пергамина, желательно цельными листами внахлест с проклейкой скотчем. Эту операцию необходимо выполнить с особой тщательностью, чтобы обеспечить герметичность от внешней влаги.

В качестве наружной обивки можно использовать современные пластиковые материалы. В качестве утеплителя используется, например, рулонный УРСА толщиной 50 мм. Он закладывается между вертикальными стойками и крепится к ним рейками, а при необходимости прибивается к наружным доскам гвоздями 50-60 мм с резиновой шайбой под головкой гвоздя.

Под внутреннюю вагонку в качестве пароизоляции прокладывается толстая полиэтиленовая пленка цельным полотном с проклейкой скотчем по оконным и дверным коробкам, также необходимо обеспечить максимальную герметичность. В общем, стена выглядит так: вагонка, пергамин, утеплитель, полиэтиленовая пленка, вагонка (см. рис. 5). Кроме того, получается 50 мм воздушной прослойки, а воздух, как известно, является лучшим изолятором в замкнутом объеме. Для прогрева помещения требуется немного времени и тепла, т.к. нужно прогреть всего лишь облицовочную вагонку толщиной 18 мм.

Таким же образом теплоизолируются стены помещений мойки, предбанника и комнаты отдыха. С особой тщательностью теплоизолируют стены и потолок парилки, для стен используют фольгированный УРСА толщиной 50 мм, для потолка 100 мм (на 50 мм фольгированного добавляют 50 мм обычного). Материал укладывают фольгой внутрь помещения, получая эффект термоса.

1-Плинтус. 2-Доска пола. 3-Лага пола. 4-фундамент. 5-Покрытие. 6-Глина. 7-Грунт. 8-Песок. 9-Гравий. 10-Песок. 11-Рубероид. 12-Брус. 13-Рубероид.

Примечание:

1. Лага пола мойки на рис. 8 залита в нише фундамента 2. С противопожарной точки зрения расстояние от металлической печки до дерева не менее одного метра, от трубы и деревом кроли 25 см. 3. Положением зонта регулируется тяга печи 4. По периметру фундамента предусмотрены вентиляционные окна

---

Читайте также: Баня с купелью своими руками – советы АРХИТЕКТОРА + чертежи

---

ПОЛЫ БАНИ

Полы выполняются следующим образом: к нижней части лаги прибиваются бруски 50×50 мм, на них стелется «черный пол», затем рубероид минеральная плита толщиной 100 мм. Под чистую доску пола в качестве пароизоляции прокладывается пергамин, проклеенный скотчем (см. рис. 7).

Чтобы полы мойки (даже зимой) были теплыми, быстро сохли и, соответственно, не было запаха плесени, необходимо их выполнить следующим образом:

• под помещением мойки по всему ее периметру делают обособленный фундамент. Убирают плодородный слой почвы (порядка 40-50 см), этот объем засыпают гравием и сверху слоем речного песка толщиной 10 см. Для семей ной бани этого достаточно. Сточная вода будет уходить в грунт, никаких приямков и стоков делать не нужно;
• в качестве лаг используют асбоцементные трубы диаметром 100 мм, уложенные на фундамент, и залитые бетоном от смещения;
• для пола используют обрезную округлую доску толщиной 40-50 мм. Доски укладывают на трубы с зазором 6-7 мм через резиновые прокладки, прибитые гвоздями. Затем доски прижимаются плинтусами (см. рис. 8);
• устанавливают вытяжную вентиляционную трубу из асбоцемента диаметром 100-120 мм (см. рис. 1) для обеспечения вытяжки из-под пола мойки. Трубу достаточно вывести до чердака. В результате этого во время топки печи, банных процедур и после горячий воздух из парилки через щель в 5 см под дверью парилки поступает в помещение мойки, вытяжной вентиляцией просасывается через щели пола, тем самым обогревая его. После банных процедур пол просыхает полностью.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА БАНИ

• наружную облицовку не следует красить, сегодня в продаже имеется много декоративных антисептиков, например, текстурол, через 5-6 лет покрытие можно обновить;
• внутреннюю отделочную вагонку шлифуют и покрывают бесцветным мебельным лаком на 2 слоя (первый слой желательно тоже отшлифовать);
• для парилки и мойки продаются специальные пропитки, сохраняющие декоративность доски.

КРОВЛЯ БАНИ

Балки перекрытия и стропила делают из доски сечением 150×50 мм, устанавливают на ребро и скрепляют согласно рис. 4. Расстояние между стропилами 100-120 см. В вертикальном положении их фиксируют косынками, а сверху соединяют между собой коньковым брусом того же сечения. Балки выпускают от бруса не менее чем на 20-30 см. Балку и стропила собирают на земле и поднимают готовыми. Собранную конструкцию устанавливают в запил бруса верхней обвязки, крепят гвоздями 250 мм со стороны бруса снизу. Обрешетку делают из доски 25 мм, начинают с коньковой доски.

УСТАНОВКА ПЕЧИ В БАНЮ

Печь в обязательном порядке устанавливают на общем фундаменте бани следующим образом:

• на фундамент укладывают две водопроводные трубы не менее 100 мм в диаметре, фиксируют подливкой бетоном;
• для площадки желательно применить гофрированный металлический лист полов горячих цехов;
• в качестве термоизоляции на металлическом листе достаточно проложить один слой из красного печного кирпича на цементном растворе.

---

Ссылка по теме: Баня своими руками

---

БАНЯ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

© Автор: А.Берков г Кострома. инженер-технолог

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!