КАК ПРАВИЛЬНО СОДЕРЖАТЬ КРОЛИКОВ НА ВОЛЕ – БЕЗ КЛЕТОК

В ответ на опубликованную статью О. Азерниковой «Свободу – кроликам!» нам в комментариях написали те, кто на практике применил вольное или почти такое содержание кроликов. Надеялись, что откликнется кто-то из кролиководов, повторивших опыт О. Азерниковой, но пока не дождались. Решили напечатать подборку писем тех читателей, которые применяют иные способы вольного содержания кроликов.

КРОЛИКАМИ ЕСТЬ ГДЕ ПОБЕГАТЬ

Много раз согласна с теми, кто ратует за комфортное содержание братьев наших меньших, а кроликам, этим подвижным созданиям, особенно противопоказано сидеть в клетке.

Мой крольчатник 1, 5×4, 5 м устроен вдоль теневой стороны сарая, крыша покрыта рубероидом, пол деревянный, а стены – панцирная (заборная) сетка. Ее на зиму обтягиваю полиэтиленовой пленкой. С одного торца устроен «шкафчик» с лазом для отдыха. С другого пристроена кормушка. Подстилка может быть разная: солома, опилки, сухой бурьян, главное, чтобы не заводилась сырость.

Важная часть этого помещения – второй ярус, то есть стеллаж шириной 70 см на высоте 130-140 см по всей долевой стенке. Дно его из плоской сетки. Есть маленький барьерчик, чтобы можно было выпустить молодняк побегать. Я не беспокоюсь, вниз ни один крольчонок не прыгнет, пока не повзрослеет. Верхние не пачкают нижних, зверьки аккуратные, опорожняются только у стенки и в одном месте. Если защитить эту стенку пленкой, то весь помет и стоки верхнего этажа окажутся в одном месте внизу.

А вот еще один интересный опыт. Мне неожиданно досталась крольчиха на сносях, для которой не оказалось клетки. Пришлось ее на ночь посадить в яму, вырытую для посадки дерева. Утром заглянула к своей узнице. И что же? Ее я не увидела, зато посередине ямы появилась куча земли, а сбоку была вырыта нора. Потом выглянула испачканная землей мордочка крольчихи. Не удостоив меня вниманием, моя «землеройка», наспех перекусив, принялась опять за работу. И какой же независимой хозяйкой она себя чувствовала! Через несколько дней окролилась, похудела. Вход в нору был засыпан землей, и уж не знаю, когда она

кормила детей, только в моем присутствии никогда к ним не залезала, видно, чтобы ее не «засекли». Недели через три вход в нору уже перестала засыпать, а еще через неделю шестеро малышей заполнили предназначенную для яблони яму. Дерево пришлось посадить в другом месте.

© Автор: Валентина Соловьева Московская обл., г. Мытищи

---

Ссылка по теме: Крольчатник в земле своими руками – самый лучший для кроликов

---

КРОЛИКИ В ЗЕМЛЯНКЕ

Я занимаюсь кролиководством с 12 лет. Пришел к выводу, что самый лучший вариант – держать кроликов в яме, а точнее, в землянке. Зимой там тепло, а летом прохладно, поэтому кролику всегда хорошо, если захочет, поест в любое время. В клетке же зверьки летом питаются только ночью, потому что днем в клетках жарко и они лишь пьют воду. Я попробовал половину крольчат перевести в клетки. В шестимесячном возрасте вес тех, которые жили в землянке, был в среднем на 1, 2 кг выше, чем у клеточных. В яме зверьки поедали корма больше.

Землянку я выкапываю размером 1, 2×4 м, такой глубины, чтобы самому в ней можно было свободно пере двигаться не наклоняясь. Если близко грунтовые воды, готовлю яму глубиной 1 м 20 см, сверху устраиваю крышу шалашом, а по торцам укрепляю рамы полукруглой формы (см. рис.). В середине ямы ставлю из досок две арки такой же формы, как и рамы. Прикладываю раму, обвожу контур и отпиливаю лишнее. Каркас получается закругленный, затем накрываю толем или рубероидом. Один рулон разрезаю на куски по 2, 5 м и накрываю поперек шалаша, концы толя присыпаю грунтом, чтобы не сорвал ветер.

Если почва плотная и грунтовые воды далеко, я копал яму глубже, на высоту своего роста. В таких землянках держал по 4-8 самок (они должны быть сестрами или выросшими в одном вольере, чтобы не дрались).

Можно ставить гнезда-ящики, но чаще самка роет себе нору. Когда она там окролится, заваливает гнездо грунтом, а по мере подрастания малышей оставляет небольшое отверстие, чтобы к крольчатам больше поступало воздуха и они могли свободно выходить из укрытия. Кормит она крольчат в норе, а когда подрастут – около норы.

Из одной такой ямы у меня есть выход в сарай, а из сарая – в баз, который огорожен сеткой-рабицей высотой 1 м (размер ячейки 2×2 см). Я вкапываю ее в грунт на глубину 30 см. Рою траншею, забиваю уголок или трубы и натягиваю сетку.

Можно вкопать столбы и натянуть проволоку диаметром от 4 до 6 мм или прибить вместо проволоки деревянные рейки и хворостом переплести их, ас внутренней стороны база примерно на полметра в высоту промазать глиной с соломой, чтобы кролики не грызли лозу.

Во втором варианте делаю яму так. Кладу жерди, один конец прибиваю к оконной коробке, второй ложится свободно на вторую стенку. Можно положить доску вдоль второй стены и на нее жерди, затем на жерди – солому или что-то подобное, потом засыпать глиной 5-10 см, а поверх положить толь.

Кроме того, можно замесить глину с соломой и промазать жерди слоем толщиной 5-10 см. Если нет толя или рубероида, то, когда высохнет, просто промазываю два раза голубой глиной (развожу, как известь).

Трубы для вентиляции я брал капроновые, гнул их, разогревая на газовой плите. С передней стороны, чтобы грунт не осыпался, прибивал алюминий от испарителя бытового холодильника.

© Автор: Алексей Супрун Краснодарский край, с. Гусаровское

---

Читайте также: Поилки для кроликов с подогревом своими руками

---

СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ ВМЕСТЕ С КУРАМИ

У меня кролики живут вольно, вместе с курами. Из одной кормушки едят, из одной поилки пьют. Когда днем раздаю корм, петух зовет кур к столу. Кролики на этот зов тоже сбегаются и порой отталкивают птицу, стремясь завладеть кормушкой. Но всем всего хватает, они просто жадничают. В курятнике у меня уютно, зимой тепло. Кролики лежат развалившись.

На выгуле (базу) стоят две большие клетки. В начале марта перегораживаю их на две части и во все четыре отделения сажаю по крольчихе. Через два месяца после рождения крольчат перегородки в клетках убираю, молодняк объединяю, а крольчихи выбираются на свободу. В 3, 5-4 месяца в стаде молодняка разделяю самочек и самцов.

Чтобы не разочароваться в кролиководстве, нельзя надеяться на «авось», всему кроличьему поголовью надо обязательно сделать прививки от геморрагической болезни. Я однажды потеряла за два дня 30 голов, теперь вот каждый год прививаю.

© Автор: Зинаида Чаплыгина Ставропольский край, г. Билехиновск

---

Читайте также: Разведение кроликов в мини фермах – выгодно и удобно

---

ВОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ – МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Мы попросили высказать свое мнение о том, хорошо ли кроликам на воле, Наталью Николаевну Шумилину, доцента кафедры мелкого животноводства и звероводства Московской государственной академии ветеринарной медицины.

С ОДНОЙ стороны, вроде хорошо. Мы радуемся, видя, как зверьки прыгают по зеленой травке или даже по квартире, когда их держат, как кошку или собаку. И правы читатели, когда говорят, что можно приучить кролика ходить в туалет в одно место, и что ласковые они, как кошки. Но все равно ведь мы не даем кроликам полную свободу. Мы ограничиваем их квартирой, ямой, теплицей или курятником. Предлагаем им рацион на свое усмотрение, причем в городских условиях иногда неполноценный.

Чтобы кролики самостоятельно прокормились при вольном содержании, для 5 самок и одного самца надо выделить 5 га земли, и все равно зимой животных придется кормить: родина-то ди – кого кролика Северная Африка и Испания, где зимы теплые и кормов достаточно. Кроме того, при окроле в помещении должно быть 16°. Поэтому в средней полосе и на севере страны кролики, попавшие зимой в дикую природу, обычно не выживают. К тому же современный домашний кролик совсем не похож на своих диких предков. Дикие зверьки весят около 3 кг, со шкуркой серо-заячьей, защитной окраски, так как врагов у них в природе предостаточно – ласка, куница, горностай, хорек, даже крот и еж истребляют кроличьи гнезда, не говоря о кошках, собаках и крысах. На тех фермах, где остатки кармане убирают, может появиться множество крыс.

Всем понятно, что чистопородные кролики, особенно крупных пород – белый великан, черно-бурый, не будут такими при вольном и полуволь-ном содержании. А калифорнийская и новозеландская белая мясные породы вообще выведены для комплексов с регулируемым микроклиматом при питании полнорационным гранулированным кормом.

Все предложенные методы разведения кроликов уже использовались на заре развития общественного кролиководства. Содержали их гаремом на больших площадях без клеток и помещений, блиндажно-выпасным способом, паркетным (по 5-10 крольчих в отделении). От бесклеточного содержания отказались, особенно в больших хозяйствах, так как много животных гибло, шкурки портились, невозможно было организовать племенную работу, учет, ветеринарные мероприятия. Производство было нерентабельным.

В 30-х годах вольную систему использовали в Поволжье, Казахстане, на Северном Кавказе. Кроликов содержали в степи с ранней весны до поздней осени. Осенью отлавливали молодняк и реализовывали. Основное поголовье зимой жило небольшими группами в приспособленных помещениях или клетках. Летом кролики в подкормке не нуждались, только в засушливое время. В местах выпуска устраивали убежища, блиндажи или траншеи, где кролики укрывались и рыли норы. Для этого выкапывали канаву длиной 10 м, глубиной 75 см, шириной внизу 50 см, а вверху 1, 5 м. Одна стенка была отвесная, другая – отлогая. Сверху траншеи накрывали крышей из камыша и земли. Сбоку траншеи была дверца. Для отлова кроликов устраивали кормовые площадки (загоны с воротами). На этих площадках кроликов под-кармливали, устраивали водопои, и зверьки быстро привыкали к этому ме сту.Io мере надобности на этой площадке отлавливали животных.

КОНЕЧНО, вольное и полувольное содержание возможно в небольших частных подсобных хозяйствах, но кроликам надо сделать прививки от вирусной геморрагической болезни и миксоматоза. Кроме того, надо следить за санитарным состоянием крольчатников, проводить дезинфекцию (2-3 раза в год по мере освобождения помещений), бороться с насекомыми, крысами и мышами.

Половозрелые животные дерутся, особенно самцы, поэтому лишних необходимо выбраковывать (полигамия в стаде должна быть 1:8). Нельзя допускать родственные спаривания, то есть самцов придется менять. Особей со слабой конституцией, мелких, с плохим опушением и окраской выбраковывают. Для разведения на воле подбирают кроликов одной породы и нетребовательных к условиям содержания (местных беспородных, шиншиллу, серебристых, венских голубых, бабочку, русских горностаевых).

Место для фермы выбирают сухое с супесчаной, подзольной, в крайнем случае с суглинистой почвой, лучше на легком скате для стока дождевых вод, чтобы не было сырости. В крольчатнике обязательно должен быть приток свежего воздуха. Повышенное содержание аммиака приводит к заболеванию органов дыхания и гибели кроликов. При высоких температурах (свыше 25°) отдача тепла из организма замедляется, что может привести к перенагреванию и тепловым ударам. Ферму обносят забором высотой 1, 5 м, глубина подземного ограждения должна быть 50 см, чтобы кролики не сделали подкоп и не выбрались на участок к соседу.

О содержании кроликов в яме могу сказать, что придется очень строго следить за ее санитарным состоянием. В природе кролики каждый год роют новую нору.

Если кролики и живут на земле, при большой скученности они часто болеют кокцидиозом, который вызывают одноклеточные простейшие. Заражаются зверьки через пищеварителыгый тракт, поедая корм, загрязненный пометом, содержащим зрелые ооциты. Предупредить кокцидиоз можно, если поить кроликов раствором йода, который готовят непосредственно перед дачей. Для приготовления 0, 1%-ного раствора в 1 л воды вливают 2 мл 5% – ной настойки йода (металлической посудой пользоваться нельзя).

Жить в одном помещении с курами и есть из одной посуды с ними для кроликов нежелательно, так как у них есть общие заболевания (туберкулез, пастереллез и т.д.).

БОЛЬШОЕ внимание придется уделять и кормлению зверьков. Качество кормежки определяется в основном содержанием белка. Недостаток его в рационе приводит к снижению продуктивности кроликов, ПЛОХОМ)7 их росту, ослаблению естественной устойчивости в болезням. Источник белка – зерно. Поэтому в рационе (особенно сукрольных, лактирующих самок и растущего молодняка) должно быть хотя бы 30-50% концентрированных кормов. Но зверек может заболеть и при недостатке грубых кормов, что случается в условиях городских квартир. Оптимальное количество клетчатки для кроликов 12-18%. Вода составляет более 2/3 массы кроликов. При обильной даче сочных и зеленых кормов потребность в воде очень мала, но если дают сухие корма, в сутки нужно не менее 0, 5 л воды каждому животному. В жару и во время окрола вода в поилках должна быть постоянно. Кроликам добавляют в рацион соль (1-2 г в сутки).

Выходит, держать зверьков можно где угодно, но при этом придется хлопотать о создании условий для их здоровой и сытой жизни.

---

КРОЛИКИ: ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО КОРМЛЕНИЯ

Кормление кроликов в холодное время года существенно отличается от летнего. Низкие температуры, требующие больших энергетических затрат, и отсутствие зеленой травы создают определенные сложности в подборе сбалансированного рациона – залога здоровья и производительности кроликов.

Для зимовки отбирают только самых крупных, здоровых и продуктивных кроликов с густым мехом. Особенно внимательно следует подойти к утеплению их жилища. Опытные кролиководы пространство между клетками и стенами заполняют натуральными теплоизолирующими материалами: сухими листьями, сеном, соломой, пенопластом, войлоком или мхом. Если пренебречь этим условием, то всю энергию животное будет тратить на обогрев, слой жира уменьшится, кроликам сложнее будет сопротивляться пониженным температурам.

Переход на зимний корм должен происходить постепенно. Корм дают не менее 3-5 раз в день, обязательно учитывая породу и возрастную группу кроликов. Однообразное кормление для всех особей недопустимо.

Зимний рацион для кормления кроликов выглядит примерно так:

• в период покоя на одну особь – дают 150-200 г сена, 200 г сочных и 35 г комбинированных кормов;
• самцов в период спаривания: сена – 150 г, сочных кормов – 200 г, комбикормов – 40-50 г (преимущественно овса), мясокостной муки – 5-10 г;
• сукрольных самок: сена – 150-200 г, концентратов – 50-60 г; сочных кормов – 200-225 г. Во вторую половину сукрольности маткам необходимо ограничить дачу объемистых грубых и сочных кормов, не уменьшая общей питательности рациона;
• для лактирующих крольчих от окрола до 16-го дня: сена – 250 г, сочных кормов – 300 г, концентратов – 80 г. С 16-го дня на каждого крольчонка прибавляется 20 г сена, 20 г сочных кормов и 7 г концентратов.

Если сена заготовлено недостаточно, то в первую очередь оно должно доставаться сукрольным и кормящим самкам и молодняку. Остальным особям сено заменяют веточным кормом. Если случка не планируется, разрешается на короткий срок вводить в рацион просяную, овсяную солому или сено бобовых культур. Другие виды соломы подходят только для подстилки.

На домашних подворьях основной зимний корм для кроликов – теплые влажные мешанки: они медленнее замерзают. Каждый хозяин делает их по своему рецепту. Чаще всего для приготовления используется картофель. Его можно отварить с кабачком или тыквой. Содержимое разминают толкушкой, не сливая воду (в ней содержатся нужные микроэлементы), после чего в мешанку добавляют комбикорм или отруби и все хорошо перемешивают. Рекомендуется на ведро мешанки добавлять 2 ст. ложки поваренной соли. Если есть в наличии костная мука, ее тоже можно примешивать – по 5 г на голову. Для пополнения запасов кальция в мешанку добавляют порошок мела или толченую яичную скорлупу -1-1,5 г на голову. В качестве витаминной добавки опытные кролиководы используют сушеную крапиву.

Можно приготовить мешанку и на основе тертой свеклы или свекольного жома. Натертые на крупной терке корнеплоды сахарной или кормовой свеклы пересыпают в объемную кастрюлю и добавляют любое дробленое зерно, какое есть в наличии (овес, пшеницу, ячмень, кукурузу…). Важно лишь соблюсти пропорцию компонентов: свекла – 75%, дробленое зерно – 25%. Затем наливают немного воды и ставят на огонь. Когда масса прогреется, ее тщательно перемешивают, снимают с плиты, укутывают и оставляют в теплом месте на час для распаривания. В готовую мешанку добавляют сушеную крапиву и мясокостную муку, еще раз перемешивают и раздают кроликам.

Некоторые считают, что зимой достаточно положить в клетки снег, чтобы удовлетворить потребность кроликов в воде. В результате они больше мерзнут. Кролики должны получать чистую воду дважды в день.

© Автор:  Валентина Потапова, зоотехник

---

СЕМЬ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО ОКРОЛА

Кроликами я занимаюсь не один десяток лет и могу вас заверить, что окрол является ключевым моментом в процессе разведения пушистых зверьков. Он дает повод подвести очередные итоги, наметить дальнейшие перспективы и исправить ошибки.

Окрол – это не только прирастание поголовья, но и знаменательное событие, дающее вдохновение на дальнейшие свершения. Именно после первого пополнения на ферме я почувствовал себя настоящим кролиководом. А самоутверждение, согласитесь, в любом деле играет важную роль. Если же вы еще сомневаетесь в своих возможностях и результаты окролов вас часто разочаровывают, внимательно ознакомьтесь с моими рекомендациями. Накопленные знания и практические навыки позволили мне определить ключевые факторы, влияющие на успех этого мероприятия.

ОТБОР КРОЛИКОВ НА ПЛЕМЯ

Племенные кролики – это элита, лучшие из лучших, которых я отбираю для случек. Делаю это в три этапа. Поначалу включаю кандидатов в ремонтное стадо, учитывая наследственность и темпы развития в первые: дни. Но нужно учитывать, что часто недостатки про-: являются ближе к случкам, а также после первых родов. К тому же кролик может заболеть и «выпасть из обоймы».

К 4 месяцам можно оценить телосложение животного. Хорошими отцами становятся самцы с выраженными признаками сильного пола: крупное тело с большой головой, активность, крепкий костяк, широкая грудь, мощные задние лапы, средний круп. Для будущих матерей в приоритете округлые «женственные» формы.

Кроликов, которые трудно спариваются и показали неважный результат во время первых окролов (5 и меньше крольчат в помете, отклонения в развитии потомства, несоответствие молодняка признакам породы), в дальнейшем не использую. Случаи разбрасывания младенцев, отказ их кормить, каннибализм – железобетонные поводы для выбраковки самок.

Плановая замена родителей начинается после 2 лет. Хотя бывают и исключения. Если кролик справляется, держу вплоть до 3 лет и дольше. Бывает такое не часто, но это хороший резерв, который было бы глупо игнорировать.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Подобранные пары пускаются в случку половозрелыми (самки в 5 месяцев, самцы – к 6), крепкими и обязательно здоровыми. Лечить сукрольных и кормящих самок себе дороже. За самцом необходим особый контроль, так как он может заразить не одну партнершу.

Перво-наперво прослушиваю легкие животного. Обхожусь без стетоскопа, прикладывая ухо к спине зверька. Воспаление легких, бронхит и даже банальный ринит сведут все ваши труды на нет, приведут к появлению сирот в гнезде.

Если очередная вакцинация от ВГБК (вирусной геморрагической болезни кроликов) попадает на активный период, за 2 недели до случек сделайте прививки. Важно предварить это мероприятие дегельминтизацией, иначе иммунитет будет под вопросом. Я применяю противоглистный препарат за 10 дней до вакцинации.

Есть нюанс, связанный с профилактикой миксоматоза. Если сделать прививки в начале весны, то антитела к середине лета будут «проседать» и не защитят кролика от комаров – вирусоносителей в пик их появления. Поэтому рекомендую делать внеплановую вакцинацию также за 2 недели до покрытий.

Необходимо осмотреть самок на предмет мастита. Болезненные ощущения во время попыток кормления станут причиной фатальных событий в судьбе родившихся крольчат.

Не допускайте ожирения племенных особей, иначе самец будет «спать на ходу», а заплывшая самка вряд ли покроется. Ожиреть кролики могут легко. Если затянуть перерыв между окролами (например, на период зимних холодов), игнорировать выгулы, а рацион не корректировать, то ждать неприятностей долго не придется.

Убедитесь в отсутствии эктопаразитов. Эти насекомые перекочуют на неж ную кожу младенца и доставят неприятности, вплоть до поражения слуха и даже нарушения вестибулярного аппарата. Я для гарантии применяю универсальное профилактическое средство от всех видов таких насекомых перед случками.

Досконально проверить здоровье кролика может только ветеринар. Но мне вполне хватает тех мероприятий, которые указал выше. Они наверняка помогут выявить нарушения, влияющие на результат окрола.

ПОДГОТОВКА КЛЕТОК И МАТОЧНИКОВ

Подготовка элементов кроличьего городка заключается в их проверке на предмет безопасного

пребывания зверьков, а также в очистке от органических следов жизнедеятельности, дезинфекции и дезинсекции.

Старые конструкции стоит заменить, поскольку даже прожитом не удастся нейтрализовать вредную микрофлору. Срок их службы на моей ферме не превышает 5-6 лет. Разумеется, металлические клетки прослужат дольше, но их можно устанавливать только в крытых сооружениях.

Если окролы планируете на зиму, обязательно утеплите маточник. Это может быть как пассивная защита в виде теплоизоляции стенок (пенопласт), так и активная. Под ней имею в виду плоские электрические обогреватели под днищем гнездового ящика. Я применяю пластиковые бутылки, наполненные горячей водой и обернутые в мешковину. Такие импровизированные грелки хорошо сохраняют тепло и не дают замерзнуть крольчатам в сильные морозы. Вход прикрываю матерчатой шторкой.

Важно проверить конструкции на предмет отсутствия выступающих гвоздей, концов сетки, обивочной жести, торчащих деревянных заусенцев. Временами кролики проявляют повышенную активность, и вероятность порезов, проколов, гематом нельзя сбрасывать со счетов.

ВЫБОР ГРАФИКА ПОКРЫТИЙ

График случек играет огромную роль, так как создает весомую предпосылку для успешных окролов. Могу точно сказать, что уход от текущих реалий или спонтанное спаривание кроликов сведет на нет все последующие усилия. Мало того, могут пострадать и сами племенные животные.

Первым делом нужно: определиться с выбором интенсивности использования самок. Не стоит злоупотреблять уплотненными окролами, не давая крольчихам времени на) восстановление, иначе вероятность успеха будет снижаться, и тогда придется досрочно списывать животных на «пенсию». Но, покупать новых – значит возлагать большой груз на бюджет хозяйства. Племенные кролики нынче в большой цене. Однако и слишком жалеть крольчих не стоит. Во-первых, они наверняка ожиреют, а во-вторых, кормить просто так – дорогое удовольствие.

Я выбираю золотую середину. Вначале планирую два полууплотненных окрола (случка проводится сразу или через несколько дней после отсадки крольчат), затем 2 месяца даю на реабилитацию и повторяю цикл. Таким образом, получаю 4 окрола в год при сохранении кондиций родительницы на перспективу.

ПРОВЕДЕНИЕ СЛУЧЕК

Покрывать самок нужно в сжатые сроки, стараясь уложиться в 3-4 дня. Это делается для того, чтобы впоследствии можно было уравнять гнезда по численности. Перекладывание детенышей (кукушкование) увеличит шансы на выживание и снизит нагрузку на их кормилиц.

Что касается задействования самцов, то при естественном осеменении их численность я поддерживаю в пропорции 1:7, а число покрытий в сутки допускаю не больше 6 (по 2 на каждую самку). В результате за 3 дня они вполне справятся с поставленной задачей, не рискуя надорваться.

Но не всегда кролики охотно спариваются. Это зависит от их настроения и природных циклов организма, а также от погодных условий. Не стоит сразу прибегать к искусственным стимуляторам. В случае отказа рекомендую повременить несколько дней и вновь попробовать организовать покрытие. Время суток тоже имеет значение. Летом случки провожу рано утром, а зимой – наоборот, ближе к полудню. В ненастье лучше не испытывать судьбу, только время потеряете. Через 5-7 дней проводим контрольные «свидания». Если самка категорически отказывается принимать ухаживания, забивается в угол, значит, сукроль-ность уже наступила.

Обратите внимание на технические моменты. Свидание проводится в клетке самца. Это намно-го повысит его самооценку и придаст уверенности в своих силах. В незнакомой же клетке он будет долго адаптироваться, пытаться все понюхать и даже пометить секретом. Потеряете драгоценное время, и скорее всего, впустую.

Самочек перемещаю очень деликатно. В руки не беру, а для транспортировки применяю плетеную корзину. Кстати, при втором и последующих свиданиях они сами с удовольствием запрыгивают в нее.

ДИАГНОСТИКА ЛОЖНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У КРОЛИКОВ

Много лишних хлопот приносит ложная беременность, которая приводит к потере драгоценного времени и снижает рентабельность хозяйства в целом. Коварство этого явления в том, что все его признаки присущи обычной сукрольности. Самка так же игнорирует самца во время контрольных свиданий, замыкается на некоторое время, а через пару недель усиленно строит гнездо, носит сено в зубах, проявляет агрессию. Но еще через пару дней успокаивается. Вместо того чтобы рвать с себя пух и готовить покрывало для малышей, разрушает и затаптывает готовую колыбельку, не забывая съесть часть сена из нее.

От ложной беременности никто не застрахован, но если она приобретает характер регулярности и массовости, следует задуматься о замене племенного самца. Если же у одной и той же самки замечены повторения ложной беременности, то дальнейшее ее использование становится нецелесообразным.

ПОДГОТОВКА К ОКРОЛУ, КОНТРОЛЬ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ

Для того чтобы не пропустить дату окрола, я веду специальный журнал. Но кроме этого, на каждой клетке имеется фанерная табличка, выкрашенная черной краской, на которой я мелом пишу дату предполагаемого события.

За 3-4 дня убеждаюсь, что в маточнике присутствует гнездо. Если оно недостаточно добротно, добавляю в отсек мягкого сена. Бывает, что вижу следы испражнений, и тогда меняю всю начинку гнездового отделения.

Поскольку окрол может произойти не строго на 30-й день, а на два и даже три дня раньше, заранее проверяю наличие воды в автопоилках, а также их работоспособность. В холодное время года устанавливаю ванночки и начинаю обогрев маточников с помощью грелок.

Не помешает проверить целостность сеток, стенок клеток для предотвращения проникновения мышей и крыс. Стены крольчатника я проверяю на отсутствие щелей, куда бы могли пролезть кошки, а тем более одичавшие собаки. Они если и не дотянутся до малышей, то изрядно напугают кроликов со всеми вытекающими последствиями, вплоть до самых печальных.

Не советую стоять перед клеткой и ожидать наступления окрола. Крольчиха со своей стороны будет дожидаться, когда вы перестанете мельтешить перед ней. Кроме того, в большинстве случаев окролы происходят под утро. Рождение крольчат можно определить по шевелению пуховой шапки, которой прикрыто гнездо. Другим признаком окончания процесса является наличие последа.

Если обнаружите крольчат вне маточника, немедленно возвратите их на место. Это может случиться, если малыш оторвался от соска позже, чем следует, или выполз в поисках питания. Перед тем как брать крольчонка руками, натрите их сеном или воспользуйтесь одноразовой резиновой перчаткой.

Через 3 дня я осторожно осматриваю гнездо. С помощью толстой соломинки раздвигаю пух, считаю детенышей, убираю мертвых, если они есть. Если в гнезде крольчат больше 8, лишних перекладываю в малочисленные гнезда. Тогда среди малышей не будет обделенных и все желающие смогут найти свободный сосок.

© Автор: В. Хомяков, фермер

---

КАК ПОЛУЧИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ КРОЛЬЧАТ В ГОД

Для случки подбираю хорошо развитых самочку и самца в возрасте 5-7 месяцев. Крольчиха должна быть в охоте. Период этот у самки определить нетрудно. Половые органы ее становятся темно-красными, припухают, она теряет аппетит, становится беспокойной. Некоторые рвут с грудки пух. В это время самочку и подсаживаю к самцу, оставляю у него па 20-25 дней и готовлю клетку, где будут рождаться крольчата. Набиваю в нее побольше соломы, ставлю воду и задаю корм. Если самка сделала гнездо неаккуратно, немного подправляю его.

Окрол обычно проходит нормально. Но, бывает, мамаша разбрасывает молодняк по клетке. Тогда малышей собираю в гнездо и укрываю пухом. Если его мало, аккуратно выщипываю его с грудки крольчихи. Через неделю проверяю молодняк. Оставляю только 5-8 сильных, хорошо развитых крольчат. Эти малютки находятся под маткой до 2-2, 5 месяца. Можно отнимать их раньше или позже, но крольчата к этому моменту должны быть хорошо развиты, весить не менее 1, 5-2 кг, самостоятельно поедать корм.

После отъема молодняк разделяю по полу на две клетки, а крольчиху подсаживаю к самцу для случки. И все повторяется сначала.

От одной самки за год получаю 30-70 крольчат за 4-6 окролов.

Самцов в хозяйстве использую 1-2 года, самок 3-4 года. Дальше держать самочку нецелесообразно, поскольку она иногда остается непокрытой и пометы бывают маленькие.

Откармливаю молодняк до 4-5-месячного возраста, к этому времени каждый крольчонок набирает вес 2, 5, а то и до 5 кг. От белого великана получается хорошая шкурка и отличная крольчатина.

На каждую пару с приплодом расходую 300-350 кг зерновых кормов в год, 100-110 кг сена, до 400 кг травы.

Я держу в хозяйстве и коз, так что часть сена и травы, остатки их «трапезы», перепадают кроликам. За сутки они его хорошо переберут. Считаю, что объедками от 3-4 коз вполне можно прокормить пару кроликов с приплодом.

Зерновых кормов зверькам даю от 50 до 200 г в день каждому. По возможности готовлю кормосмесь: по 1 части овса, ячменя, пшеницы, подсолнечника, проса и по 1/4 части кукурузы, отрубей и пшена. На ведро смеси всыпаю 1 стакан молотого мела. Теплую воду наливаю в поилки раз в день – утром. Обязательно ее подсаливаю: 1 ст. ложку без верха на ведро воды. Здесь лучше недобор, чем перебор, так как кролики очень чувствительны к соли и могут отравиться.

Летом кормлю кроликов свежескошенной и провяленной травой. Слежу, чтобы не попали ядовитые (лютик едкий, чистотел, живокость, дурман и др.). Для подкормки кроликов выращиваю сахарную свеклу, капусты разных видов, топинамбур, морковь, брюкву, репу. Выделяю животным от 50 до 300 г па голову в день.

В летнее время мои зверьки лакомятся ябло-ками-падалицей. В дело идут и отходы со стола и огорода. В общем, ничего не пропадает. Взрослые животные на такой

кормежке хорошо развиты и приносят отличное потомство. Матки почти пе бывают холостыми, а молодняк отлично откармливается. И семья моя обеспечена крольчатиной круглый год.

В последние годы стали нередки инфекционные болезни. Зверьки гибнут в основном в летнее время, и, бывает, чуть ли не все поголовье. Считаю, летом (при массовом лёте комаров и мух) целесообразно сокращать поголовье кроликов до минимума, а наращивать его и откармливать животных лучше с сентября по май. Тогда есть возможность подстраховать свое кроличье хозяйство от массового падежа.

© Автор: В. Тослиева

---

УХОД И ПОМОЩЬ КРОЛИКАМ В ЖАРУ

Даже при размещении клеток в затененных местах летом кроликам приходится несладко. Это видно по угнетенному состоянию зверьков, опущенным ушам и постоянно открытому рту. При этом дыхание кроликов учащенное, а сердце колотится на полную катушку. Защитные силы организма работают на пределе и могут не справиться, тем более что механизмы охлаждения, имеющиеся в арсенале ушастых, не очень-то эффективны. Однако даже в самый изнуряющий летний зной самочувствие кроликов можно существенно улучшить.

КОНТРОЛИРУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ

Очень важно знать о приближении момента, когда кролик начнет ощущать дискомфорт от жары. Бывает, что вроде бы погода благоприятная, дождичек прошел и принес долгожданную прохладу. Но нет, в клетках по-прежнему жарко и душно из-за тепла, аккумулированного в полу и окружающих предметах.

Самый надежный способ контроля за температурой – установить в одной из клеток обычный термометр. Каждый раз, посещая летом хозяйство, я первым делом бросаю взгляд на него. На практике убедился, что в диапазоне 10-15° мои питомцы наиболее активны, хорошо спариваются, отлично растут. Далее по мере роста температуры эти показатели снижаются, хотя вначале и незначительно.

А ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ

Тревогу стоит бить, когда ртутный столбик приблизится к отметке 25°. За ней наступает зона риска. Обращайте внимание на поведение зверьков. Первые признаки начавшегося перегрева – пассивность, апатия, отсутствие желания поглощать сухие корма. И наоборот, кролики с большим аппетитом поедают сочные корма, пьют немерено, находят наиболее комфортные для себя места в клетках. Если пол еще прохладен или поддувается снизу небольшим сквозняком, то лежат опустив уши.

За чертой 35° нужно принимать экстренные меры вплоть до перемещения наиболее ценных особей в комфортные условия Я использую для временного убежища ушастых свой подвал, предварительно оградив сеткой хранящийся в нем урожай. Если же прозевали момент и кролик получил тепловой удар, находится без движения, тяжело дышит, прикладывайте к его голове мокрую тряпку и меняйте почаще, примерно один раз в 3-5 мин.

В ТЕСНЫХ КЛЕТКАХ ХУДО

В любом справочнике по кролиководству можно найти раздел о санитарных нормах размещения животных. Для товарного подростка отводят всего 0, 1 кв. м площади. В нормальных условиях такая норма оправданна: зверькам есть где развернуться, но отсутствует простор для излишней беготни и сжигания калорий.

Однако во время аномальной жары мои кролики, ограниченные в движении, да еще в слабо проветриваемом замкнутом пространстве, начинали страдать. Вывод о необходимости укрупнения клеток напрашивался сам собой. Пришлось примерно на треть сократить поголовье и потратиться на пиломатериалы. Зато сейчас не только племенные особи, но и подрастающая братия имеют персональные и довольно просторные апартаменты. При этом полы делаю съемными: весной сплошные заменяю решетчатыми, а летом могу просушить их на солнце. Такая мера была оправданна и окупилась хорошими привесами, а случаи падежа по причине перегрева ушли в прошлое.

В любом случае, в жару необходимо чаще наводить порядок в клетке, а отходы вывозить куда подальше. Очень важно, чтобы воздух в крольчатнике не застаивался. Если клетки в помещении, открывайте нараспашку все окна и двери, а чтобы сквозняки не навредили питомцам, заранее размещайте шеды вдоль глухой стены. Кроме того, дополнительно оборудуйте помещение естественной вытяжной вентиляцией.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПРОТИВ ПЕРЕГРЕВА КРОЛИКОВ

Кролики, как и многие животные, лишены полноценного потоотделения. У них функцию радиатора выполняют уши, в которых по мелким сосудам интенсивно прогоняется кровь, охлаждающая затем все тело. Я использую эту особенность, а именно – смачиваю их уши водой. Можно влажной тряпочкой, но я для ускорения процесса применяю обычный пульверизатор, заправленный водой комнатной температуры (слишком холодная приведет к стрессу). Также внимательно слежу за тем, чтобы вода не попала в ушные проходы.

Существенно снизить температуру в клетках можно путем внешнего их орошения. Эффект будет еще большим, если делать это регулярно. “Прилегающую территорию я также увлажняю из поливочного шланга, но при этом слежу, чтобы не образовывались постоянные лужи. Тогда нашествие летающей братии (мух и комаров) будет обеспечено, что еще больше усугубит и без того бедственное положение зверьков.

Если у вас есть возможность заполучить крупные гранитные булыжники, используйте их в качестве твердых хладагентов. За ночь они успеют остыть и затем в клетках будут в течение нескольких часов спасительным прибежищем для кроликов, которые с удовольствием разлягутся рядом.

Этот способ, на мой взгляд, гораздо практичнее, чем создание в клетках мини-бассейнов. Ведь вода в них быстро загрязняется, разбрызгивается по сторонам и может стать причиной кишечного расстройства. К тому же на полу постоянно скапливаются остатки просыпавшихся кормов, сена или травы, смешанные с продуктами жизнедеятельности. Если их увлажнить, то получим дополнительный рассадник микробов.

Широко известный прием с замораживанием воды в пластиковых бутылках тоже хорош, но только для небольших хозяйств. Еще менее перспективными для крупных ферм выглядят промышленные мобильные аккумуляторы холода.

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗНОЮ ЗАРАНЕЕ

Не стоит ждать, когда наступит пора температурных аномалий. Продумайте все заранее, вплоть до составления особого рациона с преобладанием сочных кормов, включения дополнительных витаминов. Проверьте надежность автопоилок, заранее проведите генеральную уборку, просушите клетки и продезинфицируйте их. Чтобы стенки меньше нагревались от солнечных лучей, покрасьте их белой краской или хотя бы побелите известью снаружи. Если вы разводите крупных кроликов, которые требуют мягкой подстилки, освежите ее.

Сделайте прививки чуть раньше положенного срока, ведь в жару и вакцина теряет кондиции, и организм вяло продуцирует антитела. Скорректируйте график покрытий, чтобы окролы не происходили в середине лета, а лучше перенесите их на осень.

По возможности передвиньте клетки в затененные места или постройте переносные сетчатые вольеры для временного содержания в пики жары.

ВЫБИРАЙТЕ ПРОВЕРЕННЫХ

Аномально жаркие дни уже не редкость. В некоторые годы периоды с запредельно высокой температурой довольно продолжительны, и упор на летне-осенний период, когда корма подешевле, может себя не оправдать. Все больше дней покажут минимальные, а иногда и отрицательные привесы. Кролики даже при сбалансированном рационе вместо набора кондиций начнут худеть. Может, стоит подумать о покупке устойчивых к жаре пород? Неплохо себя зарекомендовали бабочка, серебристый (сильвер), НЗБ, паннон, реке. Прекрасно переносят аномалии помесные кролики – «дворняги», хотя и не дают рекордных привесов. А вот новые быстрорастущие гибриды и кроссы больше «заточены» под хозяйства с климат-контролем. Например, пресловутый хи-плюс летом давал у меня привесы хуже, чем завсегдатай калифорниец при прочих равных условиях.

© Автор: В. Хомяков, фермер

---

Ссылка по теме: Клетка для кроликов своими руками (+ чертеж)

---

ВОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!