СХЕМЫ И СПОСОБЫ ПРИВИВОК ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ САДОВОДОВ

Каждый год мы несколько статей, отводим такому способу размножения, как прививка.

Освоив ее, вы сэкономите на посадочном материале – черенки намного дешевле саженцев.

Сможете перепривить дерево крепкое, но с невкусными плодами. Если грызуны повредит, сумеете наладить связь между корнями и кроной мостиком (есть такой способ прививки).

Участок маленький, а желание иметь разнообразные сорта яблонь и груш большое? И тут прививка выручит. Привьете черенки разных сортов на одно растение – вот вам и дерево-сад. Все возможно.

А пока давайте вместе поучимся у садоводов, овладевших этим ремеслом.

ПРИВИВКА ДЕРЕВА В СИБИРИ И ПО СИБИРСКИ

Может быть, мой метод и не нов, но, думаю, для нашего сурового края приемлем.

У нас в окрестностях много заброшенных совхозных насаждений, где можно найти подвои для яблони. В этих садах в основном выращивали сибирку (сибирскую ягодную яблоню с плодами величиной с вишню) да ранетку (сибирка, скрещенная с яблоней крупноплодных сортов). Вокруг них целые заросли отпрысков.

В начале мая их выкапываю. Сразу осматриваю корень. Если он напоминает хоккейную клюшку – не беру, прививать на такой бесполезно, все силы подвоя уйдут на то, чтобы восстановить корни. Подыскиваю отпрыски со стволиком толщиной примерно как у черенка.

Накопав дичков, стараюсь привить черенки в тот же день. Если не успеваю, ставлю подвои в прохладное место в ведро с водой.

Прививаю обычно способом улучшенной копулировки, в расщеп – редко. Привитые растения высаживаю в тени забора на гряду. Уход в течение лета обычный: прополка, полив. В первый год не подкармливаю – саженцы и так вымахивают до метра.

Читал, что ранетка и сибирка часто несовместимы с яблоней крупноплодного сорта. Пишут о плохой совместимости с такими сортами, как Анис полосатый, Боровинка, Грушовка московская, Папировка У меня же черенки этих сортов на сибирке и ранетке не только прижились, но и вот уже ряд лет отлично плодоносят. Кроме того, хорошо растут в сибирских условиях привитые на сибирку Слава победителям, Уэлси, Мелба, Лобо, Синап орловский.

В наших краях рекомендуют выращивать яблоню в стелющейся форме. Но я так прикинул: со временем яблоня разрастется и займет полсада. Где-то слышал, если рядом с ней ничего не растет, она «раскидывается» на 40 кв.м. Поэтому при ограниченной площади участка (в основном это три сотки) такая формировка не подходит.

Я выращиваю яблони в кустовидной форме (как, впрочем, и груши).

Яблони на сибирке и ранетке не выше тех, что привиты на карликовые подвои. Корни выдерживают подмерзание почвы до 18-20°, тогда как у карликовых подвоев погибают уже при 16°. Нои у сибирки есть один недостаток: слабая засухоустойчивость, так как корни расположены у самой поверхности почвы. Поэтому необходим обильный полив.

Особого влияния подвоя на качество плодов привоя (вкус, аромат) я не заметил, но на некоторых деревьях яблоки стали крупнее. Это касается Славы победителям, Башкирского красавца и Зари Алатау. Например, масса плода сорта Башкирский красавец по справочной литературе около 100 г (средняя величина), но отдельные плоды этого сорта на сибирке у меня тянули аж до 280 г, а в среднем около 150 г.

Это, так сказать, небольшое отступление от главной темы. Я думаю, не обязательно гнаться за дефицитными карликовыми подвоями. Вполне подойдут для прививки, не только для Сибири, но и для юга России, сибирка и ранетка.

© Автор: С. В Лапухин

---

Ссылка по теме: Как сделать прививку дерева – схемы и инструкция

---

ПРИВИВКА ДЕРЕВА ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ

В начале ал роля посадил два дичка – яблоню и грушу, и не теряя времени решил их привить хорошо развитыми большими ветвями Белого налива и Снежного кальвиля. В миниатюре они повторяли облик взрослого дере ва. Высота их составляла 1 м 80 см и 1 м, диаметр соответственно – 3, 5 и 3 см. Дички были большего диаметра, чем привои. Обмазал привои садовым варом для уменьшения испарения. Оставил нетронутыми лишь места будущих соединений и приблизительно на 20 см выше. Срезал подвои на высоте 20 и 50 см (просто здесь не было сучков и проще было обрабатывать древесину) и привил в расщеп. Возраст привоев – 2 года (Белый налив, с неплодоносящего дерева) и 4 года (Снежный кальвиль, взят с плодоносящего дерева).

Далее, разорвав полиэтиленовые пакеты по шву, полученные прямоугольники сложил несколько раз и обмотал ими места привоев на срезах. Привои закрепил на воткнутых рядом палках. Чуть выше обмотки (с северной стороны) острой отверткой сделал 5-6 глубоких проникающих в древесину отверстий. Для полива использовал пластилиновые чаши, своеобразные капельницы, которые закрепил на стволах привоев, где были отверстия. Чтобы пластилин не растапливался на солнце (для этого чаша и крепится с северной стороны), прилепил к емкости фольгу. Доливал в чаши воду и контролировал их состояние.

Чтобы постоянно не добавлять воду, можно использовать полиэтиленовые бутылки с отверстием, в которое вставлена трубка-капельница. Конец ее находится в чаше. Как только кора на концах привоев начинала сморщиваться, а расход воды уменьшался или прекращался вовсе (это происходит примерно на третьей неделе из-за забивания отверстий слизью), я делал новые отверстия прямо через пластилин, а спустя полтора месяца перенес чаши чуть выше, чтобы не подгнила кора.

К моему удивлению, в начале июля тронулся в рост Белый налив, а через две недели зацвел Снежный кальвиль. В августе я снял обвязки. Один из привоев принялся хорошо, древесина второго не срослась с древесиной подвоя, хотя кора срослась. Весной, чтобы срослась древесина у Снежного кальвиля, зачистил ее, а место привоя обмотал изолентой. Он зацвел, хотя завязи и не было. К августу сращение было полным.

За 5 лет я опробовал множество способов сращивания плодоносящих привоев. Вот какие выводы я сделал. Привой может быть диаметром от 1 до 5 см, длиной соответственно от 20 см до 2, 5 м. Для того чтобы на следу-ющий год получить плоды, его надо взять с плодоносящего дерева. Если резать с неплодоносящего, то он будет развиваться до тех пор, пока не наступит срок вступления в плодоношение, характерный для этого сорта.

Я ведь прививал Белый налив в 2-летнем возрасте. Первые цветки появились через 3 года, а завязь – через 4.

Дички яблони и груши в качестве подвоев – самые выносливые. Рябина больше страдает от избытка влаги, которая конденсируется в месте крепления чаши. Нельзя допустить, чтобы подгнила кора – дождевая вода или для подлива из капельницы не должна попадать под обвязку. Поэтому верхнюю часть обвязки очень плотно приматываю к привою. Во время наложения обвязки прикладываю вертикально к стволу подвоя несколько палочек диаметром 3-4 мм и 10-15 см длиной. Это дает возможность проветривать и частично предупреждать загнивание.

Подвой лучше обрезать повыше над землей, примерно в 40-50 см. Заметил закономерность – чем выше место обрезки, тем быстрее нарастает каллус и больше шансов для сращивания. Прикорневую поросль не трогаю, пока не набухнут почки привоя. Привой обязательно промазываю или садовым варом, или подсолнечным маслом с добавлением олифы. Можно добавить серебрянки для отражен ия избыточного тепла. В противном случае привой засохнет. Привои груши приживаются хуже, тем не менее в прошлом году один тронулся в рост в середине августа и хорошо перезимовал.

© Автор: Е. Л. Нифанов

---

Читайте также: Перепрививка молодых и старых плодовых деревьев

---

ПРИВИВКА ДЕРЕВА ЛЕСЕНКОЙ

Недостаток большинства способов прививки – сложность поверхностного среза со множеством плоскостей. Используя различные варианты копулировки, комбинируя их, я пришел к выводу, что наиболее простой и доступный для начинающих способ прививки лесенкой, когда все срезы делают под прямым углом. Поперечные образуют две площадки лесенки, а продольный – высоту «ступеньки».

Первый срез подвоя делаю по диаметру строго поперек ветки, а второй ниже первого на 20-25 мм до половины диаметра (см. рисунок). Лишнюю часть аккуратно срезаю. Привой также срезаю по диаметру, прикладываю к нижней «ступеньке» среза подвоя и отмечаю место верхнего среза. Лишнюю половину убираю. Дополнительно измеряю длину продольных поверхностей срезов подвоя и привоя, прикладывая их друг к другу. Если какая-то из них длиннее другой, укорачиваю. Поперечные срезы также можно сделать равновеликими, добиваясь совмещения камбиальных слоев. Привой прикладываю к подвою и обматываю полихлорвиниловой синей лентой. При этом можно делать значительное усилие, не боясь смещения подвоя и привоя. Над обвязкой остаются две почки, а верхний торец привоя обмазываю садовым варом.

Можно брать толстый (10-12 мм) двухлетний побег с небольшой однолетней веточкой, имеющей 3-4 почки, конечная – сильная. Тогда значительно раньше наступает плодоношение. Применение толстых двухлетних побегов очень удобно при перепрививке больших деревьев семечковых, а также косточковых (вишня), когда просто необходимо привить конечную ростовую почку, так как обычно она сидит на конце очень тонкой ветки. Когда привои тонкие, часто бывают неудачи.

Копулировка «лесенкой» дает 100%-ную приживаемость. При до стижении длины ветки 25-30 см можно снять обвязку. В начале августа, если рост не прекратился, прищипываю ветку, удаляя верхние два-три листочка. Она начинает утолщаться, зеленая кора становится коричневой, листья ко времени опадения грубеют и желтеют. Такая ветка без повреждений перенесет морозы.

© Автор: К. Абитов Эстония, г. Таллин

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИВИВКИ КОПУЛИРОВКОЙ СВОИМИ РУКАМИ

Хочу предложить читателям простое приспособление для подбора по толщине привоя и подвоя при прививке копулировкой.

Из жести толщиной 0, 5 мм вырезаю пластинки 1 и 2 с выступами и вырезами, длина которых примерно 15 см, ширина 3 см. Наложив пластинку 1 на 2, загибаю выступы Б вверх и к центру. Начало пластинки 2 по линии А загибаю на 90 градусов вниз, и приспособление готово. Выступы Б должны быть загнуты так, чтобы для перемещения пластинки 1 относительно 2 требовалось небольшое усилие.

Для начала совмещаю углубления В обеих пластинок и черенок-привой помещаю в это углубление. Осторожно, чтобы не повредить веточку, верхнюю пластинку перемещаю относительно нижней до тех пор, пока черенок не будет препятствовать этому. Удалив его из образовавшегося зазора, в него ввожу веточку подвоя. Постепенно перемещаясь по веточке, от ее тонкой части к толстой, нахожу участок подвоя толщиной, равной толщине привоя, и на этом месте делаю косой срез для копулировки.

Я привел примерные размеры приспособления. Ясно, что, сохранив данный принцип, можно видоизменить его.

© Автор: Н. Г. Гасанов Махачкала

---

Читайте также: Прививка деревьев своими руками от А до Я – сроки, виды, схемы и рисунки

---

НА ЗАМЕТКУ: ПРИВИВКА ГЛАЗОК НА ГЛАЗОК

Сущность этой прививки заключается в том, что к подвою прививается не черенок, а только один глазок. Эта прививка отличается от окулировки: глазок привоя не вставляется под кору подвоя, а прикладывается к такому месту подвоя, где также находится глазок. Глазок привоя срезают так же, как и при окулировке с древесиной. В соответствующем месте подвоя срезают глазок тоже с древесиной и такой величины, чтобы глазок привоя мог покрыть собой площадь среза на подвое. После прикладки глазка его крепко привязывают к подвою. Замазка садовым варом нужна только во время сухой погоды. Эта прививка глазка па глазок имеет преимущества:

1. Расход черенков незначителен (важно при размножении новых сортов) ;

2. Получается более верное и прочное срастание, причем при зимней прививке требуется незначительное количество тепла;

3. Работа по прививке быстрее и легче, поэтому может быть исполнена и менее опытными лицами;

4. Образуются более сильные побеги;

5. Прививку можно провести во всякое время, когда имеются глазки. При окулировке же нужно ждать, когда кора начинает отставать от древесины. Однако лучший момент, когда глазки привоя и подвоя находятся в одинаковой стадии зрелости.

Из «Обиходной рецептуры садовода»

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!