РАМЫ ИЗ ДЕРЕВА СВОИМИ РУКАМИ – И НЕ ТОЛЬКО ОКОННЫЕ!

Важный критерий оценки мастерства столяра — умение собрать крепкую прямоугольную раму, и том, какие соединения лучше выбрать в каждом конкретном случае и в чем заключаются тонкости проектирования и изготовления рам, вы узнаете из этой статьи.

В старину стеллажную мебель, а также табуреты, стулья, скамьи делали исключительно из цельных древесных заготовок. Получался скромный с виду, но достаточно прочный предмет мебели. Прочный, но не всегда долговечный, поскольку не учитывалась усушка или разбухание древесины в зависимости от влажности воздуха.

Любой столяр, игнорирующий этот факт, совершает ошибку: если широкую заготовку жестко зажать с обеих сторон, она в конце концов растрескается.

Выход находили в применении для изготовления столярных изделий по возможности прямослойной древесины, поскольку древесина со сложным текстурным рисунком в большей степени склонна к короблению, хотя внешне и более привлекательна.

Подходы к изготовлению изделий из дерева постоянно совершенствовались, и в XVI веке придворные мастера придумали новый способ, в основе которого лежала рамная конструкция.

ЗАЩИТА ОТ УСАДКИ И РАЗБУХАНИЯ

Изделия из древесины при усушке наиболее интенсивно меняют свои поперечные размеры (в тангенциальном направлении – 6-10 %, в радиальном – 3-5 %). Изменением размеров в продольном направлении можно в принципе и пренебречь (0,1 -0,3 %). Зато абсолютная величина всегда пропорциональна ширине (толщине) заготовки. Если, например, сосновая заготовка шириной 200 мм дает усадку 3 мм, то при ширине 100 мм усадка при равных условиях составит 1,5 мм. Отсюда ясно, почему рама будет деформироваться не так сильно, даже если она имеет большие габариты.

Если на внутренних кромках деталей рамы выбрать пазы и в них вставить (но не вклеить) филенку из столярной плиты или щита, последняя может давать какую угодно усадку, не вызывая при этом никаких проблем. Шип филенки может быть относительно тонким, отчего эффект усадки будет не столь заметен.

Рамные конструкции широко применяют и в наше время, в частности, при изготовлении дверей для дома и мебельных дверок.

---

Ссылка по теме: Шкаф с выдвижным ящиком своими руками из бука пошагово + фото

---

РАМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Наиболее распространенное соединение деталей рам — это соединение на шип. Оно отличается высокой прочностью, которую ему придает большая площадь контакта склеиваемых поверхностей, особенно когда шип сформирован правильно.

Существует множество вариантов такого соединения. Шип может быть сквозным и несквозным, с заплечиками и без них, его можно расклинить снаружи, снабдить гребнем в виде ласточкина хвоста и расклинить изнутри, усилить сбоку шкантом. При изготовлении рам применяют и сквозное соединение на шип, которое как правило усиливают шкантом.

Достойной альтернативой соединению на шип является соединение на скрытых шкантах. Вопрос лишь в том, кому что легче изготовить.

Наиболее простым (если не считать соединение встык на гвоздях) считается соединение врубкой вполдерева. Но даже если и все (в том числе склеивание) будет выполнено профессионально, по прочности оно уступает шиповому. Не всегда врубка вполдерева отвечает и эстетическим запросам.

Внешне наиболее привлекательным является соединение «на ус». Однако оно имеет серьезные недостатки. Во-первых, запиливание «на ус» – работа, требующая высокой точности. Но даже при соблюдении этого требования не исключена вероятность нарушения соединения вследствие усадки древесины. Во-вторых, соединенную «на ус» раму не просто скрепить на время сушки клея – нужна специальная оснастка. А в-третьих, и это соединение сравнительно не прочно.

Компромиссным (между несколько более прочным соединением врубкой вполдерева и внешне более привлекательным — «на ус») является вариант соединения «на ус» в сочетании с врубкой вполдерева. Еще прочнее – соединение на шип.

СБОРКА РАМЫ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Изготовление рамы, например, для филенчатой двери, начинают с разметки ширины брусков с шипом (обычно горизонтальных) на смежных брусках (вертикальных) и выбирают в последних гнезда.
2. На раскроенном по длине (с припуском, если шип сквозной) горизонтальном бруске рамы размечают положение дальних заплечиков шипа – внутренняя ширина рамы плюс две ширины фальца.
3. На брусок наносят вторую линию, смещенную относительно первой внутрь на ширину фальца (положение ближних заплечиков). Оба горизонтальных бруска размечают одновременно. Линии проводят по всему периметру каждого бруска.
4. Затем размечают толщину шипа (лучше всего – с помощью калибра для разметки). Выпиливая шип, следует помнить, что глубина пропилов должна быть разной (чтобы они доходили до соответствующей линии заплечика)
5. Фальцы на горизонтальных брусках выбирают при помощи фрезерной машинки или ручным рубанком. При этом следят за их положением по отношению к пропилам. Такие же фальцы выбирают и на вертикальных брусках рамы.
6. Теперь можно вырезать заплечики. Сначала еще раз перепроверяют правильность положения дальних заплечиков. Они должны находиться на отфальцованной стороне бруска с обоих его торцов.

КРЕПЛЕНИЕ ФИЛЕНКИ

Классическим примером рамной конструкции может служить дверь с филенкой, например, для шкафа. Крепление филенки в пазах рамы — это лишь один из многих вариантов ее соединения с рамой. Его достоинство в том, что сборка двери и установка филенки осуществляются одновременно. Недостаток – необходима высокая точность выполнения размеров и формы пазов всех деталей.

Более простое решение — соединение филенки с рамой в фальц, который можно выбрать уже после сборки рамы. В этом случае филенку можно точно подогнать к собранной раме. Ее крепят с одной стороны штапиками. При необходимости старую филенку можно заменить на новую, не разбирая рамы. Если нет фрезерной машинки, с помощью которой выбирают паз или фальц, филенку можно закрепить штапиками с двух сторон. Для этого сначала прибивают штапики с одной стороны, затем кладут на них филенку и крепят их с другой стороны.

ВИДЫ ФИЛЕНОК

По своему исполнению филенки могут быть самыми ракообразными. Традиционный материал для изготовления филенок – столярные плиты и щиты. Прежде чем раскраивать заготовки, необходимо дать им некоторое время на усадку. Но и в этом случае филенку не следует крепить в пазу или фальце по всему периметру. Ее можно приклеить по одной кромке, иначе древесина при дальнейшей усадке может растрескаться. Хорошо просушенные филенки можно крепить на клею в раме и по всему периметру. От того соединение будет, конечно, прочнее.

Фанерованные филенки смотрятся лучше, когда линии текстуры шпона проходят сверху вниз. При креплении в раме вставок из стекла под них подкладывают полосы из кожи, выступающие края которых обрезают после монтажа штапиков.

Еще один вариант – это филенка из плиты, обтянутой тканью. В этом случае при выборке паза или фальца следует учитывать и толщину ткани.

Для украшения внутренние кромки рамы обрабатывают фасонной фрезой или наклеивают на них декоративные раскладки. Аналогично можно украсить и филенку.

ФИЛЕНЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1. СОЕДИНЕНИЯ РАМ НА ШИПАХ
2. ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЕНОК
3. КРЕПЛЕНИЕ ФИЛЕНОК С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАНКАМИ
4. РАМКА С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПРОФИЛЯМИ

РАМЫ ДЛЯ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ

Несмотря на прочность соединения на шип, углы рам столов и сидений стульев иногда усиливают дополнительно. Для этого изнутри в углах крепят на клею или шурупах деревянную шашку.

Чтобы изделия противостояли эксплуатационным нагрузкам, шипы и гнезда должны быть выполнены с высокой точностью. Важно и клей правильно подобрать. В этих случаях клей ПВА далеко не идеален, поскольку он и после отверждения сохраняет некоторую эластичность. Здесь лучше подойдет клей на основе карбамидных или эпоксидных смол.

Особые проблемы возникают при изготовлении кроватей. По своей конструкции они в принципе должны быть разборными, чтобы их можно был свободно пронести через дверь или по лестнице. Поэтому здесь больше используют шурупы, болты и стяжки.

СОВЕТ

Соединяемые бруски рамы могут быть разной толщины. В этом случае переход между поверхностями брусков будет ступенчатым. Если более толстую заготовку оставить нетронутой, а смежные обстрогать – получится достаточно большой уступ. Его можно рассматривать, как «проектный» (А).
Визуально сгладить переход между брусками разной толщины позволит фаска по периметру торца более тонкого бруска (В и С).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАМЫ

Конечный результат при изготовлении рамы во многом зависит от качества проекта. Во-первых, необходимо учесть, что толщина шипа должна составлять примерно одну треть толщины элемента обвязки. Если он будет тоньше, то может сломаться, а если толще – треснет элемент с гнездом.

Во-вторых, глубина глухих гнезд под шип должна быть примерно на 3 мм больше высоты шипа, чтобы осталась полость для избытка клея.

В-третьих, гнездо под шип не должно быть смещено слишком далеко к периферии, иначе оставшаяся узкая перемычка может разрушиться. Если гнездо невозможно сместить дальше внутрь, на бруске обвязки оставляют «рог» (дополнительную длину), который после соединения элементов спиливают.

В-четвертых, не следует забывать, что в некоторых случаях соединить элементы рамы заподлицо невозможно. Чем больше мест соединений, тем выше вероятность того, что поверхности элементов будут взаимно смещены. Тогда соединения преднамеренно проектируют с уступами или с неглубокими пазами в местах соединения.

Если в рамку будет вставляться деревянная филенка, сначала определяют положение и размеры паза или фальца, согласуя их с размерами шипов и гнезд. Даже если паз проходит посередине заготовки, его следует выбирать от одной базы (лицевой или тыльной стороны элементов рамы), чтобы филенку можно было вставить свободно несмотря на возможные неточности. По этой же причине паз выбирают везде примерно на 1 мм глубже, но не больше.

Технология сборки рамы показана на фотографиях. При изготовлении рамы следует предварительно собрать элементы -всухую», а при окончательной сборке наносить клей без избытка. Результат зависит и от того, насколько правильно будет стянута рама на время сушки клея.

Пока не накоплен опыт подобных работ, можно вместо сложных соединений на шип прибегнуть к соединениям врубкой вполдерева, а филенку крепить штапиками вместо установки в пазы. Однако «тайну изготовления» даже самых сложных соединений со временем можно постичь.

СБОРКА РАМЫ

• 1. Детали собирают (пока без клея) на ровной поверхности. Промежуточные горизонтальные бруски рамы аналогичны верхнему и нижнему горизонтальным брускам, но имеют по два фальца. Прямоугольность рамы проверяют измерением диагоналей. Угольник здесь не годится.
• 2. Соединение разделяют легкими ударами через деревянную подкладку.
• 3. Мерную рейку прикладывают к одному из углов и определяют расстояние до противоположного угла. Затем измеряют диагональ между двумя другими противоположными углами.
• 4. Если длина диагоналей одинакова, значит все сделано правильно.
• 5. После сборки на клее раму стягивают. Работать следует все еще на ровной поверхности, чтобы рама не покоробилась. Выступивший наружу клей удаляют влажной тряпкой.
• 6. Чтобы поверхности брусков рамы были заподлицо друг к другу (если это необходимо), их обрабатывают рубанком. Также, при необходимости, подправляют и концы шипов.

ВИДЕО НА ЗАМЕТКУ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ

СОВЕТ

Если в хозяйстве нет угловых струбцин, раму из брусков, запиленных «на ус», можно на время сушки клея скрепить следующим образом. Раму по кромкам обматывают шнуром, при этом шнур не натягивают. Затем под шнур со всех четырех сторон подкладывают по две деревянные шашки, стараясь расположить их в середине каждой стороны. При смещении шашек к углам шнур натягивается и скрепляет раму.

---

Ссылка по теме: Шикарный шкаф для инструментов своими руками + подробные ЧЕРТЕЖИ

---

СБОРКА РАМ НА ПРИМЕРЕ РАМКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА СВОИМИ РУКАМИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!