Валлийский стул из дерева своими руками
КАК СДЕЛАТЬ ВАЛЛИЙСКИЙ СТУЛ ИЗ ПАЛОК СВОИМИ РУКАМИ
Для начала представлюсь и напишу несколько слов о себе. Меня зовут Александр Пахотин, я родился в Беларуси, но уже более 15 лет проживаю в Москве. Любовь к столярному делу пришла ещё на уроках труда в школе благодаря преподавателю, увлечённому этим ремеслом. Затем был длительный перерыв. Потом ещё одно погружение в столярку — работа подмастерьем в мастерской по производству мебели из массива дерева. Вновь длительный перерыв, и год назад, в 2021 году, я опять вернулся к любимому ремеслу. Окончил столярный практикум под руководством Алексея Дейкина и Сергея Клейна в столярной школе RUBANKOV, затем курс «Рубленая посуда из дерева» под руководством Владимира Сасина. Именно в то время мои разум, душу и сердце и захватили валлийские стулья
Я буду рассказывать о создании стула поэтапно и начну с выбора материала. Особых ограничений в выборе вида древесины нет, главное, чтобы она соответствовала необходимым параметрам для создания надёжного и крепкого стула. Чаще всего используют дуб и ясень, хотя мне больше нравится работать с клёном. Ясень отлично подходит для изогнутой спинки, он лучше дуба поддаётся гнутью после запаривания. При выборе заготовки для спинки надо особое внимание уделить распилу дерева, доска должна быть радиального распила. Соблюдая это условие, мы сможем рассчитывать на хороший результат при гнутье заготовки. Я выбрал ясень для изготовления всех элементов своего стула. Для ножек, сиденья, проножек и спиц взял доски толщиной 50 мм, для спинки – 30 мм.
Черновую обработку досок (фуганок, рейсмус) провел на станках в столярном коворкинге, там же выпилил заготовки в черновой размер.
У стула со спинкой сделал сиденье размерами 510 х 410 мм — ширина и глубина, соответственно. Этот размер я взял с шаблонов стульев Кристофера Шварца. Думаю, в этом вопросе ему можно доверять на 100%. Если вы не собираетесь красить сиденье, то можно подобрать более красивый рисунок дерева для сиденья — ведь это центральная часть стула, которая будет задавать тон всем остальным элементам. Подобрав необходимые по размерам заготовки, ставим клеить щит для сиденья. На этом этапе я использую клей Titebond синий либо красный. Доски хорошо прифугованы, струбцины подготовлены, и на весь процесс уходит пара минут.
Пока склеивается заготовка сиденья, можно перейти к подготовке ножек, проножек и спиц. Заранее напиленные в нужные размеры квадратные бруски, ножки 520 х 47-45 мм, проножки 470 х4745 мм и спицы 450 х 30-27 мм надо разметить, чтобы после сделать из них восьмигранные бруски.
Подготовка ножек. Вырезаем проножки
На каждом бруске с обеих торцов я нахожу центр, размечаю его и черчу окружность. Радиус окружности беру максимальный, который помещается на заготовке. Такая разметка позволит отстрогать ровные грани и сохранить большую толщину ножки. Разметочным рейсмусом размечаю грани, которые в дальнейшем буду строгать. Многие западные мастера используют для создания восьмигранного бруска специальные приспособления, в которых строгают заготовку, я выполняю данную операцию в тисках. По аналогии все вышеописанные операции я провожу с заготовками для проножек и спиц.
Готовым восьмигранным брускам для ножек с той стороны, которая будет входить в сиденье, нужно придать коническую форму. С этой задачей в моей мастерской отлично справляется пробочник Veritas 5/8.
Мне нравится делать проножки с массивной центральной частью, сужающейся к обоим концам. Снова перехожу к этапу разметки. С торцов заготовки размечаю диаметры на 1-1, 5 мм больше, чем отверстие в ножке. Припуск нужен для дальнейшей более тонкой обработки и возможности подгонки. Также нахожу центр по длине проножки и от него по каждой отстроганной грани начинаю срезать материал прямым скобелем. Для выполнения этой задачи лучше всего подходит «конь педальный» Shaving horse, на нём легко и быстро фиксируется заготовка, имеющая разную толщину по всей длине. Кстати, свой Shaving horse я собрал самостоятельно по наброскам Питера Фолансби.
Объясню, для чего делал проножку восьмигранной и зачем срезал скобелем по граням. Срезая материал по граням, мы получаем ровный его съём с каждой стороны — так проще получить необходимую форму. Соответственно, восьмиграннику легче придать цилиндрическую форму, а она мне нужна, чтобы вставить проножку в отверстия ножки.
Опять разметка – теперь я размечаю на торцах диаметры нужного мне размера, без припусков. Принцип «Семь раз отмерь, один раз отрежь» никто не отменял.
Сиденье. Ножки. Проножки. Спицы
Коническую форму проножке на финальном этапе я делаю стружком. Регулируя съём материала вылетом ножа стружка, я постепенно приближаюсь к нужному мне диаметру на торцах проножки. На этом этапе нужны постоянный контроль и проверка. В обрезке доски я сверлю отверстие нужного мне диаметра — это и есть мой шаблон. Подрезаю, проверяю по шаблону, насколько глубоко проножка входит в отверстие, и так до тех пор, пока не добьюсь нужного мне результата. Ножки и проножки готовы, приступаю к работе с сиденьем.
Склеенный и отдохнувший от струбцин щит нужно выровнять и разметить. Для разметки сиденья я использую шаблон. Шаблоны и чертежи валлийских стульев сложно найти в свободном доступе в интернете, но можно купить чертёж, либо книгу с более детальным описанием всех процессов создания стульев. Разметка по шаблону занимает несколько минут. После того, как мы нанесли всю разметку на сиденье, можно приступать к сверлению отверстий для ножек и спинки. Я всегда просверливаю все отверстия до того, как начинаю вырезать само сиденье, хотя некоторые мастера делают наоборот. Объясню, почему я так поступаю. Во-первых, прямоугольную заготовку, имеющую ровные стороны, проще зафиксировать. Во-вторых, при сверлении велика вероятность оставить сколы на заготовке вблизи отверстий, а ровную заготовку всегда проще отстрогать и убрать сколы.
Читайте также: Коленный стул своими руками – чертеж и фото
Этап сверления отверстий для ножек многих очень пугает, ведь нам необходимо выдержать нужный угол наклона ножки при сверлении, и если мы допустим ошибку, то ножки будут расположены в разных плоскостях, что визуально не очень смотрится, и к тому же у нас возникнет проблема с установкой проножек. Многие опытные мастера для сверления используют коловорот, малку, угольники и зеркала. Я же использую специальное приспособление, идею которого подсмотрел у заморского мастера Кайла Бартона. Кайл занимается производством и патентованием приспособлений для работы со стульями. Предварительно я связался с ним и сообщил о своих намерениях. Считаю, что некрасиво присваивать чужие идеи.
Сверление отверстий для проножек Примерка ножек и проножек
Устройство максимально простое, и собрать его может каждый. С помощью его и ерунков с заданными углами я сверлю все отверстия в сиденье.
Более подробно про устройство и принцип работы с ним расскажу в другой статье.
Для начала сверлю сквозное отверстие сверлом диаметром ю мм, затем, не снимая устройства с заданной позиции, рассверливаю отверстие конусным сверлом от компании Veritas. Угол конического сверла аналогичен пробочнику, которым я обработал концы ножек. Просверлив все четыре отверстия, я вставляю ножки и забиваю их киянкой, чтобы они сели плотно. Теперь мне предстоит просверлить отверстия в ножках, чтобы вставить в них проножки, но перед этим я обязательно маркирую каждую ножку и посадочное отверстие, в котором она установлена. В дальнейшем это позволит мне избежать путаницы, которая совсем ни к чему на этапе склейки.
На этом этапе я размещаю сиденье вверх ножками, а под него подкладываю бруски одинаковой толщины и надежно фиксирую (ножки немного торчат из сиденья с лицевой стороны и не дают положить стул на ровную поверхность, для этого мне и нужны бруски).
Примерка спинки стула Фиксирую спинку на нужной высоте
И опять разметка. На этот раз мы размечаем места для сверления отверстий под проножки. Для правильной и грамотной разметки нам необходимо дать одну точку на ножке, и замеряем мы это расстояние ОБЯЗАТЕЛЬНО от сиденья. После того как мы дали точку на одной из ножек, я использую лазерный уровень. Лазерный уровень выставляется по намеченной отметке, и его лучи показывают нам нужные места для сверления.
При таком подходе проножки будут находиться параллельно сиденью. Для сверления отверстий под проножки я использую сверло диаметром 12 мм. Отверстия сверлю не сквозные, на глубину 15-20 мм в зависимости от толщины ножки.
Теперь можем перейти к сверлению отверстий под спицы спинки. У них также есть угол наклона и направление, в котором они наклонены. Для сверления я снова использую своё устройство. Угол наклона спинки на моем стуле — 16°. Вот тут есть нюансы, которые не указаны на моём шаблоне — это направления спиц. От этого зависит, попадёте ли вы в вашу готовую спинку или в сиденье будет пара лишних отверстий. Для начала я сверлю два отверстия на одинаковом расстоянии от центра сиденья. Эти две спицы имеют направление наклона, перпендикулярное передней и задней части сиденья. После этого сверлю отверстия в спинке, отступив от центра спинки влево и вправо на аналогичное расстояние, как у отверстий на сиденье. Спинку я сверлю под углом 90°. После этого можно вставить спицы в сиденье и спинку.
Распил ножек под установку клиньев Начало работы с сиденьем
Дальше идёт поиск нужных направлений с помощью малки с выставленным углом 16° — к ней я креплю ровную тонкую рейку, длина которой должна быть равна расстоянию от сиденья до нижней части спинки. На этом этапе нужно быть предельно внимательным. Оставшиеся отверстия в спинке сверлятся под углом 16°, и самой частой ошибкой является неправильно выбранное направление спицы. При сверлении отверстия сверло выйдет из заготовки спинки не снизу, как должно, а сбоку. Поэтому не спешите, убедитесь несколько раз, что вы не ошиблись и только тогда проступайте к сверлению. Для фиксации спинки я использую подставки, высота которых равна расстоянию от сиденья до низа спинки.
Убедившись, что все подготовлено идеально, перехожу к этапу вырезания поверхности сиденья. Можно для начала вырезать форму самого сиденья и затем приступать к вырезанию поверхности. Если вы решите начать с поверхности сиденья, не спешите, проверьте, есть ли у вас возможность зафиксировать сиденье для вырезания его формы, не повредив обработанную ранее поверхность. Итогом вашей спешки может стать испорченное сиденье, чаще всего это замятый характерный «носик». Также при плохой фиксации вам надо будет обрабатывать торцы заготовки толщиной 47-45 мм, а это задача не из простых. Поэтому, во избежание травмы и порчи заготовки, прислушайтесь к моему совету. Для начала нужно дать отметку глубины съёма материала — это проще всего сделать, просверлив отверстие на нужную глубину. Я делаю отверстие по центральной линии сиденья на расстоянии 150 мм от края задней части. На сиденье рисую карандашом овал, в котором наше отверстие-метка будет центром. Это будет самое глубокое место нашего будущего сиденья. Я вырезаю сиденье двумя инструментами — полукруглым скобелем и тревишером (travisher), хотя можно обойтись и одним скобелем (он доступен в России в продаже, в отличие от тревишера).
Начало склейки Подготовка клея к работе
Вырезание сиденья — самый творческий этап, и в то же время самый сложный в физическом плане. После того, как я вырезал размеченный мной овал, на нужную глубину от него срезаю материал, приближаясь к передней части сиденья, но не трогая треугольник — наш будущий «носик». Вырезаю сиденье по следующему принципу: овал — самое глубокое место, от него, в две стороны (буквой V) срезаю материал, плавно поднимаясь вверх, и у самого края, переда сиденья, опять опускаюсь вниз.
При такой форме на стуле будет удобно сидеть и ноги не будут затекать. Более подробно и точно данный процесс описывают и демонстрируют в своих видео два заморских мастера: Кёртис Буша-нан и Майк Дунбар. Видео Майка, на мой взгляд, более понятны.
После того, как весь лишний материал снят, у меня остаётся небольшой треугольник, из которого будет выполнен «носик» — характерная черта валлийских и виндзорских стульев. Я вырезаю его, начиная от центральной линии в сторону боковых сторон сиденья. Аккуратно режу по волокнам, и постепенно у меня получается небольшой торчащий вверх треугольник.
После работы скобелем либо тревишером наше сиденье нужно отшлифовать или отциклевать. Моя мастерская не предназначена для работы с электроинструментом, поэтому я убираю неровности циклей, а затем при необходимости шлифую вручную наждачной бумагой.
Если у вас есть возможность использовать шлифовальную машинку, советую ею воспользоваться, чтобы сократить время работы и сохранить силы. По завершении манипуляций с сиденьем я произвожу сборку стула насухую, без клея. Если меня всё устраивает, то приступаю к следующему этапу — подготовке к склейке.
Ножки стула нужно расклинить. Для этого на собранном насухо стуле делаю их разметку. На верхней части ножки перпендикулярно волокнам сиденья рисую полоску. Она послужит отметкой для распила под клин, ведь если мы распилим и начнём расклинивать ножку параллельно волокнам сиденья, то оно может треснуть. Такую разметку делаем на каждой ножке. Также я приклеиваю малярный скотч на каждую ножку в месте, где она входит в низ сиденья, так я буду знать, насколько глубоко мне нужно распилить ножку под клин.
С разметкой завершили, теперь нужно распилить ножки под клинья. Для распила ножки я использую ножовку «Зубр», у неё достаточно большая ширина распила, что позволяет без труда вставить клин.
Ширину клиньев лучше сделать на 0, 5-1 мм шире диаметра выходного отверстия, которое находится в верхней части сиденья, длину делаю на 5-7 мм
больше, чем длина распила в ножке. Не ленитесь и сделайте запас клиньев — на этапе склейки, если один из клиньев сломается, у вас не будет времени на подготовку нового.
Лучше не спешить и приступить к склейке на следующий день, с новыми силами. Перед склейкой убедитесь, что все детали стула промаркированы. Я использую малярный скотч, который клею на каждую деталь и подписываю. Никакого карандаша — после склейки удалять карандашную раз-метку будет сложно.
Для склейки я использую клей Old Brown Glue. Это натуральный клей, который изготовлен из твёрдого белкового клея и мочевины. Этот клей стал открытием для меня. Он прост в использовании, у него длительное время работы, легко удаляется с поверхности при помощи зубной щётки, воды и ветоши. Единственный нюанс: все детали, которые мы им склеиваем, должны плотно прилегать друг к другу. Этот клей я храню в холодильнике, разлитым в силиконовые формочки для льда.
Такой метод хранения описал Питер Галберт. Одного кубика клея хватает, чтобы склеить стул. Клей имеет желеобразную консистенцию, и чтобы начать с ним работать, его нужно разогреть. Я кладу кубик клея в небольшую стеклянную баночку, которую ставлю в кружку с кипятком. Спустя 2 минуты клей готов к работе.
Завершение склейки Финальная разметка
Склеивать стул начинаю с ножек и проножек, так мне проще будет клеить спинку. Постепенно наношу клей на все поверхности, которые надо склеить. После склейки ножек наношу клей на клинья и, не спеша и не усердствуя киянкой, забиваю каждый клин в ножку. Если переусердствовать с забиванием клиньев, то можно легко расколоть ножки.
При склейке спинки важно замерять расстояния от сиденья до спинки, бывает, что с клеем не все спицы хорошо входят в посадочные отверстия и необходимо с помощью киянки плотно посадить всё на свои места.
Ура! Я склеил стул.
Теперь жду 24 – 48 часов, в зависимости от температуры в мастерской, до полного высыхания клея. Спустя сутки удаляю излишки клея с помощью зубной щётки, воды и ветоши.
Когда клей окончательно высох, нужно отпилить части ножек, торчащие из сиденья, и сделать нижние части ножек ровными, параллельными полу. Для удаления частей ножек в сиденье я использую гибкую пилу Veritas для работы с магнитным стуслом. Срезаю часть ножки пилой, а оставшуюся часть — с помощью стамески и киянки. Почему я использую стамеску? Срез торца ножки после острой стамески получается чистым и красивым, в отличие от среза после пилы.
Теперь нужно сделать ножки ровными относительно пола. Ставлю стул на ровную поверхность, кладу метровый строительный уровень на сиденье и с помощью небольших подкладок под ножки (щепки, кусочки картона) выставляю стул в ровное горизонтальное положение. Я обычно делаю высоту стула — расстояние от пола до верха сиденья — 460 мм. Замерив расстояние от верха сиденья до пола, подбираю брусок нужной мне толщины, равный расстоянию, которое мне необходимо отпилить от ножки. Креплю к бруску малярным скотчем остро заточенный карандаш и, положив брусок на поверхность, на которой стоит стул, провожу бруском с карандашом вокруг ножки. Карандаш рисует ровную линию, параллельную полу.
Теперь можно отпилить части ножек, которые я разметил.
После этого этапа я осматриваю стул и, если необходимо, циклюю либо шлифую места, которые, на мой взгляд, нуждаются в дополнительной обработке.
Завершающий этап — нанесение масла. Это самый приятный момент. Масло очень хорошо подчеркивает красивую текстуру дерева и защищает его от воздействия окружающей среды. Я использую грунтовочное масло Вогта. Наношу два слоя с промежуточной шлифовкой. Когда второй слой масла высох, у меня не остаётся сомнений, что все мои усилия, приложенные для создания стула, были не напрасны.
Надеюсь, вам было интересно читать о создании валлийского стула из палок. Если вам нужна помощь, совет — я всегда рад помочь.
Спасибо!
Ссылка по теме: Модульный стул своими руками – мастер-класс + чертежи
ВАЛЛИЙСКИЙ СТУЛ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Установка полуврезного замка на мебель своими руками
- Кровати с шуфлядками своими руками
- Шкаф для мансарды своими руками (фото)
- Навесной шкаф своими руками чертежи, фото и как сделать
- Табурет-раскладушка своими руками за 15 минут
- Мебель из пластиковых труб: стул из ПВХ своими руками
- Кровать с мягкими панелями своими руками
- Отличный шкаф для инструментов своими руками + чертеж
- Полочка из дерева по шаблонам своими руками + идеи от читателей
- Стул своими руками – фото, чертежи, инструкция по сборке и обивке
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!