НЕДОРОГОЙ МАНГАЛ И НАВЕС НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

Чтобы избежать подобных казусов, я решил построить стационарный мангал под навесом. Тем более, что удобное место для такого сооружения образовалось после того, как сделали пристройку к кухне, стоящей на границе участка. При этом перенесли столб и уменьшили прогон забора с 300 до 140 см. Два соседних столба на таком коротком прогоне я решил использовать как часть опоры для навеса над мангалом (фото 1).

При строительстве навеса и мангала я использовал остатки материалов от предыдущих дачных строительных работ, а также различный металлический лом и обрезки, сохранившиеся после строительства гаража, утилизации автомобильного пенала и даже стального уголка от рамы старинной панцирной кровати. Поэтому размеры мангала получались исходя из имеющегося материала, а не выбирались заранее.

Конструкция и основные размеры мангала.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Отступив от каждого из столбов забора вглубь участка на 160 см, садовым буром с большими лопастями 200 мм я пробурил две скважины глубиной 120 см (фото 2) и забил их наполовину глубины песком. Песок утрамбовал и залил водой. Затем в скважины вставил на 2/3 длины 150-см отрезки асбестоцементных труб 100 мм, которые наполнил битым кирпичом (фото 3). Сами трубы не цементировал, а затрубное пространство засыпал песком. В асбестоцементные трубы вставил стальные уголки длиной 210 см с полками 70×70 мм, которые сверху накрыл продольной балкой сечением 75×100 мм (фото 4). После того, как стальные уголки выставил по вертикали, а их верхние концы — по уровню, в асбестоцементные трубы налил цементный раствор (фото 5). Передние опоры навеса получились высотой 230 см.

Пока раствор застывал, я занялся задними опорами навеса. К столбам прикрутил мягкой проволокой уголки с полками 45×30 мм, выставил уголки по вертикали, а их верхние концы — по горизонтали. Стальные уголки, поднятые над столбами на высоту 55 см, я приварил электросваркой (фото 6). Перепад высот между передними и задними опорами навеса составил более 20 см, а угол наклона — около 8° (см. фото 4), что, по моему мнению, достаточно для нормального стока с навеса дождевой воды и сходу весной тающего снега.

По продольным балкам я настелил поперечные балки сечением 50×100 мм (фото 7), затем доски обрешётки и шифер (фото 8). С лицевой стороны нашил ветровые доски. Осталось только покрыть балки и доски краской в тон краски стен кухни, а также стальные уголки — краской по металлу. Я использовал краску “Hammerite” цвета «молотковая медная», которую наносят прямо на ржавчину (фото 9). В общем-то навес уже можно было использовать хотя бы для барбекю.

После того, как были определены размеры навеса, приступил к сооружению стационарного мангала. Его переднюю часть я сделал из металла разной толщины (фото 10). Для поддона со стенками использовал стальной лист толщиной 3 мм, а для стенок конуса дымосборника с крышкой — стальной лист толщиной 1 мм. Его размеры приведены на рисунке.

При сооружении фунтамента мангала сначала выбрал плодородный верхний слой земли под навесом и сделал в этом месте песчаную подушку, на которую отлил бетонную плиту под размер мангала. В плиту вмонтировал передние ножки стальной части мангала.

После того, как бетонная плита затвердела, выложил из облицовочного кирпича задние ножки, которые связал металлическим профилем. На этом основании уже на уровне поддона мангала, то есть там, где будет действовать высокая температура от раскалённых углей, сделал стенку из шамотного кирпича. Кладку вёл на растворе из шамотной глины. Внешним контуром, ограничивающим заднюю стенку мангала, служили боковые крылья дымосборника. Верх задней стенки мангала завершил квадратным «колодцем», на который поставил чугунный обломок канализационной трубы 0150 мм с горловиной. На горловину установил стальную вытяжную трубу 0150 мм и длиной 1, 6 м.

Трубу провёл через крышу навеса и, приварив к ней кронштейн, закрепил её длинным 200-мм шурупом-«глухарём» к поперечной балке кровли навеса (фото 11).

Площадку под навесом я выровнял, засыпал песком и покрыл тротуарной плиткой.

В результате стационарный мангал был уже почти готов (фото 12). Всем домочадцам просто натерпелось испытать его в деле.

У меня же были сомнения относительно тяги из-за того, что отверстие топки находится не над очагом, а в глубине стенки. Однако испытания при приготовлении плова дали вполне хорошие результаты (фото 13).

Чтобы можно было использовать мангал для запекания и копчения, я установил на петлях крышку, а сбоку мангала с правой стороны — рабочий столик размерами 40×70 см (фото 14). С крышкой мангал «работал» ещё лучше, а струящийся из трубы дым создавал иллюзию двигающегося паровоза (фото 15). Мы с радостью продолжали испытывать мангал в режиме работы при приготовлении курицы на решётке и шашлыка.

Чтобы дождевая вода с навеса не протекала по трубе, отверстие в шифере я заполнил асбестоцементным шнуром и залил цементным раствором (фото 16).

Осталось покрасить металлические части мангала серебрянкой, рабочий столик покрыть кафельной плиткой, а кирпичную стенку обложить декоративной гипсоцементной плиткой для фасадных работ. Для того, чтобы плитка «легла» более ровно, выступающие углы кирпичей я срезал угловой шлифмашинкой с диском по бетону (фото 17).