ДРЕНАЖ ДАЧНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КРАЙНЕ ВАЖЕН ВОДНЫЙ РЕЖИМ: КАКОЙ ОБЪЁМ ВОДЫ ПОПАДАЕТ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ, СКОЛЬКО ЕЁ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ В ПАХОТНОМ СЛОЕ, КАК ДОЛГО ПОЧВА СОХРАНЯЕТ ВЛАЖНОСТЬ. СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О ДРЕНИРОВАНИИ УЧАСТКОВ.

Удаление избытка воды из почвы называют дренированием. При этом оговаривается, до какой глубины необходимо провести это мероприятие. Понятно, что глубины дренирования участка для плодового сада и строения на капитальном фундаменте разные. Но принцип расчёта и обустройства дренажных систем сходен.

По глубине обустройства дренажные системы можно разделить на поверхностные и глубокие (рис. 1).

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ СВОИМИ РУКАМИ

Обустройство поверхностных дренажных систем на тяжёлых грунтах обязательно в наших климатических условиях. Почему обязательно?

Садоводческие товарищества или отдельно стоящие коттеджные посёлки обычно состоят из набора небольших участков разных собственников. Но для природы это значения не имеет – талая вода везде будет стекать по мёрзлой земле по уклону. Это значит, что плодородный слой почвы будет постепенно сноситься в нижнюю точку склона. В нижней трети общей площади земля будет закисать, а верхняя треть – чрезмерно сохнуть. Мокрый грунт может не выдержать давления сооружений и сдвинуться. Ну и, конечно, во влажных условиях развивается патогенная микрофлора.

Обустройство простейших дренажных каналов, в которые будет собираться паводковая вода, позволяет избежать многих проблем. И здесь не нужно специальных проектов – всё решается на местности в рабочем порядке.

Участок окапывают по периметру. Траншею делают как минимум на ширину лопаты и на глубину штыка. Заглубляться больше 50 см не имеет смысла. Стенки траншей скашивают, чтобы подмытая земля не осыпалась. Со временем они порастут травой, которая закрепит грунт. Уклон траншей ведут в сторону основного (собирающего) канала, глубина и ширина которого должна быть больше, чем у траншей.

Раз в несколько лет дренажные траншеи надо поправлять: вынимать осыпавшуюся землю, растительный мусор, подравнивать стенки.

В канал собирается вода с нескольких участков и отводится по уклону рельефа за пределы коллективного хозяйства (рис. 2).

Подобная система поверхностного дренажа наименее затратна. При больших капитальных вложениях траншеи выкладывают дорожным геотекстилем плотностью 150-200 г/м2 и засыпают крупным щебнем. Известняковый щебень для грунтовых работ не применяют, так как он быстро раскисает и защелачивает окружающую почву, но крупный доломитовый щебень зарекомендовал себя как недорогой и стойкий материал (рис. 3, 4).

ИМЕЮЩИЕСЯ В ПРОДАЖЕ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЕРХНОСТНОГО ДРЕНАЖА НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С БОЛЬШИМ ОБЪЁМОМ ТАЛЫХ ВОД, ЗАПОЛНЯЮТСЯ, И ВОДА ТЕЧЁТ ПО ПОВЕРХНОСТИ.

Вопрос дренирования самой площади участка приходится решать индивидуально. Хорошо, если весь участок ровный с небольшим уклоном. Но часто встречаются неровности грунта. К тому же вынутая при строительстве фундаментов земля создаёт дополнительные проблемы.

В таких условиях приходится танцевать от печки, то есть от дома: на каком уровне он построен, какова высота цоколя, есть ли отмостка, направлен ли к дому основной уклон рельефа.

При этом приусадебный участок приходится разбивать на зоны, проводить террасирование, обустраивать обратные уклоны и глиняные замки. Всё потому, что весной вода потечёт по мёрзлой земле и никакой дренаж, кроме поверхностного, с этим потоком не справится.

---

Читайте также: Как сделать дренаж участка своими руками – экономить нельзя!

---

ТЕРРАСА ДЛЯ ДРЕНАЖА СВОИМИ РУКАМИ

Террасируют обычно склоны. Причём уклон грунта на самой террасе сохраняют. Получается, что большую площадь склона (то есть большого водосбора) делят на несколько частей и вода отводится с каждой террасы отдельно. В результате плодородный грунт не смывается, а сам склон крепится за счёт подпорных стенок.

В случае террас наибольший эффект поверхностного дренажа достигается при обустройстве обратных склонов – когда уклон каждой нижней террасы формируют в сторону основания подпорной стенки верхней террасы. Здесь воду собирают в траншеи или лотки и отводят. При возведении террас с обратным уклоном возводят высокие подпорные стенки, из-за чего террасы выглядят живописно даже при относительно низких начальных уклонах.

Для растений обилие талой воды не всегда хорошо: при длительном паводке и замокании плохо себя чувствуют яблони, вымокают черешня и крупноплодная вишня, некоторые сорта сливы. Садовая земляника тоже не переносит застоя воды. Страдают розарии и многолетние цветники.

Приходится констатировать, что строительство зданий и обустройство приусадебных участков часто проходит либо без плана, либо по генплану, не рассчитанному на ведение аграрной деятельности. Поэтому территории под сад и огород выделяют по остаточному принципу и зачастую там, где растения испытывают дефицит солнца и тепла, поскольку самые освещённые после строительства дома участки отводят под зону отдыха, беседку, газон, барбекю.

Если садово-огородная зона занижена и нет возможности досыпать грунт, то приходится сооружать высокие грядки. Под плодовые деревья рекомендуют насыпать холмы, но на практике это и сделать трудно, так как рыхлая земля расползается под напором талых вод и деревья в ней не держатся, и смотрится неэстетично. Я практикую в таких условиях создание насыпей высотой до 0,5 м, укреплённых подпорными стенками, – здесь и землю можно уплотнить, и дренаж обеспечить, и плодовые деревья на полукарликовых подвоях великолепно себя чувствуют.

---

Читайте также: Дренаж заболоченного участка – какие деревья посадить?

---

ГЛУБОКИЙ ДРЕНАЖ

Систему дренажа глубокого заложения сооружают целенаправленно для определённого участка – например, если нужно отвести воду от фундамента дома такого-то размера и с такой-то глубины.

Сначала надо отделить грунт вокруг фундамента от наружного грунта, разрушить водоносный пласт в конкретном месте. Для этого копают траншею. Потенциально она будет заполняться грунтовыми водами, поэтому слишком близко к фундаменту делать её не следует. Обычно за расстояние от фундамента до траншей берут удвоенную глубину залегания фундамента. Например, фундамент имеет глубину 1, 20 м, а песчаная подушка под ним – 0, 5 м. Следовательно, дренажную траншею копают на расстоянии примерно 3, 5 м от фундамента.

Так как грунтовая вода не должна проникать в песчаную подушку, траншеи копают на такую глубину, чтобы линия, соединяющая нижнюю точку траншеи и нижнюю точку песчаной подушки, отходила на 30-45° от горизонта. То есть в нашем примере горизонтальные каналы дренажа должны находиться на глубине 4-5 м. На глубину менее 3 м дренаж закладывать нецелесообразно.

СОВЕТ

Если из дренажной системы не отводить воду, то она быстро заполнится и перестанет функционировать. Поэтому обеспечивают естественный отток с обустройством глубоких дренажных колодцев либо систему колодцев небольшого диаметра для откачивания воды насосом.

После укладки дренажных труби возведения колодцев-каналов траншеи засыпают песком. Сверху целесообразно уложить слой тяжёлого суглинка для создания замка и уже на него – плодородный слой почвы для газона. Понятно, что никаких других растений, кроме травянистых, в проекцию дренажной системы высаживать нельзя. В местах, где её пересекают дорожки или площадки на бетонном основании, следует уложить легко демонтируемые плиты: через определённое время дренажная система потребует чистки и вскрытия.

Как показывает практика, системы дренажа глубокого заложения более успешно работают вкупе с системами поверхностного дренажа.

Следует сказать ещё об одном способе удаления избытка воды, не связанном непосредственно с дренированием, – это высаживание растений-насосов. Например, зелёная изгородь из туи западной сорта Брабант или Смарагд позволит осушить участок земли на ширину, примерно равную высоте этих хвойных деревьев. Хорошо всасывают воду ивовые, а также лох и облепиха.

---

ДРЕНАЖ УЧАСТКА И ДАЧИ – СОВЕТЫ ДАЧНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

---

МОКРЫЙ САД И ДРЕНАЖ УЧАСТКА

Вода на загородном участке – это и хорошо, и плохо, ведь излишняя сырость – большая проблема. От излишков влаги разрушаются фундаменты построек, выдавливаются из грунта чаши бассейнов и декоративных водоемов, вспучивается мощение на дорожках и площадках. И конечно, гибнут садовые растения, в первую очередь плодовые деревья. Значит, территорию нужно сделать суше!

НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН

Поиск факторов, влияющих на переувлажнение участка, – вот что надо предпринять, прежде чем начинать работы по осушению, ведь способы устранить проблему могут быть разными, универсального варианта нет.

Ошибкой было бы думать, что виноваты только грунтовые воды, расположенные слишком близко к поверхности. Заболоченность может появиться из-за массовой вырубки деревьев и на участке, и в окрестностях. Или после обводнения торфяников.

Неправильное освоение участка или соседних также порой провоцирует застойное увлажнение. К примеру, естественный сток воды прегражден массивными фундаментами зданий и капитальных заборов. Даже если покат едва заметен, сооружения могут превратиться в подобие плотин, что сразу скажется на водном режиме территории.

Другая причина постоянной сырости – почти не проницаемый для воды плотный глинистый грунт. Влага, скопившаяся сверху после таяния снега или ливней, просачивается вглубь очень медленно, лужи долго не высыхают (фото 1).

Проще вести дренажные работы летом или в начале осени, до дождливого периода, пока уровень грунтовых вод держите на минимальной отметке. А самое неподходящее время-зима. Еще осушение участка не стоит откладывать до окончания строительство, ведь монтаж дренажной системы удобнее и дешевле проводить параллельно с устройствам септиков, скважин, прокладкой подземных кабелей.

РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

Если единственная причина – глина и при этом ее пласт тонкий, его стоит перелопатить хотя бы в низине, а может и на всем участке, с большим количеством крупнозернистого песка из расчета минимум ведро (10 л) на 1 кв. м. Тогда дождевая и талая вода будет быстрее уходить вглубь. А если пласт толстый, придется удалять излишки влаги за пределы участка или поселка – к примеру, по водоотводным канавам в пожарный водоем.

Если большая часть усадьбы занята постройками и мощением, проблему медленно впитывающейся воды решит поверхностный дренаж или ливневая канализация. Ее основные звенья – лотки или желоба, собирающие и отводящие воду по периметру построек и с мощения (фото 2) в специальный водосборник (например, в глубокий придорожный кювет, пожарный водоем или дренажный колодец).

К наращиванию уровня участка прибегают в затапливаемых низинах. Деревья и кусты, не переносящие сырость, сажают на искусственно созданные земляные террасы, на низкие насыпные холмы. Эти же приемы актуальны в комплексе с дренированием территории.

ОТ КАНАВЫ ДО ДРЕНЫ

Самый простой и дешевый дренаж – знакомые большинству дачников открытые канавы глубиной 0, 3-1 м. Правда, осыпаю щийся грунт придется укреплять (фото 3). К тому же они отнимают полезную площадь, опасны, портят вид сада и нуждаются в ежегодной очистке. Их стоит перекрывать мостиками, заключать в трубы под проездами и у калиток (фото 4).

Больше плюсов у дренажных систем из специальных труб. Раньше использовали перфорированные бетонные и асбес-тоцементные, теперь их делают из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида (фото 5). Современные дрены эластичны и в то же время прочны, способны выдержать давление толстого слоя грунта. А еще их можно проложить и по прямой, и по иной линии. Скажем, обойти группу деревьев, чтобы не потревожить корни, или повторить изгиб подпорной стены.

Дрены в продаже есть и простые, и в фильтрующей обмотке (фото 6), к примеру, из геотекстиля, кокосового волокна. Их укладывают не прямо в грунт, а в траншею со щебнем. Иногда практикуют и защиту этого щебня от засорения с помощью нетканых материалов (фото 7). Это продлит эксплуатацию системы и предохранит от случайных механических повреждений.

СХЕМАТИЧНЫЙ ПОДХОД

В основе дренажной системы стандартная схема «елочкой» (фото 8), где – ветки – – многочисленные боковые дрены, собирающие воду по всей территории, а «ствол» – центральный коллектор, как правило, большего диаметра. По нему вся вода поступает в дренажный колодец или выводится за пределы участка.

Боковые дрены нередко делают тоньше центральной, они чаще всего присоединяются к главному каналу под углом 60°. В местах соединения устраивают небольшие смотровые и поворотные колодцы (фото 9а, б) из пластика или железобетонных форм. Такие колодцы нужны для обслуживания системы, главным образом для улавливания из воды ила и песка. Их необходимо периодически осматривать и чистить, также через них удобно промывать дренаж с помощью сильного напора воды.

Расстояние между боковыми дренами зависит от механического состава грунта. Если участок глинистый, собирающие воду каналы идут с шагом 4-6 м. На песке расстояние между ними увеличивают до 8-12 м и больше. Укладывают дрены с уклоном в сторону сброса воды, минимально допустимый уклон 1:200. Но лучше сделать его более выраженным, скажем 1:50, чтобы вода уходила быстрее и не было бы заиливания системы.

Дренажная система на склоне имеет свои нюансы. Порой требуется перехватить поверхностный сток талой и дождевой воды с вышележащих территорий. Для этого канавы или мелко заглубленные дрены прокладывают поперек склона, первую – в верхней части участка, остальные – ниже. Все эти каналы делают с уклоном к дрене, идущей вдоль склона.

Собранную со всего участка воду опять же сбрасывают в придорожный кювет, близлежащий овраг, пожарный водоем либо в дренажный колодец. При возможности откачивать воду в поселковый дренаж, находящийся рядом, но выше уровня участка, стенки и дно дренажного колодца делают водонепроницаемыми (фото 10). Так же поступают, если собранную воду хочется использовать для полива. Такой тип колодца – водоприемный, он обязательно должен быть закрыт прочной крышкой. Есть и иной тип дренажного колодца для сбора лишней влаги и отвода ее в нижние горизонты. Стенки обложены кирпичом или бутовым камнем, кладка раствором не скреплена, яма засыпана крупным гранитным щебнем, поверх засыпки геотекстиль, грунт и дерн. Такой колодец (глубиной минимум 2 м, диаметром 1 м) проницаем для воды, так как кладка раствором не скреплена.

ДЕЛО ПРОФИ

Соорудить дренаж самостоятельно вполне реально, хотя земляные работы предстоят основательные. А проектирование разумнее доверить специалисту. Особенности трассировки, количество, диаметр, уклон и глубину заложения дренажных труб рассчитывают индивидуально.

Проект осушения разрабатывают на основе топографической сьемки конкретного участка и прилегающей местности, данных о глубине залегания грунтовых вод, структуре верхнего слоя грунта и нижележащих горизонтов и т.п. Также проектировщика нужно проинформировать о дальнейших планах по освоению территории. Указать, где будут новые постройки, водоем, капитально замощенные площадки типа парковки или просторного патио.

Если при устройстве дренажа не учтен какой-нибудь нюанс, последствия могут быть серьезными – например, приведут к осадке дома, к оползанию склона. То есть неправильно устроенная система может усугубить проблему подтопления участка!

В идеале осушать территорию нужно всем поселком или хотя бы на нескольких примыкающих друг к другу участках, а не на одном. Так что есть смысл объединиться с соседями для борьбы с лишней водой.

© Автор: А. ЧУГУНКОВ, архитектор-проектировщик

---

Ссылка по теме: Пластовый дренаж своими руками – зачем нужен, чертежи и схемы

---

ДРЕНАЖ ВОКРУГ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

© Автор: С. Батов, кандидат с/х наук Рисунки и чертежи В.Давыдов

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!