ПОЛ ИЗ ДОСОК СВОИМИ РУКАМИ – ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ В СХЕМАХ И РИСУНКАХ

ВИДЫ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ

Дощатые полы не только служат покрытием, но и повышают конструкционную прочность дома. Паркет, к слову, является только покрытием.

В последнее время появились еще так называемые плавающие полы – склеенные вместе шпунтованные доски, свободно лежащие на слое пенопласта.

Различают полы в зависимости от качества материала покрытия. Например, для дуба существует следующая градация: бездефектный, отборный, обычный № 1, Лычный № 2.

В США, например, наиболее часто для настилки пола используют доски толщиной 2 см и шириной около 6 см (полы с узкими половицами), а также доски шириной от 7, 5 см и более (полы с широкими половицами).

Практически все деревянные полы можно условно разделить на три основных вида – узкодощатые, широкодощатые и паркет. Каждый из них имеет свои преимущества и свое назначение. Наиболее часто встречаются дощатые полы с узкими половицами (разной длины и одинаковой ширины), соединенными в шпунт вдоль или поперек. Широкие половицы (30 см и более) ассоциируются преимущественно с прошлыми временами. До сих пор в домах постройки XVIIи XIX веков встречаются кленовые полы из досок, закрепленных на черном полу (основании) нагелями. Современные полы такого типа настилают соединением в шпунт и дополнительным креплением шурупами, маскируемыми декоративными пробками.

Сочетая естественную текстуру и оттенок половиц, можно создать очень красивый пол. Кроме того, с помощью износостойких красок, разноцветных морилок, отделочных покрытий и трафаретной печати добиваются различных спецэффектов.

Наиболее распространены полы из красного и белого дуба. Используются также другие твердые породы — ясень, вишня, клен, орех пекан и прочие экзотические деревья. Можно настилать полы и из мягких пород, таких как ель и сосна.

Новые доски следует не позже, чем за 4 дня до их установки, поместить в помещение, где будет настилаться пол, или в комнату с условиями (температурой и влажностью), близкими к нормальным. Доски надо сложить штабелем, как показано на рисунке.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД НАСТИЛКУ

УКЛАДКА ПОЛА ПО БЕТОННЫМ ПЛИТАМ

Если полы предстоит настилать поверх бетонных плит, сначала укладывают лаги, и лишь потом — дощатый пол. На свежее бетонное основание пол можно монтировать лишь через 90 дней после заливки. Если пол кладется не на лаги, а на фанеру, последняя отделяется от бетона полиэтиленовой пленкой или рубероидом. При установке лаг полиэтилен кладут под ними.

Узкие шпунтованные половицы прибивают через шпунт под утлой к основанию пола. Пневматический молоток значительно облегчит и ускорит работу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. слесарное зубило,
2. кирочка,
3. небольшой мастерок,
4. поверочная линейка,
5. уровень,
6. зубчатый шпатель (для укладки гидроизоляционного барьера).

Проверка бетонного основания на влажность

О повышении влажности в помещении свидетельствуют потеки на стенах, конденсат на трубах. Чтобы оценить степень влажности бетонной плиты, вырезают из прозрачного пластика квадрат 30×30 см и клейкой лентой по возможности герметично закрепляют его на плите (см. рис.). По прошествии двух-трех дней снимают квадрат и смотрят, нет ли на нем водяных капель (вставка на рис.). Наличие незначительного конденсата позволяет уложить дощатый пол, паркет или ламинированные доски. Крупный конденсат говорит о том, что вместо дощатого пола придется удовлетвориться керамической плиткой. Разве что вам удастся понизить влажность в помещении.

Очистка плиты

К работе приступают, убедившись, что плита достаточно сухая. Все комки раствора и остатки других стройматериалов сбивают зубилом. Небольшие углубления заделывают шпатлевкой. Максимально очищают плиту, не пользуясь водой.

Гидроизоляция

Если на плиту в качестве основания укладывают фанеру, первым делом расстилают изоляционный слой. В случае использования для этих целей полиэтиленовой пленки перехлест отдельных кусков должен составлять 10-15 см. При установке так называемого двухмембранного “барьера” сначала наносят на плиту зубчатым шпателем слой битумной мастики. После того, как она высохнет, раскатывают рубероид с продольным перекрытием краев каждого ряда на 10 см, а торцевые края совмещают встык. Наносят второй слой мастики, затем – второй слой рубероида так, чтобы швы первого и второго слоев шли параллельно, но вразбежку.

Примечание. Гидроизоляция не обеспечит защиты от затопления, связанного с недостаточным дренажем.

УКЛАДКА ФАНЕРЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. дисковая пила,
2. электролобзик,
3. молоток с круглым бойком или строительный пистолет.

Подготовив поверхность плиты, по всей площади укладывают листы влагостойкой фанеры толщиной 2 см. Фанеру пилят так, чтобы торцевые стыки листов чередовались вразбежку (см. рис.). Между листами оставляют зазоры от 6 до 15 мм, а между фанерой и стеной — 20 мм.

У дверей и других объектов, где зазоры не закрывают плинтусами, листы кладут практически встык на расстоянии не более 3 мм друг от друга. Фанеру прибивают к плите гвоздями из закаленной стали для бетона, начиная от центра листа.

На каждый лист используют по 32 гвоздя (см. рис.). После этого можно настилать пол непосредственно на фанеру.

ОСНОВАНИЕ НА ЛАГАХ

Укладка лаг

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. зубчатый шпатель,
2. поверочная линейка,
3. уровень,
4. рубанок,
5. столярный молоток.
6. Полиэтиленовая ленка

Под лаги лучше всего использовать доски 5×10 см, пропитанные под давлением антисептиком.

Самый простой способ укладки лаг — вразбежку. Удобнее всего работать с отрезками досок длиной от 45 до 120 см. Их укладывают на мастику с интервалом между рядами 30-40 см.

Перехлест лаг одного ряда должен составлять не менее 10 см, а ряды – перпендикулярны доскам будущего покрытия пола. В любом месте расстояние от лаги до стены должно быть не меньше 2 см (для циркуляции воздуха).

По завершении работы поверочной линейкой контролируют горизонтальность лаг и при необходимости стесывают рубанком все выступающие участки. Чтобы надежнее защитить пол от сырости (и шума), можно заполнить промежутки между лагами минеральной ватой. Затем, если лаги уже выровнены, настилают сверху полиэтиленовую пленку, выполняющую функцию пароизолятора. Края смежных листов пленки кладут внахлест с перекрытием не менее 15 см. Крепить пленку не обязательно.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пропитанная под давлением потенциально токсичными химикатами древесина требует осторожного обращения. Большая часть таких пиломатериалов содержит мышьяк, а использовать в закрытых объемах нужно только их. Поэтому пиление пропитанны антисептиком материалов следует производить вне дома. Никогда не сжигайте обрезки.

Работайте в защитных очках и респираторе.

ОСНОВАНИЕ ИЗ ФАНЕРЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. стамеска или монтировка,
2. столярный молоток,
3. бородок для утапливания шляпок гвоздей,
4. при желании: барабанная шлифовальная машина,
5. нож,
6. шабер.

Уложив листы фанеры так, чтобы волокна верхнего слоя были направлены перпендикулярно лагам, их прибивают гвоздями к лагам с шагом 15см. Торцовые края листов должны располагаться на лагах и вразбежку (см. рис.). Между листами оставляют зазор в 3 мм.

Вели существующий пол находится в хорошем состоянии, новый можно настилать прямо поверх него. Это избавит вас от грязной работы по снятию старого пола, а заодно повысит звуко – и теплоизоляцию.

Если такое решение по определенным причинам не подходит, старое покрытие снимают и укладывают новое на прежнее основание.

“Ходящую” доску закрепляют, забивая по паре гвоздей в месте пересечения каждой лаги. Неровности покоробленных досок шлифуют барабанной или ленточной машиной. Если же и это не поможет, сверху кладут фанеру толщиной 9-10 мм.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сначала снимают все двери, вентиляционные решетки, плинтусы и другие отделочные элементы. Если доска может расколоться, гвозди не вытаскивают, а утапливают бородком. Затем закрепляют все подвижные доски, утапливают выступающие шляпки гвоздей, шлифуют или покрывают пол фанерой толщиной 9—10мм. Поврежденное упругое покрытие (например, линолеум) следует снять или также настелить сверху фанеру.

НАСТИЛКА РУБЕРОИДА

Если не собираются настилать пол на мастику, основание покрывают слоем рубероида с перехлестом продольных краев 5—8 см. Торцовые края должны прилегать к стене.

Рубероид служит влагостойким барьером, препятствует проникновению пыли и уменьшает скрип нового пола. На участках, расположенных под нагревательными приборами, кладут между лагами огнестойкие изоляционные плиты толщиной не менее 13 мм. Перед укладкой рубероида на торцовых стенах размечают расположение лаг, чтобы облегчить операцию прибивания досок.

НАСТИЛКА ДОЩАТОГО ПОЛА

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. рулетка,
2. шнур для отбивки линий,
3. электродрель,
4. столярный молоток,
5. бородок,
6. дисковая пила,
7. при желании: резиновая киянка,
8. пневматический гвоздезабивной молоток или степлер,
9. отвертка,
10. гвоздодер,
11. ножовка,
12. стусло.

Подготовив основание и дав доскам “привыкнуть” к помещению, принимаются за укладку пола. Шпунтованные доски прибивают гвоздями впотай. Широкие половицы можно дополнительно крепить шурупами, а отверстия глушить пробками – отчасти это усиливает пол. Некоторые виды ламинированных досок можно приклеивать.

КРЕПЛЕНИЕ ПЕРВОГО РЯДА

Рассортировав все доски по размеру, подбирают из них самые длинные для первого ряда, а если работают с разными по ширине половицами, то и самые широкие. Прибивая первый ряд, загоняют гвозди длиной 40 мм в лицевую поверхность у стены там, где они будут закрыты плинтусом.

Чтобы не промахнуться мимо лаги, ориентируются по отметкам на стенах.

Если работают с деревом особо твердых пород, в досках сверлят под гвозди отверстия, чтобы избежать растрескивания. Отверстия выполняют чуть меньше диаметра гвоздя. Если укладку начинают от центра, гвозди можно забивать впотай в шпунт, а нешпунтованные доски привернуть шурупами (см. в разделе “Крепление половиц”).

Крепление нескольких следующих рядов

Вблизи от стены воспользоваться пневмогвоздезабивным молотком не удастся.

Поэтому первые ряды приходится прибивать вручную.

Под гвозди лучше также просверлить базовые отверстия — это поможет забивать их под надлежащим углом в 45-50* к полу (см. на рис. слева) и предотвратит расщепление досок.

Не пытайтесь забивать гвозди полностью непосредственно молотком —это повредит половицы (см. вставку на рис. справа). Оставив выступающей небольшую часть гвоздя, положите на него бородок плашмя в угол шпунта и вбейте гвоздь до конца молотком по бородку. Затем бойком бородка шляпку гвоздя утопите.

---

Ссылка по теме: Как выровнять старый дощатый пол под укладку ламината

---

Разметка положения остальных рядов

Раскладывая половицы на полу, подбирают их на шесть—семь рядов вперед. Торцовые стыки в соседних рядах должны располагаться вразбежку, не ближе 15 см друг к другу. Между торцом каждой последней половицы в ряду и стеной необходимо оставить зазор 13 мм, для чего выбирают или отпиливают половицу соответствующей длины, но не менее 20 см (обеспечивают подбором двух последних досок).

Работая с широкими половицами, следует помнить, что их ширина для каждого ряда должна быть одинаковой. При настилке используют от ряда к ряду доски с меньшей шириной.

При укладке пола поверх лаг необходимо избегать двух смежных стыков между одними и теми же лагами, при укладке поверх фанеры – совпадения торцовых стыков половиц над стыками листов черного пола.

Уплотнение рядов

Каждый ряд соединяемых в шпунт половиц нужно плотно сжать с предыдущим. Для этого берут короткий обрезок половицы и, продвигая по переднему краю только что уложенной доски, сильными ударами киянки или молотка подбивают ее к предыдущей, и лишь тогда забивают гвоздь. При настилке широких половиц между ними оставляют зазор на толщину шпателя, компенсирующий их расширение (для регионов с высокой влажностью это особенно актуально). Время от времени проверяют прямолинейность ряда и его параллельность центровой линии.

Крепление половиц

Прибив несколько рядов у стены, можно сменить обычный молоток на пневматический или на степлер. Инструмент настраивают на угол 45-50° и толщину настилаемого материала. Половицу прижимают к основанию ногой, устанавливают пневмомолоток и наносят удар по выступающему бойку. При этом гвоздь или скоба длиной до 5 см вбивается сквозь половицу в основание. Каждую половицу крепят вдоль продольного края с интервалом 25 см.

К лагам прибивают лишь первый и последний ряды.

К коротким лагам половицы крепят, забивая гвозди или скобки в местах перехлеста лаг.

Последний ряд кладут так, чтобы между ним и стеной остался зазор 2 см. Если повезет, для этого ряда подойдет стандартная доска. В ином случае придется распилить несколько половиц дисковой пилой до нужной ширины.

---

Ссылка по теме: Обои на пол – как поклеить и покрыть лаком

---

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Как настилать пол в комнате неправильной формы

Размечают как можно точнее центровую линию и укладывают по ней первый ряд досок пазами к центру. После этого производят настилку от середины сначала к одной стене, затем – к другой. Здесь понадобится специальная рейка или шпонка для соединения двух рядов, сопряженных паз к пазу вдоль центровой линии. Если стены комнаты не образуют прямых углов, для последних рядов используют доски, распиленные вдоль под углом.

Можно ли использовать покоробившиеся доски?

Можно, если надежно зажать их во время прибивания. Для этого потребуются деревянный блок и монтировка. Блок прибивают к основанию. Используя его как упор для монтировки, прижимают дефектную доску и фиксируют гвоздем положение монтировки на время, пока забивают гвоздь в половицу. Или же собирают приспособление из двух обрезков доски 5×10 см, двух петель и двух металлических клиновидных упоров, которые можно изготовить из консервооткрывателей. Если наступить на это устройство, то упоры врежутся в основание пола, а бруски подожмут половицу. И еще вариант: доску распиливают в месте коробления.

Установка переходных профилей

Когда пол имеет перепады уровней в разных комнатах, или переходы к другим покрытиям, их сглаживают при помощи переходников. Обычно переходные профили делают со скругленной передней кромкой (вставка на рисунке). Паз переходника сажается на шпунт смежной половицы или, если его кладут перпендикулярно доскам настила, на торцовые шпунты половиц. Можно также уложить его встык с продольными или торцовыми пазами досок пола. Переходник прибивают гвоздями со стороны лицевой поверхности.

Установка плинтусов

Если для укладки использовались половицы с отделочным покрытием, плинтусы и вентиляционные решетки ставят сразу же, как только закончена укладка последней доски.

Носок плинтуса крепят над половицами с небольшим зазором, который можно проложить полосой тонкого картона. Носок прибивают не к полу, а к плинтусу в расчете на возможное расширение или сжатие половиц. Плинтус вместе с носком закроют двухсантиметровый зазор между крайней доской и стеной. Настилая половицы без отделочного покрытия, перед установкой декоративных элементов необходимо поверхность пола отшлифовать и нанести защитный лак.

---

Читайте также: Комбинированный пол из 2х материалов своими руками (ФОТО, ПРИМЕРЫ И СТЫКОВКА)

---

УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА НА ЛАГАХ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!