СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРНИКА ИЗ СТАРЫХ ДЕРЕВЯННЫХ РАМ

Проходя мимо контейнерных площадок во дворах, я постоянно вижу горы дверей и оконных рам, выброшенных жителями окружающих домов. И это — объективный процесс. Люди устанавливают вместо деревянных оконных рам окна из всевозможных новейших материалов: пластика, металла, клеёной древесины. Часто используют стеклопакеты с энергосберегающими стёклами. А добротные оконные рамы из древесины оказываются никому не нужными.

Глядя на это изобилие разнообразных застеклённых рам, валяющихся во дворах, я каждый раз невольно задавал себе вопрос: почему всё это добро обязательно должно быть на свалке? И, поразмыслив, решил сделать из них парник.

ЧЕРТЕЖ ПАРНИКА ИЗ РАМ

Парник имеет пространственный каркас из четырёх скреплённых между собой болтами стальных рам. Прямоугольные проёмы в каркасе закрываются остеклёнными оконными рамами, а крыша — парниковой пленкой.

Рис. 1. Основные элементы конструкции парника: 1 — стальной уголок; 2 — основание (деревянная шпала); 3 — потолочный брусок-поперечина; 4 — стойка из двух уголков; 5 — стойки проёма для дверцы.

Однако оказалось, что места для нового парника на участке просто нет. Но я всё-таки нашёл клочок земли. Сам парник будет, естественно, еще меньше, чем участок под него, потому что вокруг постройки должно же быть хотя бы минимальное пространство. Под пока ещё ориентировочные размеры парника 6.5х 3, 5 м я и начал подбирать оконные рамы. Из большого их разнообразия выбрал наиболее часто встречающиеся и подходящие по высоте двойные. Размеры наружных рам были 725×1525 мм, а внутренних – 690×1490 мм. Чтобы разъединить их, пришлось основательно потрудиться. И мало того, что все шлицы шурупов были полностью забиты краской, так ещё и нередко вместо шурупов использовались гвозди.

Должен заметить, что можно взять рамы любой высоты. Короткие надо надставить снизу, сверху или с двух сторон сразу, подгоняя их таким образом под единый размер. Слишком высокие рамы можно подпилить сверху или снизу. Только делать это следует очень осмотрительно, потому что в древесине иногда могут быть гвозди.

Сообразуясь с площадью выбранного места для будущего парника, я решил, что парник можно собрать из семи рам — в длину и трёх — в ширину. А это с учётом зазоров между ними составит соответственно 520×210 см. При большей же ширине будет довольно трудно собирать крышу и закреплять на ней полиэтиленовую плёнку, да и ремонтировать кровлю при необходимости тоже будет нелегко.

Для большинства дачников более привычна двухскатная крыша, а я выбрал односкатную. Такую крышу гораздо проще сооружать, чем двухскатную. Да и рамы для стен у меня были разной высоты.

Кроме двойных рам пригодились ещё и две оконные рамы с форточками, одну из которых я использовал как дверцу. Раму-дверцу (фото 1) и раму в другом торце парника (фото 2) выбрал одинаковых размеров и обе с форточками.

Форточки жизненно необходимы парнику, поскольку ему требуется хорошая вентиляция, которая напрямую влияет на урожай. Чтобы происходила интенсивная циркуляция воздуха, вентиляцию делают сквозной. Как видно на фото 1, форточки расположены в торцах моего парника. К форточкам должен быть свободный доступ, чтобы их без труда можно было открывать и закрывать, не ломая растения. Кстати, их может быть и не две, а больше.

Таким образом, мне понадобилось 7 больших рам (725×1525 мм), одиннадцать — меньших размеров (690х 1490 мм) и две рамы — с форточками. Кроме того, я припрятал ещё несколько – про запас – — вдруг пригодятся? Забегая вперед, скажу, что одна из них действительно пригодилась.

Прежде всего предстояло соорудить каркас, куда эти оконные рамы будут вставлены и надёжно закреплены. Поскольку с конкретным материалом для каркаса я не определился, то начал экспериментировать.

Годятся для каркаса всевозможные металлические уголки, например, алюминиевые, используемые для комнатных карнизов. Они — лёгкие и не ржавеют. Правда возникает проблема при соединении отдельных алюминиевых уголков в единую конструкцию.

Но, уж коли совсем нет никакого металлического материала, каркас можно смастерить и из деревянных брусков. Словом, можно применять практически любой подходящий материал. Главное условие — чтобы оконные рамы легко и надёжно вставлялись в каркас и свободно из него при необходимости извлекались. Поскольку у меня есть электросварка, то я решил соорудить каркас парника из стальных уголков с полками 40×40 мм.

При изготовлении каркаса есть соблазн смастерить его таким, чтобы между вставленными в него оконными рамами щелей не было совсем или чтобы они были минимальными. То есть, чтобы не пришлось заделывать их. Однако эта мера, увы, чревата серьезными неприятностями. И вот почему.

Ранней весной и поздней осенью древесина оконных рам сильно пропитывается влагой. При минусовой температуре вода, замерзая, расширяется и увеличивается в объёме. Поскольку воде из-за отсутствия этих самых щелей между оконными рамами, а также между ними и каркасом расширяться некуда, то избыточное давление в древесине передаётся на оконные стекла. И тогда на них неизбежно появляются змееобразные трещины. Последствия этого явления часто можно видеть на окнах деревенских домов. Поэтому промежуток между вставленными в каркас оконными рамами должен быть не меньше 5, а сверху — не меньше 20 мм.

Рис. 2. Крепёжные детали для соединения отдельных рам из уголков в единый каркас: а — уголок с отверстием под болт с гайкой; б — уголок с дополнительными отверстиями для крепления к раме передней стены; в — плоские ответные элементы, прикрепляемые сваркой к каркасам торцевых стен. Крепление отдельных сваренных из уголков четырёх рам в единую конструкцию с помощью специальных элементов и болтов оказалось вполне надёжным.

Кроме того, при изготовлении парника при длине любой перемычки в его каркасе больше 4 м следует устанавливать промежуточные стойки-опоры. Иначе под собственной тяжестью верхняя часть каркаса будет прогибаться и повредит стёкла в рамах. Поэтому я поставил эти промежуточные стойки-опоры из двух сваренных вместе металлических уголков (рис. 1, позиция 4).

Учитывая все указанные факторы, я сделал из уголков заготовки для каркаса. Отдельные уголки сварил и получил три одинаковых по высоте каркасных рамы и четвёртую (для передней стенки) – выше первых на 35 мм, ведь высота оконных рам, вставляемых в стенки, – разные.

---

Читайте также: Ремонт очень старой деревянной оконной рамы своими руками

---

В полках уголков каркаса вверху и внизу просверлил отверстия под само-резы для крепления оконных рам: по семь отверстий — по длинным стенам теплицы, по три – на торцах. Кроме того, с одной стороны теплицы в торце поставил две дополнительных стойки из уголка. Они станут своеобразными косяками будущей дверцы.

Дальше предстояла очень ответственная работа: надо было соединить четыре каркасных рамы. Понятно, что сборка деревянного каркаса не составила бы большого труда. Однако работа с конструкцией из увесистых стальных уголков — совсем другое дело.

Можно, допустим, сварить весь каркас, но такое сооружение будет не разборным и слишком тяжёлым. Поэтому я решил соединить все его элементы с помощью болтов с гайками. Для этого пришлось изготовить крепёжные детали (в виде уголков и плоских элементов) из стальной полосы шириной 20 и толщиной 2 мм. Полосу разрезал поперёк на 16 частей по 40 мм каждая, восемь из которых согнул посередине под прямым углом, остальные восемь оставил плоскими. В четырёх уголках просверлил по одному отверстию под болты (рис. 2а). причём так, чтобы отверстия в них при стыковке каркасных рам точно совпали.

Рис. 3. Деревянная обрешётка на крыше парника с брусками, вставленными в одной плоскости под плёнку: 1 — металлический уголок каркаса; 2 — брусок-вставка; 3 – брусок-поперечина.

А в четырех других уголках, кроме одного отверстия под стяжной болт на одной из полок, на другой полке я просверлил по два отверстия меньшего диаметра под небольшие болтики (рис. 26) Эти крепёжные детали понадобятся при стыковке разновысоких каркасных рам.

Плоские детали крепления (рис. 2 в) необходимы для соединения каркасных рам, сопрягаемых боковыми вертикальными полками. Пластины я приварил с внутренней стороны уголков.

При сборке две одинаковых по высоте каркасные рамы (боковую и торцевую) установил под прямым углом друг к другу. К каждой из них, в двух местах приварил соединительные элементы (плоские и уголковые), а затем скрутил рамы болтами (фото 3). Точно так же соединил каркас и на другом конце.

Крутизна ската крыши должна быть как можно большей. Чтобы хорошо стекала вода и сползал тающий снег, можно увеличить высоту боковой стенки. Для этого необходимо уложить сверху на каркас передней стены деревянный брус нужной толщины.

Само основание, а скорее всего некое подобие фундамента под парник может быть как сплошным, так и на отдельных опорах (столбиках). Для него годятся и всякие строительные отходы. Ну, а если совсем нет ничего подходящего, можно сделать просто земляную насыпь. Я же соорудил основание из старых шпал.

Главное, чтобы после установки парника на основание можно было стоять внутри него во весь рост. С другой стороны вряд ли есть смысл сооружать слишком высокий парник, гак как чем больше его обьём, тем больше тепла требуется для его обогрева.

Более высокую (переднюю) раму каркаса я поставил последней. Теперь, когда видно, в каком месте и на какой высоте уголки крепления торцевых каркасов примыкают к передней раме, уже можно устанавливать плоские ответные элементы. Для этого необходимо по месту просверлить отверстия для мелких болтиков с гайками и прикрутить крепёжные уголки к передней каркасной раме. Остаётся вставить большие болты и затянуть гаечными ключами все соединения.

Следующая ответственная операция – устройство крыши парника. Для этого я на стенах парника закрепил деревянные брусья-поперечины сечением 40×40 мм, на которые и уложил полиэтиленовую плёнку. Вместо брусьев для поперечин можно использовать прочные жерди.

Свесы брусьев (или жердей) с каждой стороны должны быть одинаковой длины (не меньше 15 см), чтобы на них было удобно закреплять края служащей кровлей полиэтиленовой плёнки. Впрочем, вполне можно обойтись и без свесов, а закрепить края плёнки непосредственно на оконных рамах.

Шаг между поперечинами — около 40 см. Если он будет больше, то плёнка будет провисать. В образовавшемся «мешке – начнёт скапливаться вода. Растягиваясь, плёнка в конце-концов порвётся. А уж если ее не снять на зиму, то возникнет ледяная «линза-, которая своей тяжестью не только порвёт плёнку, но и падая, может запросто разбить стекло.

Для крепления поперечин на верхних полках уголков каркаса я просверлил отверстия под саморезы.

Не советую использовать гвозди: как бы аккуратно вы ни забивали их, всегда есть большая вероятность при ударе молотком расколоть стекло.

Дополнительно в промежутки между поперечинами надо вставить бруски одинаковой с ними толщины. То есть поперечины и бруски-вставки должны быть установлены заподлицо (рис. 3). После этого можно вставлять в каркас оконные рамы и навешивать дверцу.

Когда я установил и закрепил в каркасе все рамы, оказалось, что на задней стене образовался просвет шириной около 20 см. Он получился из-за разницы в ширине оконных рам на боковых сторонах парника. Я закрыл этот просвет полосой толстой полиэтиленовой плёнки (фото 4), а щели между оконными рамами изнутри и снаружи заделал узкими тонкими дощечками.

С навешиванием двери пришлось основательно повозиться. Для этого на стойке болтиками закрепил петли, на которые навесил створку. Еще снаружи поставил шпингалет, а внутри — крючок. Из алюминиевой полоски над дверцей соорудил козырёк.

Полиэтиленовую плёнку на крышу следует укладывать с напуском по всем сторонам парника. Напуск над торцевыми рамами должен быть таким, чтобы была возможность закрыть широкие щели между поперечинами крыши и верхом торцевых рам (на фото 2 это хорошо видно).

Для крепления плёнки на свесах крыши я использовал оконные штапики. Иначе ветер будет трепать края и они начнут рваться. Полностью готовый парник с открытой створкой показан на фото 5.

Чтобы с грядок не осыпалась земля, с двух сторон прохода во всю длину парника поставил старые листы железа и подпер их обрезками металлических труб (фото 6). Проход засыпал опилками. Для подвешивания плетей огурцов и помидоров на бечёвки ввернул в поперечины крючки из изогнутых длинных шурупов.

Парник, построенный мною, обеспечил обильный урожай огурцов и помидоров. И это вполне закономерно. Ведь растения получали солнечную энергию не через мутновато-жёлтую полупрозрачную плёнку, а через прозрачное стекло.

Кроме того, стекло — превосходный теплоизолятор, хорошо аккумулирующий и сохраняющий тепло в парнике. Даже когда на улице было холодно — до – 12°С — земля в нём оставалась по-прежнему рыхлой, то есть совсем не промерзала.

Должен заметить, что парник из оконных рам очень украсил участок. И это не только мое мнение.

---

Ссылка по теме: Теплица на участке из старых рам своими руками (фото)

---

ПАРНИК-ТЕПЛИЦА ИЗ ОКОННЫХ РАМ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

© Автор: Александр НОСОВ Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ, рис. Владимира ДАВЫДОВА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!