ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА ПОЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ПОНЯТНЫХ И ПРОСТЫХ СХЕМАХ

Красота и долговечность керамической плитки делают ее идеальным материалом для пола. Плитку традиционно используют в ваннах, кухнях, прихожих, коридорах и на крыльце, так как она хорошо “держит” воду и ее легко чистить. Однако плитка вполне может подойти и для другого помещения дома. Наличие в продаже широкого ассортимента керамической плитки различного цвета и формы позволяет создавать поверхности любого вида – от строгой и простой элегантности земляных тонов до замысловатых графических рисунков.

Если вы хотите выложить пол керамической плиткой, не пугайтесь этой работы! За последние годы характеристики цементных растворов и клеевых составов настолько улучшились, что аккуратный и терпеливый домашний мастер вполне может настелить пол не хуже любого профессионала. В данной статье рассматриваются вопросы выбора нужной плитки, а также материалов и инструментов, изложен порядок подготовки рабочей поверхности, кладки плитки и проведения отделочных работ.

КАК ВЫБРАТЬ КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ?

Лучше всего искать нужную плитку либо в специализированных магазинах, либо в больших хозяйственных или торгующих стройматериалами. Именно там, скорее всего, можно обнаружить исчерпывающий ассортимент товара. Выбирать следует среди половой плитки, так как более тонкие настенная и столовая не выдержат регулярного хождения по ним.

Половаа плитка бывает квадратной, прямоугольной, шестиугольной и восьмиугольной, а также в форме гуська (вид архитектурного облома) или так называемой “мавританской“. Плитка поставляется глазурованной и неглазурованной. Глазурь – это наносимый на плитку перед обжигом твердый поверхностный слой. Именно она обусловливает цвет плитки. Цвет неглаэурованной плитки определяет либо исходный материал, то есть глина, либо пигмент, подмешиваемый в глину. Глянец на неглазурованной керамической плитке создают за счет покрытия поверхности специальными отделочными составами.

В зависимости от технологии изготовления керамическая плитка делится на эксгрудированную, прессованную, глазурованную (кафель) и мексиканскую.

Экструдированную керамическую плитку делают из экструдированной глины в двух вариантах – не глазурованную (окрашенную в натуральные земляные тона) и с глазурованной поверхностью. Такие плитки отличаются широким разнообразием форм и размеров и имеют слегка шероховатую поверхность. Чтобы неглазурованная плитка стала водонепроницаемой, после укладки ее обрабатывают специальными отделочными составами.

Прессованную керамическую плитку изготавливают из глины, подвергнутой не экструдированию, а прессованию. Как правило, такую плитку глазурью не покрывают, и многие ее типы для придания водонепроницаемости следует обрабатывать защитным составом. В эту же категорию попадает и мозаичная керамическая плитка (сгеклокерамичесхая плитка исключительно высокой плотности), шпатлевать которую не нужно.

Кафель тоже делают из прессованной глины, но цветной является только поверхность, а не весь материал плитки. Существует также кафельная мозаичная плитка, закрепляемая на пластиковой или хлопчатобумажной сетчатой подложке и продающаяся в виде листов. Кафель в основном выпускают с глянцем, но некоторые его виды можно встретить в матовом или текстурированном исполнении, делающим плитку менее скользкой.

“Мексиканская” керамическая плитка (или “салыильо”) наряду с терракотовой очень популярна на американском Западе и Юго-западе. Некоторые производители относят ее к классу экетрудированных керамических плиток, другие — к прессованным. Сравнительно мягкая поверхность (без глазури) мексиканской плитки подвержена истиранию. Чтобы этого не происходило, на нее часто наносят защитный отделочный слой.

Кроме вышеприведенных видов плитки стоит обратить внимание на плитку из пиленого камня, например, мраморную или сланцевую. Кладут ее в основном так же, как и керамическую.

При покупке плитки для экономии времени и денег руководствуются следующими правилами:

1. чтобы не ошибиться и взять достаточное количество плитки, точно измеряют площадь настилаемого участка. На миллиметровке расчерчивают план помещения с указанием всех размеров, определяют требуемое количество плиток и их стоимость;

2. не нужно скупиться при покупке плиток. Следует учесть не только рабочую площадь, но и возможность ошибки в расчетах, а также неполные бордюрные и отделочные элементы, для которых плитку надо будет резать. Кроме того, неплохо иметь небольшой запас на будущее, на случай ремонта поврежденных участков;

3. дешевле всего можно купить плитку на распродажах. Не отворачивайтесь и от “некондиции* – слегка поврежденных или несортовых плиток, так как различие в качестве может оказаться незаметным, если укладывать “некондицию” вперемежку с бездефектными плитками;

4. забирая свою покупку, проверяйте каждую коробку или ящик на идентичность цвета.

---

Читайте также: Тонкости и нюансы укладки крупноформатной плитки

---

КЛЕЙ И ЦЕМЕНТ

Традиционно керамическую плитку сажают на толстую подушку из строительного раствора. Этот метод будет оптимальным при значительных неровностях черного пола. В иных ситуациях проще воспользоваться клеем для плитки. После того, как вся плитка уложена, швы заполняют цементным тестом, предотвращающим попадание внутрь грязи и воды, а также связывающим плитки между собой. Следует уточнить у продавца, какой клей и цемент лучше подойдет к вашей плитке.

КЛЕЙ

Лучшие клеящие составы для бытового пользования — это мастики и цементы, о характеристиках которых сказано ниже. Эпоксидные клеи предназначены для промышленного применения там, где нагрузка на плитку очень велика.

Мастики еще иногда называют органическими клеями потому, что первоначально их делали из природного каучука. Мастику продают в жидком виде в банках. Мастик на растворителях лучше избегать из-за токсичных и пожароопасных испарений. Сейчас их во многом заменили латексные (на воде) составы. Мастики отличаются дешевизной и простотой применения, однако латексные мастики не слишком водостойки, и не рекомендуются к использованию в помещениях с высокой влажностью. Лучше всего наносить мастику на основу из фанеры и делать это зубчатым мастерком или шпателем.

Как и традиционный раствор, используемый в облицовочных работах, цементный клей содержит портленд-цемент и песок. Однако наносят его тонким слоем зубчатым мастерком, как и мастику. Цементный клей бывает с латексными или полимерными добавками. Латексные компоненты жидкие, в то время как полимерные представляют собой порошок, смешиваемый с цементом. Модифицированные цементы, особенно те, в которые добавлен латекс, обладают значительной водостойкостью и их применяют на большем ассортименте подложек, чем мастики. Кроме фанеры основанием могут быть цементированный многослойный гофрированный картон, бетон, кирпич, а также старые керамические плитки.

СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ

Каким составом следует пользоваться, зависит от типа плитки, ее местонахождения, клея и ширины зазора, оставляемого между плитками. Все это уточняют при покупке. Если нужно получить эластичный стык, предпочтительней взять силиконовый герметик.

И домашние мастера, и профессионалы используют в большинстве случаев для затирки швов цементное тесто. Его делают на основе портленд-цемента с добавлением латекса или полимеров, повышающих водостойкость, прочность, гибкость и однородность раствора.

Эпоксидные составы стойки к воде и химическим воздействиям. Это лучший выбор для кухни, мастерской или фотолаборатории. Однако они дороже цементных и с ними сложнее работать. Эпоксидный состав надо тщательно замешивать непосредственно перед использованием. Кроме того, его чрезвычайно трудно счищать после затвердевания.

Силиконовый герметик отличается пластичностью, водостойкостью, а также стойкостью к плесени. Им часто заделывают швы вокруг ванн и другого Сантехнического оборудования. Несмотря на то, что он мягок для швов между плитками пола, стыки между жестким покрытием из керамических плиток и смежным дощатым или упругим (из линолеума) настилом, а также стыки вокруг керамического пола по всему периметру следует заполнять именно им. Эластичность герметика позволит локализовать любое смещение покрытий.

УХОД ЗА ПОЛОМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Неглазурованную плитку, за исключением прессованной мозаичной, необходимо защитить от шлаги и пятен герметизирующим составом. Заполненные цементным тестом швы также следует зашпатлевать, если пол подвергается частым воздействиям большого количества воды. Продавец в магазине может посоветовать, какой состав (бывают поверхностные и пропиточные) выбрать.

Первые изнашиваются, и их надо время от времени возобновлять, вторые обеспечивают постоянную защиту плитки и цемент. Керамический пол следует ежедневно подметать и протирать мягкой тряпкой с моющим средством или универсальным бытовым чистящим составом. При этом тщательно сметают все частицы, которые могут повредить плитку. Более солидную грязь удаляют специальным средством для чистки плитки. Правда, пользоваться им надо с осторожностью — некоторые такие средства содержат сильные кислоты, способные повредить плитку и цемент.

Если пятна попали на цементные швы, их счищают зубной щеткой с бытовым чистящим средством, не содержащим отбеливатель. Если швы окрашены, сначала проверяют действие состава на каком-нибудь незаметном участке.

Чтобы пятый не появлялись, немедленно вытирайте шее пролившиеся жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

КАК РАБОТАТЬ С ЭПОКСИДКОЙ

Строго выполняйте все правила техники безопасности, изложенные на упаковке. Компоненты эпоксидного состава могут вызвать раздражение кожи, пары его — раздражение слизистой оболочки носа и горла, а попадание в глаза приведет к серьезным травмам. Защитные очки, резиновые перчатки и одежда с длинными рукавами предохранят вас от контакта с эпоксидкой.

Работа должна производиться в хорошо проветриваемом помещении, а если вы почувствовали, что пары все-таки действуют на вас, наденьте респиратор (при покупке надо проконсультироваться у продавца, какой именно тип респиратора подойдет для данных работ). Альтернатива: возьмите другой клей.

ИНСТРУМЕНТЫ

В подготовке качественного основания помогут столярные навыки и соответствующий инструментарий. Вдобавок, для разметки, резки и укладки керамической плитки потребуются кое-какие инструменты, показанные на рисунке. Неплохо одолжить у профессионала пилу для мокрой резки толстой плитки. Керамическую плитку можно также резать и ножовкой с соответствующим полотном.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. для защиты глаз одевают очки при использовании любого рубящего, колющего или ударного инструмента, а также разбрызгивающихся материалов (типа клея или цементного раствора) ;
2. рабочие перчатки или рукавицы потребуются при работе с острыми или грубыми предметами, резиновые — необходимы при работе с едкими веществами типа эпоксидного теста;
3. респиратор надевают для защиты от таких пылеобразующих материалов, как порошковый клей или цементная смесь;
4. респиратор или противогаз необходим при контакте с любыми веществами, выделяющими токсичные пары, например, с эпоксидкой.

---

Ссылка по теме: Укладка плитки для начинающих своими руками – советы

---

ПОДГОТОВКА ЧЕРНОГО ПОЛА ПОД УКЛАДКУ ПЛИТКИ

Перед тем, как приступить к работе, обследуют черный пол на предмет выявления каких-либо требующих исправления дефектов. Многие из существующих типов полов могут служить подложкой для керамической плитки. Ниже описан порядок подготовки некоторых видов поверхности.

БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ

Химическим очистителем удаляют с плит все жировые и масляные пятна. Старую краску или глянцевую грунтовку снимают с помощью барабанной шлифовальной машины, используя наждачную шкурку с крупным зерном. После обработки пол подметают или пылесосят. Все отверстия, выемки и трещины в плите замазывают цементным раствором или цементным клеем.

В завершение плиты чистят жесткой обычной или проволочной щеткой и еще раз пылесосят.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРНЫЙ ПОЛ

Удостоверившись, что все панели или доски черного пола надежно закреплены, пол нужно обшить слоем фанеры. Совокупная толщина черного пола и подложки должна составлять 3 см при толщине подложки не менее 1 см. Если конструкция не дотягивает до этой величины, укладывают еще один слой фанеры для наружных работ толщиной 1 см.

Настилая фанерную подложку, необходимо исключать совпадения стыков верхних и нижних листов. Для настилки удобно использовать листы фанеры для наружных работ 120×240 см. Швы располагают вразбежку, оставляя между панелями зазор в 3 мм. Длина гвоздей должна в два раза превышать толщину фанеры, а забивают их с интервалом 15 см по краям и 20 см по листу. Там, где возможно, вбивают более длинные гвозди в лаги пола.

Возможно, вам захочется вместо фанеры использовать в качестве подложки цементированный гофрированный многослойный картон. Он водостоек и не коробится. При укладке точно следуйте инструкции изготовителя.

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМ ПОЛОМ?

Снятие старого покрытия перед укладкой керамических плиток облегчает осмотр черного пола и исправление любых его дефектов. При этом повышаются шансы, что уровень нового пола совпадет с таковым в смежных комнатах. Однако можно укладывать новую плитку и поверх некоторых типов полов.

Перед тем, как настилать новый пол, надо снять все плинтусы. Их аккуратно отделяют монтировкой или стамеской от стен, нумеруют карандашом, чтобы впоследствии, заново прибивая их на место, не перепутать.

ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ

Неровная поверхность дощатого пола не может служить подложкой для керамической плитки. Его покрывают фанерой для наружных работ толщиной 6 мм.

УПРУГИЙ НАСТИЛ ПОЛА

По линолеуму без подложки можно класть керамическую плитку, если он находится в хорошем состоянии и надежно сцеплен с полом. При необходимости производят мелкий ремонт. Упругое покрытие с мягкой подложкой чересчур пружинит, поэтому не может служить основанием для плитки. Его нужно снимать или обшивать сверху. Если покрытие слишком повреждено, его также снимают. Старые упругие покрытия обшивают сверху фанерой для наружных работ толщиной 6 мм, как описано выше.

СТАРАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Если старая плитка находится в хорошем состоянии, новую можно класть поверх нее. Монтировкой удаляют все отставшие плитки и проверяют основание. При обнаружении повреждений от влаги и остальную плитку, и подложку необходимо снять и устранить причину протечки. Если дефектов подложки не обнаружено, отставшие плитки укладывают заново. Старую плитку обезжиривают и на небольшой участок наносят клей. На следующий день проверяют его адгезию. Если сцепление клея с поверхностью оставляет желать лучшего, поверхность плитки зашкуривают вручную или шлифовальной машинкой. При этом необходимо одеть респиратор.

КАК РОВНО ОБРЕЗАТЬ ПЛИТКУ?

Линии обрезки под углом 90° размечают на плитке с помощью комбинированного (с линейкой) угольника. Другие углы переносят со стены на плитку регулируемой малкой, а профильный калибр поможет разметить на ней фигурные вырезы. При резке всегда одевайте защитные очки. Ближе к середине плитку удобно резать обжимным резаком или стеклорезом. Сначала карандашом размечают линию реза.

При использовании резака (рис. справа) сначала прорезают линию ножом, а затем нажимают на рукоятку, и плитка раскалывается. Можно прорезать линию стеклорезом по линейке (рис. внизу слева). Чтобы расколоть плитку, ее кладут прорезанной линией вверх на пруток, нагель или гвоздь и с одинаковой силой давят на оба края (рис. внизу справа).

Вырезы неправильной формы, как и скалывание узких участков вблизи края плитки, производят так: прорезают по разметке линию стеклорезом, а затем клещами понемногу откусывают кусочки вплоть до линии.

Если нужно сделать в плитке замкнутый вырез, сначала сверлят в ней твердосплавным сверлом отверстие, а затем выпиливают требуемую фигуру ножовкой с алмазным стержнем. Края обреза выравнивают на специальном абразивном бруске.

КЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Перед началом работы проверяют, все ли находится под рукой. Вскрывают коробки и просматривают плитку, убеждаясь, что она нужного, цвета и имеется в достаточном количестве. Изучают инструкцию на емкости с клеем, чтобы быть уверенным в соответствии типа клея и его количества потребности. Запылившуюся плитку моют, высушивают и лишь потом начинают укладывать. Даже тончайший налет пыли ухудшает сцепление клея с плиткой.

Ключ к тому, чтобы ряды плиток были ровными и прямыми, лежит в правильной (без “привязки” к стенам) разметке пола. Укладку можно начинать как от центра комнаты, так и от какой-либо стены. Если кладку ведут от центра, первые линии разметки должны пересечься под прямым углом примерно в центре помещения. Так поступают в том случае, если форма комнаты слишком уж отличается от прямоугольной либо если пол выкладывается определенным узором. Плитку, скорее всего, придется резать на части у каждой из стен, но при этом рисунок будет симметричным. Порядок разметки рядов от центра комнаты показан на рисунках.

Разметку и укладку плитки от стены производят лишь тогда, когда две прямые смежные стены пересекаются точно под углом 90°. При этом резать плитку придется только у двух других стен.

РАЗМЕТКА

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

шнур, рулетка, плотницкий угольник, столярный молоток, разметочная линейка.

Чтобы проверить прямоугольность помещения и прямолинейность стен, плотно прижимают плитку в каждый угол.

Натирают шнур мелом, соединяют им углы каждой пары плиток, туго натягивают и отбивают меловую линию. Изменение расстояния между линиями и стенами по периметру выявит все неровности последних. На небольшие отклонения, порядка ширины межплиточного шва, можно не обращать внимания. Плотницким угольником проверяют прямоугольность пересечения линий в углах комнаты. Начинают класть плитку от любой стены, примыкающей к прямому углу помещения. Параллельно линии разметки на расстоянии примерно двойной ширины межплиточного шва проводят еще одну меловую линию, как показано на рисунке.

Такую же линию, но перпендикулярно первой, проводят и у смежной стены. Затем вдоль каждой новой линии разметки прибивают по деревянной планке сечением 2, 5×5 см или 2, 5×7, 5 см. Планки должны образовывать между собой прямой угол. Если этого не получилось, еще раз проверяют измерения и соответствующим образом корректируют линии разметки. К бетонной плите крепить планки сложно, придется обойтись исключительно меловыми линиями.

ПРОБНАЯ УКЛАДКА ПЛИТОК ВСУХУЮ

Неплохо перед приклеиванием плиток проверить их размещение, выложив ряд всухую. Соблюдать при этом одинаковые интервалы между плитками поможет разметочная линейка, изображенная на рисунке. На линейке отмечают ширину плиток и межплиточного шва. Можно вместо этого воспользоваться пластмассовыми или деревянными прокладками. Укладка ряда всухую поможет определить оптимальную компоновку и сведет к минимуму количество резаных плиток. Возможно даже, что небольшое сужение или расширение межплиточных швов позволит уложить ряд без резания плиток.

КЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ СВОИМИ РУКАМИ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Зубчатый мастерок
2. Плотницкий угольник
3. Молоток или резиновая киянка,
4. Столярный молоток
5. Разметочная линейка,
6. монтировка.

Нанесение клея

Сначала наносят на пол полоску клея вдоль одной из планок ровным концом мастерка, а затем “прочесывают” ее в обратном направлении зубчатой стороной. Перемещая мастерок вперед-назад перекрестными движениями, обрабатывают весь участок. Чтобы проверить, правильно ли выбран мастерок, на небольшую площадь наносят клей и сажают на него плитку.

Затем плитку поднимают и смотрят: если клеем покрыто менее 95% поверхности плитки — зубцы слишком малы, а если клей выдавился за края — зубцы чересчур велики. Не покрывайте клеем участок больше того, который вы можете без спешки выложить плиткой за время жизнеспособности клея. Под жизнеспособностью подразумевается период, в течение которого клей еще сохраняет свойства и не начинает схватываться. Она у каждого клея разная. По мере наработки навыков можно за один цикл покрыть все большие участки поверхности. Если укладку ведут от центра комнаты, клей наносят по одну сторону линии разметки, как показано на рисунке.

КЛАДКА ПЛИТКИ

Вворачивающими движениями первую плитку слегка вдавливают в угол, образованный двумя деревянными планками. Если работают с большими плитками, например, 25×25 см, предварительно наносят немного клея и на обратную сторону плитки. Таким же образом сажают рядом вторую плитку.

Чтобы получить нужную и одинаковую ширину межплиточного шва, пользуются прокладками из дерева либо пластиковыми (их можно купить). Чтобы впоследствии удалить прокладки без особого труда, их вставляют не по углам, а вдоль сторон плиток и вынимают, когда клей начнет схватываться. Если работают от центра комнаты, плитку кладут в последовательности, приведенной на рисунке снизу. Если же работают от стены, настилку производят сплошными рядами, каждый из которых следует начинать от планки.

В процессе работы необходимо счищать с лицевой поверхности плиток весь попавший на них клей. Время от времени плотницким угольником проверяют прямоугольность кладки. Если плитка выбилась из ряда, “покачивающими” движениями ее задвигают на место. Если приходится наступать на свежеуложенные плитки, их закрывают листом фанеры, чтобы равномерно распределить нагрузку.

ОСАЖИВАНИЕ ПЛИТКИ

Закончив укладку секции пола, плитки осаживают до единого уровня легким постукиванием по ним резиновой киянкой или молотком.

В последнем варианте – через ровную деревянную прокладку, перекрывающую плитку (см. рис.).

Когда дойдет очередь до бордюрных (последние ряды вдоль стен) плиток, с пола снимают деревянные планки. Затем размечают бордюрные (пристенные) плитки. Уложив плитки, необходимо убедиться, все ли прокладки вынуты. Затем очищают поверхность от следов клея. Влажной тканью удаляют из межплиточных швов выдавленный туда клей.

Перед заполнением швов цементным тестом клею дают должным образом схватиться в соответствии с инструкцией изготовителя. Без лишней необходимости следует избегать хождения по полу до заполнения швов.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

подбитая резиной терка, столярный молоток, при желании: инструмент для нанесения шпатлевки (герметика).

Заполнение швов цементным тестом

На пол выливают примерно 1 чашку раствора и растирают штукатурной (подбитой резиной) теркой, наклонив ее под углом 30°, как показано на рисунке.

Раствор втирают в швы до тех пор, пока последние не заполнятся до верха.

После этого необходимо убедиться в отсутствии воздушных раковин.

УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА РАСТВОРА

Остатки цементного теста соскребают той же штукатурной теркой, наклонив ее под углом 45°. Чтобы не повредить только что заполненные швы, лопатку перемещают по диагонали. Терку следует почаще споласкивать в ведре с водой.

Подготовка и отделка поверхности

Плитки протирают влажной губкой круговыми движениями, удаляя с поверхности оставшийся раствор до тех пор, пока швы не станут ровными и заподлицо с плитками. Губку нужно часто промывать и отжимать.

После того, как швы высохнут, плитки полируют мягкой тканью.

Швы должны затвердеть в течение двух недель. Если для заполнения использовалось цементное тесто, а пол будет подвергаться воздействию влаги, швы надо загерметизировать. Неглазурованная керамическая плитка, за исключением мозаичной, также должна быть защищена. При нанесении защитного состава (для керамических плиток или цементного раствора) необходимо руководствоваться инструкцией изготовителя. Если защищают только швы, с плитки счищают состав прежде, чем он начинает затвердевать.

По окончании работ снятые плинтусы ставят на место.

---

Ссылка по теме: Укладка керамогранитной плитки на крыльцо своими руками

---

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ – МАСТЕР-КЛАСС

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!