КАК СДЕЛАТЬ ЯЩИК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕССЫ

Со временем я всё чаще стал замечать, что работа с документами корреспонденцией отнимает у меня слишком много времени. Чтобы навести порядок у себя на столе и сократить время поиска нужных счетов и другой корреспонденции, я сделал специальный лоток для документов, журналов и почты. Конструкция его — незамысловата и проста в изготовлении. Слева и справа у лотка есть карманы с для входящих и исходящих писем, в центре выдвижной ящик для канцелярских принадлежностей, марок и конвертов, а над ним широкая полка для журналов.

Так как ящик должен стоять на столе на самом видном месте, то и выбор материала для него имеет немаловажное значение. Я выбрал — клеёные щиты толщиной 9 мм из древесины вишни. Точнее, сначала я склеил из реек щиты толщиной 12 мм, а затем прострогал их до 9 мм. Сразу хочу заметить. Щиты-заготовки должны быть таких размеров, чтобы вырезанные из них детали имели одинаковое направление волокон и удлинялись или усаживались одинаково. Иначе собранный ящик будет коробиться при изменении влажности в помещении.

Для сборки основания нужно подготовить три детали: донышко А и две боковые стенки В. Заготовки для этих трёх деталей желательно вырезать из одного щита и точно в размер по длине, но обязательно с небольшим 34 мм припуском по ширине, который надо будет обрезать по месту только после нарезания шипов.

Для нарезания ящичных шипов я использовал дисковую пилу с очень простой самодельной шипорезной кареткой (рис.1). Подробно описывать это приспособление вряд ли стоит, оно уже давно известно и неоднократно рассматривалось в литературе. Хочу лишь отметить, что несмотря на простоту, шипорезная каретка при правильной настройке позволяет нарезать шипы идеально точно, причем почти в автоматическом режиме. Надо только учитывать, что сначала следует нарезать шипы на заготовке боковой стенки основания, а затем уже на заготовке донышка, установив обе детали на каретке так, как показано на рис.1.

Вырезав шипы ящичных соединений, я опилил детали до окончательной ширины 244 мм (рис.2). Но прежде чем клеить детали основания, нужно доработать заготовки боковых стенок — скруглить верхние уголки радиусом 12 мм и сделать полукруглый вырез радиусом 64 мм (рис.3). Эти скругления и вырезы я сделал настольной ленточной пилой (рис.4), а затем прошлифовал верхнюю кромку шлифовальным барабаном на сверлильном станке (рис.5).

Сборка «П»-образного основания на клею выполняется довольно просто (рис. 6). Удержать боковые стенки под прямым углом поможет пара распорок, которые на время сборки надо вставить между боковыми стенками и зафиксировать струбцинами.

Центральная полочка лотка представляет собой «Н»-образную конструкцию. Полость под ней является проёмом для выдвижного ящика, а верхняя плоскость— полкой для бумаг, журналов, чертежей и каталогов. Детали полочки, также как и детали основания, я вырезал из клеёных щитов толщиной 9 мм. Сделанное раньше замечание по поводу направления волокон и для этих деталей также остаётся в силе.

Выпилив в размер заготовки полочки С и двух перегородок D, на внутренней стороне последних выбрал паз шириной 9 мм для вклеивания полочки (рис.7).

Большой нагрузки центральная полочка не несёт, поэтому глубины 3 мм для этого паза будет более чем достаточно. Затем, так же как и боковые стенки В основания, доработал и заготовки перегородок D. Только на этот раз разметку скруглений и выреза не делал, а просто приставил перегородки к боковым стенкам и карандашом перевёл их контуры на заготовку (рис.8).

Вырезы и скругления выпилил ленточной пилой и отшлифовал торцевые кромки (рис.9). Однако прежде чем приступать к склеиванию деталей центральной полочки, две перегородки D и полочку С надо собрать насухо и обязательно уточнить по месту длину задней стенки Е, чтобы все детали собирались плотно и точно под прямым углом.

При склеивании центральной полочки задняя стенка удерживает перегородки под прямым углом, но только сзади. Чтобы во время затяжки струбцин удержать под прямыми углами и переднюю сторону, я добавил ещё одну распорку, которую отрезал такой же длины, как и задняя стенка (рис.10). Кроме того, не забудьте заглушить прямоугольными пробочками отверстия от пазов, которые будут видны с задней стороны собранной полочки (см. рис.10). Сделать это надо обязательно, так как ящик всегда стоит на столе, а его задняя сторона всё время остаётся на виду.

Собранную центральную полочку я вставил внутрь «П»-образного основания, прижал их друг к другу и скрепил шурупами, как показано на рис. 11.

Закончив основную часть ящика, я приступил к выдвижному ящику. Заготовки передней и задней стенок F, а также обеих боковых стенок G вырезал из реек толщиной 6 мм. Размеры заготовок передней и задней стенок F я сделал равными ширине и высоте проёма для ящика центральной полочки. А когда определял размеры боковых стенок G, длину их выбрал такой, чтобы ящик во вдвинутом положении был утоплен на 3 мм относительно передней плоскости лотка.

Вырезав шипы угловых соединений и паз для дна на всех заготовках корпуса ящика, из 6-мм фанеры выпилил в размер дно Н и выбрал вдоль каждой из его четырёх сторон фальц. Получившийся по всему периметру дна 3-мм гребень должен плотно входить в предназначенные для него пазы в боковых стенках. Прежде чем приступать к сборке ящика на заготовках передней и задней стенок разметил и выпилил полукруглые вырезы (рис. 12). Вырез передней стенки служит ручкой, а вырез задней — позволяет ящику легче вдвигаться и выдвигаться.

Окончательно размеры ящика под размеры проёма я подгонял, проклеив все соединения деталей его корпуса. Такая нетрадиционная последовательность действий для ящика небольших размеров — проще и эффективнее, чем подгонять каждую деталь в отдельности. Поэтому, склеив выдвижной ящик, я сначала подрезал (а кое-где и подстрогал) верхние и нижние кромки его корпуса так, чтобы по верхнему краю проема получился зазор около 0, 8 1, 0 мм.

Затем, чтобы ящик легко вдвигался и выдвигался, прошлифовал его боковые стенки (см. рис.13). При этом шкурку я наклеил с помощью двухстороннего скотча на ровную плоскую поверхность. На первый взгляд, такой способ подгонки размеров может продолжаться очень долго, но на самом же деле добиться желаемого результата удаётся довольно быстро.

Подогнав размеры, внутрь выдвижного ящика я вставил отсек для ручек, марок и других принадлежностей (рис.14).

Его детали я вырезал из фанеры толщиной 3 мм: две продольныхи три поперечных J перегородки. Длина продольных перегородок должна быть такой, чтобы они плотно входили между боковыми стенками, а высота всех перегородок—25мм.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРГАНАЙЗЕРА

---

Ссылка по теме: Переплет своими руками

---

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БУМАГ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

© Автор: Уилки КОЛЛИНЗ, Великобритания

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!