Dosel transparente sobre la terraza en la casa de campo con sus propias manos
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Cómo construir un dosel transparente en la soleada terraza de la villa
¿Por qué no equipar la terraza para que se convierta en una acogedora "sala de estar" al aire libre?
Esto requiere solo un diseño de protección confiable contra la lluvia y el sol demasiado brillante, que en este caso no debería dar una sombra fuerte.
Para tales solicitudes, las placas transparentes están hechas de materiales sintéticos: vidrio acrílico, policarbonato o PVC.
Y la base para ellos debería ser un dosel estable. La determinación del tamaño de la madera utilizada es muy importante para la seguridad de la estructura, por lo tanto, antes de proceder con la construcción, es necesario hacer cálculos para no temer deflexiones excesivas de vigas y vigas.
Elegir la madera para el dosel
Dondequiera que se usen partes frágiles tales como vidrio o tableros sintéticos transparentes, el marco debe estar hecho de vigas encoladas. La viga encolada no consiste en madera maciza, sino en varias laminillas, que se superponen entre sí en una dirección de fibras de madera y se pegan a alta presión.
La viga encolada resultante es capaz de soportar una carga estática más alta y reaccionar menos a las fluctuaciones de humedad y temperatura al aire libre que la madera sólida.
Los detalles son más precisos en tamaño, no se hinchan bajo la influencia de la alta humedad y, por lo tanto, no crean presión sobre el vidrio u otras superficies frágiles. Además, las partes más largas están disponibles que las de la matriz. Pero el haz pegado es más caro.
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Placas y perfiles
En nuestro caso, se utilizaron losas de plexiglás transparentes (vidrio acrílico modificado a prueba de golpes) para el dosel. El sistema incluía un conjunto de perfiles. Las losas onduladas también están hechas de vidrio acrílico reforzado. Pero si no hay placas de plexiglás, se pueden usar paneles de policarbonato alveolar, que tienen una alta resistencia al impacto y a las heladas.
Los paneles soportan cargas significativas de viento y nieve. El material es conveniente de usar: liviano, no se rompe al cortar y perforar. El policarbonato corrugado también es adecuado para toldos. Para cada uno de estos materiales, los fabricantes suelen ofrecer juegos de sujetadores especiales.
Nota
Después de preparar cuidadosamente todas las partes de madera, la construcción del marco no es difícil. Todas las conexiones están hechas con tornillos, la conexión a la pared de la casa es provista por pasadores de bastidor duraderos.
Para la construcción de un dosel necesitarás:
1. Estantes delanteros 2 10 x 10 cm de longitud 210 cm
2. Rejilla trasera 1 10 x 10 cm, longitud 215 cm
3. Trayectoria 1 8 x 6 cm, longitud 510 cm
4. 1 carrera trasera en la pared 6 × 16 cm, longitud 230 cm
5. carrera media 6 × 16 cm, longitud 238 cm
6 vigas largas 3 × 6 cm, longitud 16 cm
7 vigas cortas 2 × 6 cm, longitud 16 cm
8. Placas de plexiglás 4 120 x 400 cm
Pabellón de bricolaje sobre la terraza - clase magistral
1. Pretaladre ambos orificios para los anclajes en forma de H. Para los pernos 10 mm es mejor tomar un taladro con un diámetro de 12 mm, esto simplificará el trabajo.
2. El ancho de los anclajes en forma de H -91 mm (interior), el ancho de los bastidores - 100 mm. Cincel para hacer un hueco en la rejilla, dejando 5 mm en ambos lados.
3. Use un perno de 10 mm para conectar el anclaje y el soporte. La longitud de los tornillos es 140 mm, por lo que no se saldrán demasiado del bastidor.
4. En el extremo superior del bastidor, haga una muesca para el ancho del recorrido (6 cm). Por lo tanto, la ejecución tendrá un soporte confiable y estable.
5. Todos los bordes deben estar ligeramente redondeados con papel de lija y desbarbar. Esto también mejorará la adhesión a la pintura de madera en caso de su uso.
6. Usando cinco tornillos (6 × 8 mm), conecte ambos postes y la corrida. En este caso, es necesario observar la perpendicularidad.
7. Una cucharada-primicia se puede utilizar para excavar una base para una fundación es muy simple. La profundidad de los pozos debe ser de al menos 70 cm.
8. Los racks fijan anclajes en las tablas acolchadas para nivelar la altura.
9. Dos soportes para estabilizar el marco para alinearlo con precisión con la ayuda de un nivel de construcción y bloquearlo.
10. El concreto para la base con una paleta se coloca cuidadosamente en los agujeros. Importante: la colocación debe hacerse con capas de aproximadamente 20 de espesor.
11. Es importante compactar periódicamente periódicamente el hormigón con una varilla de madera o metal. Los pozos se llenan hasta el borde.
12. Se requieren tres enchufes de pared para reparar el muro. Para pasadores de 10 mm, taladre orificios con una broca con un diámetro de 12 mm.
13. Taladre un hormigón de diámetro W10 mm para hacer un agujero en la pared de la casa. Los orificios deben limpiarse con una aspiradora para que los pasadores tengan un buen contacto con la albañilería.
14. Primero, conecte los pasadores en los orificios para que queden al ras con la madera. Luego apriételo con un destornillador inalámbrico.
15. Las vigas se fijan en las vigas y observan la ubicación exacta de las muescas en ambos soportes.
16. La muesca inferior es más profunda que la superior para ganar algunos grados de gradiente. Asegure con un tornillo largo.
17. La muesca en el recorrido de la pared por centímetro es más corta que el ancho de la carrera, por lo que el árbol no entra en contacto con el ladrillo.
18. Para la pared, las vigas también se sujetan con un tornillo largo en la parte superior. Atornille los tornillos al ras con la superficie.
19. La carrera promedio pasa 9 entre la viga larga y la viga corta exterior. Aquí los detalles también se sujetan con tornillos.
20. Las vigas cortas se topan contra el medio y se atornillan por detrás. El soporte es una placa fija con una abrazadera desde abajo.
21. Ambas juntas de goma del perfil base deben cortarse con una cuchilla exactamente a lo largo del perfil.
22. Una pequeña tira en ángulo, atornillada al punto inferior de cada viga, cierra cuidadosamente los perfiles de conexión y de los extremos.
23. Atornille los perfiles de conexión a través de cada orificio terminado a las vigas. Los tornillos en nuestro caso se incluyeron en la entrega.
24. Retire la película protectora de los extremos de las placas solo la cantidad necesaria. Las celdas deben ser abiertas.
25. La cinta de protección contra el polvo, pegada a los bordes de las placas, evitará la penetración de contaminantes e insectos en las celdas.
26. El perfil final forma un borde limpio. Asegúrese de que el borde del desagüe esté apuntando hacia abajo.
27. Las placas son tan ligeras que puedes colocarlas en un marco de madera solo. Película protectora mientras no necesita disparar.
28. Puede cortar los platos a medida con una sierra circular. Las placas siempre deben colocarse completamente sobre el soporte, para no romperse.
29. Sierra para que las losas se apliquen al perfil no menos de 10 mm. Entre la placa y la pared del perfil, deje un espacio.
30. Para atornillar las partes superiores de los perfiles, puede pararse en las placas, pero solo después de colocar las tablas o el panel de encofrado.
31. Las cubiertas de enganche blancas cubren los perfiles de metal. Deben cortarse a lo largo con una sierra para metales.
32. Para fijar las tapas a presión, presiónelas en la parte superior de las secciones superiores de los perfiles hasta que hagan clic en su lugar.
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